сломался гравер

Здравствуйте, Уважаемые! Старый год оставил мне после себя сюрприз — сломался гравер. Конкретно, стопором прогрызло муфту на оси к которой крепятся цанги. Снять ее не получается (запрессована, что ли как-то). Соответственно, чтоб сменить насадку приходится разбирать весь корпус.
сломался гравер
сломался гравер (Фото 2)
сломался гравер (Фото 3)
Своим умом сделать не получается, посему решил обратиться к коллективному разуму! Помогите, посоветуйте как мне его отремонтировать.

27 комментариев

avatar
Заварить у мастера, АККУРАТНО аргоном. Поменять вал. Просверлить глубже отверстие для стопора, как следствие потеря прочности вала. И Много других умных решений до которых я не додумался)
avatar
Логично. Спасибо! Я и сам подумывал про аргон — Вы подтвердили. А вот сверлить глубже не хочется там уже проходит ось. Поглядим что еще надумается.
avatar
Собрать «как было» и нести в мастерскую «по гарантии». Там «отдефектуют» и заменят ротор/якорь или выдадут «АКТ». По акту в магазине выдадут новый или вернут деньги.
avatar
Увы! Гарантия на него закончилась. Ему уж года 3.
avatar
Напрессовать кусочек трубки (кольцо) с просверленным отверстием под стопор на место «задира».
avatar
спасибо! Надо попробовать, этот вариант кажется доступным!
avatar
А расстояние между стопором и осью позволит это сделать? Плохо видно на фото втулка или непосредственно сама ось?
Один из вариантом это просверлить аналогичное отверстие с обратной стороны и делов то)))

Второй вариант.По поводу разпрессовки если там такое имеется, незнаю поможет или нет но как вариант есть дедовский способ.По крайней мере подшипники слетают на раз, нужно нагреть машинное масло до кипения и подержать в нем тот узел который нужно разпрессовать, далее легким ударом киянки или пордручным ударным инструментом все великолепно разбирается)))

Ну и естественно если это все таки втулка то точится новая и все собирается назад с применением опять таки же нагретого машинного масла, только при сборке греется уже только втулка, а ось остается холодной.
Вот примерно где то так)))
avatar
Спасибо. Понравился дедовский способ — завтра надо попробовать! (отчитаюсь об эксперименте) А вот сверлить еще одну дырку наверное бесполезно — разлетиться во время работы все к паровой бабушке!:)
avatar
думаю теперь стопором не буду пользоваться как тормозом )
avatar
Хардкор и только он дорогой))))
avatar
Я бы:
1. Досверлил бы отверстие в вале до сквозного. Скорее всего это будет нелегко, валы моторов всегда подкалены.
2. Штатную кнопку стопора удалил бы нафиг, выломал её совсем.
После этого стопорил бы вал для смены инструмента в цанге, просовыванием подходящего стержня насквозь вала.
avatar
Спасибо, Алексей. Тут Вы в точку, что просверлить сложно — мягко сказать сверло нейдет совсем! Но, мне думается, что даже если и просверлить насквозь, то такого вала хватит совсем уж ненадолго, хотя и небольшие усилия нужны, чтоб насадку ввернуть/вывернуть.
avatar
Аналогичное я предлагал ранее, насчет досверлить или просверлить.Купите рапидовое сверло и на малых оборотах с добавлением масла, будет Вам счастье!
avatar
Попробую. Спасибо! Будет день экспериментов!:)
avatar
Еще есть один вариант.Если между цангой и корпусом есть расстояние то можно про резать два шлица и зажимать цангу с помощью ключа.
avatar
Подведу итог по сегодняшним мытарствам. Пошел в мастерскую к одному отрекомендованному дяде, который занимается ремонтом инструментов. У него там всякие есть хитрые выжимки да съемники. Успеха это не принесло, только съемник один загубили! Полюбившийся мне дедушкин способ не сработал (и масло 2х видов попробовал, и экспозицию узла в нем увеличивал — слазить втулка не возжелала, хотя и легонько стучал, и посильней, даже материть пробовал:)) В результате остановился на варианте с рапидовым сверлом (они кстати теперь маркировку сменили на HSS c Р6М5). Купил (хотя думал слабовато будет) и высверлил в самой втулке новую дырку между двумя старыми. Вместо охладителя использовал мыльную воду. Вопрос теперь в том на сколь долго такой втулки хватит.
В дальнейшем разыщу где можно такой узел целиковый выточить.
В общем спасибо громаднейшее всем, кто в беде не бросил! Надеюсь кому-нибудь этот топик и пригодиться (хотя уж лучше б не случалось таких сюрпризов:))
avatar
То биш нагрев не сработал? Еще есть вопрос подшипник на втулке сидит или на оси?
avatar
Подшипник на оси сидит и снялся без проблем.
avatar
они кстати теперь маркировку сменили на HSS c Р6М5

