Боксмод с ядерным реактором

Давно хотел сделать что-нибудь на ядерную тематику. Похоже, сказалось увлечение игрой «Сталкер».
А, т.к. с прошлого года я стал заядлым вейпером, решил что это будет боксмод — аккумуляторный блок для вейпинга.
Имея небольшой опыт работы с латунью (это второе мое устройство), смело принялся за дело. Вот он, результат.
Боксмод с ядерным реактором

Работа продолжалась 2 месяца. Время было только после работы примерно по полчаса в день. Отличный способ расслабиться и заняться увлекательным делом!
Ключевые моменты работы фотографировал, чтобы потом скромно предложить Вашему вниманию.
Для большинства деталей использована латунь 0,8мм. Два корпуса реакторов (аккумуляторные отсеки) сделаны из гильз 12-го калибра. Крышки реакторов из отпиленных донышек тех же гильз. Вот они, заготовки корпуса.
Боксмод с ядерным реактором
Прислонил заготовки друг к другу для проверки и подгонки. Сразу обозначилась форма будущего изделия.
Боксмод с ядерным реактором
Боксмод с ядерным реактором
После пайки твердым припоем вид, как всегда, неказистый.
Боксмод с ядерным реактором
Отпиливаем лишнее и ровняем напильником.
Боксмод с ядерным реактором
Боксмод с ядерным реактором
Сделал блок переключателей. Взял обычные, припаял к накладке. Внутренности перед этим конечно вынул.
Боксмод с ядерным реактором
Боксмод с ядерным реактором
Для прижима крышек реакторов придумал простую систему, имитирующую охлаждающий контур. Задумывалась труба (т.е. не труба конечно, а латунный пруток, имитирующий трубу), соединяющая обе крышки и прикручивающаяся к главной вертикальной трубе.
Боксмод с ядерным реактором
В ходе проверки и подгонки выяснилось, что точно подогнать расстояние между спаренными крышками плохо удается. Доли миллиметра играют роль. Решил сделать составную трубу, чтоб по месту выставить расстояние. Крышки запаял прям надетыми на гильзы.
Боксмод с ядерным реактором
Боксмод с ядерным реактором
Боксмод с ядерным реактором
Боксмод с ядерным реактором
Впаял стойку с резьбой для центральной трубы и примерил ее. Труба делалась из длинной шестигранной стойки.
Боксмод с ядерным реактором
Боксмод с ядерным реактором
Конструкция в сборе. Винтик пока еще обычный стальной.
Боксмод с ядерным реактором
Шкуркой сначала подкрадывался, но потом сработала соображалка. Оторвал узенькую полоску матерчатой шкурки и работа пошла веселей!
Боксмод с ядерным реактором
Из этого набора заготовок будет винт, прижимающий крышки реакторов. Центральную часть вентиля выточил из бронзовой шестерни с «Зенита».
Боксмод с ядерным реактором
Сам вентиль в сборе
Боксмод с ядерным реактором
Осталось сделать ответственную часть — крышку, закрывающую отсек с электроникой. Кроме закрывающей функции, на ней должен располагаться стандартный винтовой коннектор для испарителя. Спешить мне некуда, поэтому к данной детали решил подойти с выдумкой. Часть для крепления коннектора сделал из какой-то сантехнической гайки. Вот такой как справа. Слева уже обточенная гайка с напаянной шайбой от того же «Зенита». Изолирующую шайбу (коннектор по схеме изолирован от корпуса) сделал из крышки от Кэнона. Пластик оказался подходящим :)
Боксмод с ядерным реактором
Дальнейшее творчество с данной деталью.
Боксмод с ядерным реактором
Боксмод с ядерным реактором
Боксмод с ядерным реактором
И примерка на законное место.
Боксмод с ядерным реактором
Решил сделать подсветку. Удобно проверять что твориться в испарителе. Можно даже мелкий ремонт и профилактику устраивать в полевых условиях. Да и как запасной вариант фонарика тоже годится. Сначала хотел взять лампу подсветки автофокуса от зеркального Никона. Есть пара запасных с разборки. Сама лампочка очень маленькая, но светит достаточно ярко. Но потом решил обойтись светодиодом. Экономичность и автономность работы выше.
Фонарный столбик сделал из 2мм трубки из холодильника. Светодиод взял самый маленький корпусной. В итоге все равно пришлось его обточить и укоротить. Настолько мал планируемый фонарик. Заматировал поверхность светодиода. Теперь свет будет распространяться от него более равномерно.
