Ручки № 37, № 51

Ручки № 37, № 51

Доброй ночи, коллеги. Был как-то заказ на копию какой-то заводской ручки. Воплотил я его чисто случайно, купив на Привозе ручку с закрытым пером, у которой оказался стальной корпус. Поверх я навил стальную проволоку и пропаял серебряным припоем. Небольшие просветы меж витков допаивал паяльником и оловянным припоем. Колпачок делал аналогично, но удалось с первого раза все пропаять. Резьбу и пластиковую втулку крепления вклеивал на эпоксидку, также постарался промазать тело ручки изнутри эпоксидкой. Шарики отожженные шарико-подшипники. Отжигал как говорил Валерий Wall-ery , пока не переставал магнититься шарик, учитывая, что у меня магнититься пинцет, контролировать было очень удобно. Кстати может кто-то знает какой-то простой способ для размагничивания инструмента, поделитесь пожалуйста, если не трудно.
Вес приличный это видно из фото, но человеку для коллекции.

Ручки № 37, № 51

Ручки № 37, № 51

Ручки № 37, № 51

Ручки № 37, № 51

Ручки № 37, № 51

Ручки № 37, № 51

Вторая ручка была сделана, чтобы отдохнуть от однообразия работы. В основе 12-ти мм, алюминиевая трубка. Проточил на токарном канавки, вспомнив про выше представленную работу. Далее дизайн повторил с небольшими изменениями. Донор, та самая ручка с закрытым пером с абзаца выше. Все остальные детали сталь. Торцы и резьба сидят в натяг и зафиксированы шпильками м2. В колпачок вставлена родная пластиковая втулка для фиксации пера. К слову на всех своих теперешних ручках с диаметром корпуса 12 мм, использую эту родную запчасть, это позволяет не мудохаться с резьбой, на таком диаметре и с чернильными ручками — это проблема.

Работы простые с виду, но далеко не просты в изготовлении, особенно первая.

Ручки № 37, № 51

Ручки № 37, № 51

Ручки № 37, № 51

Ручки № 37, № 51

Ручки № 37, № 51

Ручки № 37, № 51

Ручки № 37, № 51

Ручки № 37, № 51

Ручки № 37, № 51

Последняя ручка продается. Кому интересно как обычно прошу в ЛС, на почту bondaruk.ig@yandex.ua или в контакт

24 комментария

avatar
Простенько но со вкусом))+Не знаю как на счёт инструмента, но детали у нас на заводе, перед гальваникой, размагничивают пропуская через них ток большой силы…
avatar
Благодарю.
avatar
Да, возни тут немало!
Обе понравились. +
Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо)
avatar
Плюс.
avatar
Благодарю.
avatar
А ещё, ей можно защищаться от хулиганов. :) +
avatar
Верхней можно))), у меня была ещё из нержавейки, так то вообще убийца, обе ручки у одного экстравагантного заказчика)))
avatar
Соглашусь с первым оратором. Даже еще не читая комментарии, сложил в голове фразу «Смотрится просто, но интересно».
Плюс.
avatar
Павел спасибо. Да особой сложности нет, особенно во второй, а с первой я мучайся прилично. )
avatar
+
Вторая напоминает н/ж гофрошланг :)



З.Ы: А шо, нормально паяется сталь серебром?
avatar
avatar
В вашей статье про нержавейку, а спрашивали про обычную сталь. Читал подобные статьи, но у меня так и не получилось спаять нержавейку. Так дырочку запаять возможно. А так чтобы спаять 2 детали ни как. Нужно было спаять как на фото в статье в крышку 2 трубки, пытались даже резаком с кислородом и латунным припоем полный ноль. Припой скатывается и все, не течёт хоть тресни.
avatar
Возможно был недостаточный нагрев. Было плохо зафлюсовано?

Лично сам простую сталь никогда не паял. Нержавейку паял твердосплавными, в т.ч. и серебряными. Важно обезжирить, хорошо зафлюсовать и нагреть. Затекает как по маслу=)

Был опыт заделки шва в сварной тонкостенной конструкции из нержи. Там чистым оловом паял и паяльником газовым(не пламенем). Ортофосфорной кислотой смазал место пайки и вперед.
avatar
Честно даже не знаю, нагрев был достаточный, буры тоже не жалею. Может причина в том, что попадалась пищевая. Но мне как-то не верится что китайские ручки сделанны из пищевой нержавейки. Оловом залудить дырочки, то получалось. А вот стык в стык например спаять никак. И после нагрева поверхность покрывается стойкой темно синей окалиной.
avatar
Сталь отлично паяется, главное догреть до нужной температуры. Припой течёт как по латуни и меди, а вот оловом без предварительного лужения поверхности спаять стальные детали у меня ни разу не получилось.
avatar
Жаль не было у меня такого шланга, использовал бы его и не мучайся бы.
avatar
Гофра из нерж. вроде от 15 мм. толщиной и больше.
Игорь, отличные ручки!
avatar
может кто-то знает какой-то простой способ для размагничивания инструмента
— возьмите постоянный магнит, и приклейте его к торцу стержня в виде буквы Т, чтобы полюса N-S смотрели в разные стороны. Теперь, если зажать стержень в дрель, при вращении получим переменное магнитное поле, которое весьма хорошо размагничивает. Запустить вращение, плавно приблизить к инструменту, подвигать взад-вперед. Если держать инструмент в руке, то по его вибрации хорошо чувствуется его реакция на магнитное поле. Не выключая, так же плавно удалить инструмент из зоны.
Я делал подобную штуку для размагничивания волоска баланса у часов:
Внутри алюминиевого ротора на фотке — кольцевой многополюсный магнит.
Работает устройство хорошо, губки пинцета я им тоже обрабатывал. Но для более крупного инструмента, лучше сделать как я выше написал, чтобы рабочее поле было снаружи, а не внутри.
avatar
Алексей спасибо за совет. Я честно скажу не искал информации про размагничивание. Просто писав пост вспомнил про это. Работая с цветным металлом магнитизм не проблема, но бывает пилишь на рабочем столе что-то стальное и капец вся микроскопичная стружка потом на инструменте, а то и в пальцах.
Последний раз редактировалось
avatar
Отличная идея и исполнение! Плюс.
avatar
Класс! Интересное ришение! Удачи в дальнейшем творчестве! Плюс!
avatar
Неоднозначные ощущения остаются после просмотра. С одной стороны, понятно, что работа проделана немалая, а с другой — вспоминаются студенческие годы, когда мы прямо на парах крутили нечто похожее из проволоки, капельниц, и прочей белиберды:) Тем не менее, +
avatar
Солидная ручка) +
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.