Вы неправы. Наоборот, вначале (еще с времен СССР), у нас было два сорта инструментальной быстрорежущей стали, Р6М5 и Р18. И только когда в страну хлынул импортный инструмент, появилось обозначение HSS. Что в переводе тоже означает High Speed Steel, буквально быстрорежущая сталь.
Правда, китайцы часто делают из обычной, к тому же криво закаленной инструменталки (типа нашей У8-У10), в результате чего их сверла либо лимаются как стеклянные, либо наоборот, разгибаются спиралью в обратку.
А для сверления подкаленных валов, лучше всего брать не HSS, и не быстрорез. А специфические такие сверла темного серо-зеленого оттенка, их обычно продавцы позиционируют как сверла по нержавейке.
avatar
Вон оно как. В магазине спросил прямо «есть рапидовое сверло диаметром 0,5?». Мне говорят, что они теперь зовутся HSS, и есть Р18 (хотя помню дед говорил, что для нержавейки Р9 надо брать, но говорят их сейчас найдешь только на блошке). Р18 стоило сверлышко 350р!!! В итоге пришел к выводу, что то и другое китай — попробую, и взял HSS. Сейчас в праздники и магазины то не работают, выбора нет.:( А за поправку спасибо, просветили!
avatar
Вообще-то сверлом 0,5 мм каленую сталь сверлить занятие безтолковое. Обычно такие дырки жгут электроэррозией, или лазером.
А «зеленые» сверла еще могут называться кобальтовыми. У меня они маркированы тоже как HSS, только добавлено, что кобальта 8%. По стойкости от обычных отличаются очень сильно. Обычное чуть перегреется кромка, синеет и перестает резать. И часто не помогает даже переточка, ибо пара миллиметров сверла просто теряет закалку. А этим наоборот, разогрев металла в зоне резания только в кайф. Любят повышенное давление, поэтому желателен сверлильный станок, или на крайний случай, дрель со штативом.
avatar
Я так мыслю, что каленая там только ось, ибо сверло (новое) прошло саму втулку как по маслу, а вот дойдя до оси встало. Да и вообще, сможет ли каленую сталь так процарапать стопор (который сам сделан из какого-то стремного белесого сплава)? Зеленые сверла помню покупал года 2 назад для листа нержавейки 1мм — 1м все отверстия на ура. Потом дал кому-то…
avatar
Вчера успел оставить всего пару комментов и в торопях уехал в деревню, не успел отписаться в Вашем.
Я бы не стал изголяться сверлением вала до поры пока не поменял бы его новый, а просто установил бы гибкий вал и им бы работал.
По началу так же как и Вы работал только минидрелью, а сейчас уже просто не могу без гибкого… и в руке удобней и подлезть им можно куда угодно.
avatar
Хороший выход))Но иногда нужно работать как фрезером и соответственно проблема остается!
avatar
Я обычно фрезы ставлю на обычную дрель. Правда устанавливаю дрель в приспособу из рукоятки и маленьких тисков. Изврат, понятно, но до фрезерного станочка для дома я пока не дорос. Знаю ребята делали похожие приспособления из деревянных брусков, но ненадежно получается из-за сильной вибрации самой дрели.
avatar
А если попробовать отпилить резьбу по красной линии с самого гравёра, и с гайки тоже оставшуюся часть от гайки накрутить. А торчащий вал (синий) сточить под ключ.

  • AlD
  • 0
avatar
Мысль хороша, только гибкий вал потом не зафиксируешь — он как раз к этой резьбе прикручивается. Разве что маленько совсем отпиливать этой синей резьбы, да брать тонкий ключ. Надо обдумать.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.