Минус идет с корпуса, а плюс по тонкому эмалевому проводу через трубочку.
Боксмод с ядерным реактором
Боксмод с ядерным реактором
Боксмод с ядерным реактором
Боксмод с ядерным реактором
Боксмод с ядерным реактором
Осталось сделать финальное украшение — знаки радиации. Делал по методу ЛУТ. Впервые. До этого пользовался фоторезистом, но это было давно и материалов у меня для этого сейчас нет. Лазерник же имелся на работе и подначивал своим присутствием попробовать ЛУТ. Накопав в сети кучу информации, приступил к эксперименту. Печатать решил на подложке от самоклеек. Маленькие такие квадратики, ими маркируют разные предметы. Что смущало в основе, так это заметные контуры под квадратиками. Но я решил, что для эксперимента и такой вариант годится. Скажу сразу, эксперимент прошел исключительно удачно с первого раза. Значки напечатались на отлично. Перевелись утюгом просто на ура. Вся краска налипла на латунь, а основа вообще не прилипла. Отдирать ничего не приходилось. Латунь перед этим зачистил нулевкой. Травил в концентрированном растворе хлорного железа чуть больше часа. Ориентировался визуально на глубину протравки.
Боксмод с ядерным реактором
Корпус готов.
Боксмод с ядерным реактором
Установил электронику. Зарядный модуль с мини USB брал, как всегда, готовый на микросхеме TP4056. Установил индикатор напряжения в овальное окошко. В это же окошко вывел два светодиода режима зарядки. Блок с тремя переключателями на следующие функции:
1. Предохранитель (отключает кнопку ПАР)
2. Режим индикатора напряжения: непрерывный/при нажатии кнопки ПАР
3. Фонарик
Наконец загружаю «урановое топливо » (аккумуляторы формата 18650)
Боксмод с ядерным реактором
Пробное включение и проверка функции заряда.
Боксмод с ядерным реактором
Проверка фонарика и первый ПАР!
Боксмод с ядерным реактором
Ну и само изделие в готовом виде.
Боксмод с ядерным реактором
Боксмод с ядерным реактором
Боксмод с ядерным реактором
Для интереса поставил гнутый мундштук. Получилось что-то вроде «трубки чернобыльского дедушки»
Боксмод с ядерным реактором

35 комментариев

avatar
Интересно получилось +
avatar
Спасибо!
avatar
Да, классный агрегат! Удачи в творчестве! Плюс!
avatar
Отлично! +
avatar
Хорошая работа!
avatar
Хороша парилка, жаль что атомная, а не на угле)+
avatar
Спасибо всем за добрые слова!
avatar
Плюс!
avatar
Симпатичный агрегат, и плюс за подробное описание
avatar
А мне и на уране нравится!
avatar
Красиво, и с пояснениями. Плюс.
avatar
Плюс.
avatar
Отлично!!! + незамедлительно!
avatar
Гуд! +
avatar
Серьёзный аппарат получился! Плюс.
avatar
Всем спасибо за теплые слова! Буду двигаться дальше (на паровой тяге!). Есть еще задумки. Жаль, времени так мало, чтоб все успеть…
avatar
Симпатично +
avatar
Спасибо!
avatar
Отличная, аккуратная работа! +.
avatar
Благодарю!
avatar
Отличный вэйп! +, единственное бак бы тоже в стиле типа GOON 528 RDA
avatar
Спасибо! Бак посмотрел, должен по стилю подойти. Есть еще задумка мой испаритель медью покрыть снаружи. Не знаю только, ляжет ли на нержавейку. Сейчас копаю информацию. Может кто знает эту тему? Никогда еще этим не занимался, но ведь что-нибудь всегда делается впервые!
avatar
Как то точно можно, у меня на мехе атом из нержи и сверху обмедненный. можно попробовать оклеить большие детали медной или латунной фольгой. Когда то хотел свой ACE так заделать
avatar
Классно получилось!!! +
avatar
Спасибо большое!
avatar
Хорошая работа.+
avatar
Спасибо!
avatar
Великолепная работа! + сюда и + в профиль!
avatar
Благодарю!
avatar
Четкая работа. А я вот так и не научился спаивать кучу деталей, чтоб они не разваливались(Припаял 2 детали друг к другу, начинаю паять к ним третью, так они все разваливаются), так и заброчсил это дело, даже не начав((
avatar
Это действительно проблема, даже для опытных пользователей )) Просто есть способы обойти эту беду.
1. Дублирование всех швов, что могут развалиться, чисто механическими способами фиксации. Например, заклепками или винтами. А сверху уже пропаиваем, и точно ничего не отвалится.
2. Пайка несколькими припоями, с последовательным снижением температуры плавления. Чтобы при последующих пайках, не плавились предыдущие. Например, начинаем работу серебряным припоем, затем продолжаем Харрисом. И наконец, всякие финишные украшения сажаем на ПОС.
avatar
В принципе, так я и думал.
1. Но что если установить заклепки нельзя или на винты посадить тоже нельзя.
2. И с припоями тоже думал, а как быть когда деталей реально куча, столько же припоев не найдется, с разными температурами плавления))
avatar
А это уже опыт и искусство технолога, продумать такую последовательность пайки, чтобы все получилось. Разумеется, если например сложная флешка или зажигалка собирается из 20 деталей, никто не ищет 20 припоев с разной температурой. Обычно трех все же достаточно )) РАЗБИВАЕМ ПО «важности». Например, резервуар зажигалки, обычно является основой корпуса, и должен быть абсолютно герметичен и механически прочен. Значит, разумно начинать сборку именно с него, и паять серебром. Обычно, это примерно 4-5 деталей. Обечайка + донышки + выход фитиля + заправочная горловина с резьбой. Поверьте, никаких проблем все это спаять так, чтобы не разваливалось, даже без фиксации проволокой. Исключительно на «гравитационном принципе». То есть, одна деталь горизонтально лежит на другой, греем, добавляем флюс, контролируем правильность прилегания, и добавляем припой в стык. Он растекается, и ничего никуда не уезжает.
Затем монтируем элементы конструкции, типа ветрозащиты, держателя колпачка, и трубки кремня. Тут требуется максимальная точность взаимного расположения, особенно у деталей, которые будут взаимно двигаться, типа шарниров. И у трубки кремня, чтобы искры попадали именно на фитиль, а не куда еще. Для такого монтажа, безусловно годен Харрис. С фиксацией проволокой, или титановыми пинцетами. И тут тоже, вполне реально, припаять 3-4 элемента одним припоем, и без их уползания со своего места. А если все-таки сместилось, то прогреть еще раз, и аккуратно поправить.
Ну и наконец, последними монтируются чисто декоративные элементы, на ПОС. И тоже группой, хоть десяток сразу, примотав проволокой.
Ну вот, как-то так…
«Но что если установить заклепки нельзя или на винты посадить тоже нельзя.»
— А что если я предложу переконструировать узел так, чтобы стало можно? ))) А вы ответите, «ну а если все равно нельзя?». По-моему, это неконструктивный подход. Как говорится, желающий сделать что-то, ищет способы. А не желающий, ищет себе отговорки. Если хотите беседовать аргументированно, рисуйте конкретный узел, в котором применить клепку или винт перед пайкой, по-вашему нельзя. И подумаем, так ли это на самом деле.
Последний раз редактировалось
avatar
Да конкретно сейчас ничего не нарисую, ибо не чего паять и собирать, все заброшено в шкаф и уже под слоем пыли. Хотя в том же шкафу множество мелких и не мелких деталей из меди, латуни и тд… как Плюшкин, домой такие вещи тащу, в надежде все… Как вы написали, в принципе, все просто… У меня еще есть глуповатый вопрос: к примеру, к корпусу нужно припаять пластину, ее нужно лудить в месте спая или можно только с краев паять?
Последний раз редактировалось
avatar
Я, например, каждый узел продумываю. Как он соединяться будет. И даже с какой стороны греть буду. Еше на стадии проекта многие варианты отсеиваю. Но не всегда и продуманный вариант получается. Так и приходит опыт. Фиксирую, пользуясь крокодилами. Самыми обычными. Только обжигаю их перед этим. Бывает, что припаиваются. Еще фиксирую проволокой вязальной (кажется 0,8) и нихромовой (0,3). Тоже обжигаю перед пайкой. Заранее детали не облуживаю. Паяльной кислоты хватает. Облуживаю только стальные детали (если присутствуют). Делаю обычно не спеша. Только после работы время есть с полчасика-час. Для меня это занятие — настоящий отдых и радость.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.