• avatar sa977
  • 0
Может ему подставочку какую? Что бы шестерни не гнуть.
А так не плохой такой, добрый «катерок» +.

Навеяло :)
норм?
Спасибо автору топика и всем отвечающим, много полезного для новичка.
Есть вопрос по резьбам: мои рассуждения — понятно, что в 1мм толщины реальна только мелкошаговая резьба (и то врядли), решаемо напайкой для увеличения толщины… а какой шаг резьбы? не выкрашиваеться ли мелкая резьба?
Всех с праздником!!! Удачи, добра, и реализации самых безумных идей в реальные, такие же безумно красивые работы!!!
Последний раз редактировалось
  • avatar Yura
  • 1
И еще. Кода паяю такие короба то прижимаю детали друг к другу небольшим металлическим бруском. Во первых деталь не ползет при пайке, плотнее прижимает спаиваемый шов и оттягивает избыточное тепло от больших площадей листа. Только подберите такой вес прижима чтобы при нагреве не деформировать деталь :)
  • avatar Yura
  • 1
Да, забыл сказать. Если паяете полностью закрытую конструкцию то заранее продумайте технологические отверстия, чтобы потом можно было без проблем слить из закрытых полостей отбел. Лучше конечно когда эти отверстия являются частью дизайна.
  • avatar Yura
  • 1
Когда паяете такие конструкции то старайтесь по возможности на углах не обрезать метал под самый угол. Оставляйте немного метала (3-4мм) и уже после пайки и отбела подгоняйте по размеру и форме. Если оставите немного метала перед пайкой(в нахлест) то будете паять не внешний угол, а внутренний, а это на много проще.
  • avatar yraz
  • 0
Я подозреваю, что и без неё проблем особых не было бы, но если что, есть же повод вывести антенну наружу ;)
Угадать высоту ступепеньки, с первого раза, анриал по этому я сразу засверлил три отвестия, уперев кулачки в торец палочки, а потом по чуть чуть спиливал палочку, пока сектор не приблизился к следующему отверстию на достаточное расстояние
Делительный диск делается на раз, два, три… Сзади в шпиндель оправку, на ней фанерный, (пластиковый, жестяной) диск мм200… на него клеим бумажки распечатанные например в front designer… на зб ставим на магните стелку. Вместо сверла рекомендую старые совковые стоматолагические боры и сверлит и фрезерует по цветнине ток в путь.
возьмите мягкий припой для пайки медных труб — там чистое олово с добавлением 3 или 4 процентов серебра.
Та ладно… Может олово-медь 1-2%
А ваще секрет пайки твердым припоем оч простой: Нужная температура, флюс… в «созревшую» деталь просто ткнуть припой… пайка капилярная, припой будет стремится в щель, но она должна быть правильная, оптимальная не большая и не маленькая… если требуется «размазывать», значит, что т сделали не правильно… недогрели, пережгли, не дофлюсовали.
Для габаритных деталей используйте подогрев… на газ плиту- рассекатель,( мы для мастерской мутили из керамики от газового ИК нагревателя, похожая керамика в авто катализаторах) Ну и серебро не панацея, для твердой пайки, офлюсованный П14 вполне себе гут, а ПМФ и без флюса работает
Последний раз редактировалось
Гут!!!
Спасибо за комментарий, ошибку с огнями исправил. Концы проволоки торчат, чтобы конструкция была разборной (ремонтно-пригодной)в дальнейшем я расплющу концы до состояния шляпки. Ещё фото




  • avatar 4444
  • 0
Без фото непонятно.
Топовые огни — они на топе. Т.е на верху мачты.У Вас можно назвать — ходовые огни. Проволоку после бокорезов желательно надфилем поправить. Лишний припой убрать. А так, очень симпатишный, потешный кораблик получился.
Пф… а чего тогда изделие из бренной латуни, а не золота или титана?
Ничего не развалится. Как говорит один мой знакомый — в авиации все соединения (электрические) на пайке, и ничего не отваливается.
Если считаете ПОС некошерным из-за присутствия ядовитого свинца или из-за легкоплавкости, возьмите мягкий припой для пайки медных труб — там чистое олово с добавлением 3 или 4 процентов серебра. У него и температура плавления повыше, чем у ПОСа. И можете смело заявлять, что паяно серебряным припоем ;)
я купил 4 шамотных кирпича в строй-маге.

Мне вот тоже сегодня подсказали — пройтись по конторам которые каминами торгуют. Но хочется именно «огнеупорный пенопласт», по этому для начала заеду в конторку которая со стеклом чудит, может чего подскажут.

А бензиновую горелочку буду позже искать.
Почему начинается, началось задолго до нас, прочность, цвет разве идентичны твёрдым?
я купил 4 шамотных кирпича в строй-маге. Можно меньше, только лень пилить болгаркой. Бензин — самое сложное бак, дорогой зараза. Можно сваять самому, хорошо подходят серые аэраторы для аквариумов. Горелку покупал на выставке ювелиров, относительно не дорого. С регулятором.
главное «калоша» есть в строительных и не так дорого стоит как баллон с газом.
Можно поискать у зуботехников оборудование, тут на сайте описывали. Компрессор у меня профессиональный, два цилиндра, маслофильтр. Большой, но покупал как универсала, давление регулируется на редукторе. Можно и забор покрасить и шины накачать и аэрограф подключить и осенью полив продуть от воды. 50л ресивера — для мелких нужд хватает одного заполнения.
По серебру — дорого. Есть смысл в паровых двигателях, котлах, там где давление и температура. Для эстетики он одним хорош, не так заметны следы, но убирать лишнее сложнее.
Последний раз редактировалось
Снаружи у меня не получится, «снаружи» у меня оказалось внутри, такого я навертел.
Хорошо укрывать детали термостойкими кирпичами, или просто кирпичами. Когда не хватает мощи горелки.

Вот что то такое я и хочу замутить, завтра поеду огнеупоры искать.

Еще попробуйте бензиновую. Ювелиры активно используют. тут и мощность и локальный нагрев. И намного безопаснее китайских газовых горелок. Жертв у них не мало. От ожогов до ампутации.

Это будет следуюшим шагом, её пламя, на фотографиях, мне понравилось.

Нагрева в работе нет, прочности стыка хватает, зачем тогда «тяжелое» серебро.

Что бы не сомневаться и «по взрослому».
Последний раз редактировалось
Как не поделюсь, конечно поделюсь.

На токарнике, у Алексея можно весь процесс в фотках найти, только я, как человек ленивый, вручную отверстия растачивать не выдержал бы.

По этому, после того как всё выточено и его остаётся только отпилить, я отвожу резец на себя и его место занимает дремель, закреплённый на суппорте хомутиком из тонкой жести от банки какого то напитка. У меня, за резцедержателем, суппорт продолжается площадкой, с «Т» образными пазами, спасибо англичанам, знали что делали.

Перед этим запасся веточкой, 50 — 70мм длинной, и сделал на ней высокую ступеньку, пропилив веточку на половину диаметра и сколов лишнее.

Кулачёк упираю в ступеньку и фиксирую патрон рукой. Нижний конец палочки упирается в станину. Поперечной подачей выставляю сверло точно напротив канавки, продольной подачей сверлю, включенным уже дремелем, отверстие, отвожу дремель продольной подачей.

Потом упираю кулачёк уже в торец палочки и сверлю второе отверстие. Не трогая продольную подачу и не выключая дремель аккуратно отвожу палочку на себя пока кулачёк не соскальзывает с торца палочки и не начинает скользить по сколотой плоскости. Медленно и плавно, что бы не сломать сверло, веду кулачёк, прижатым к этой плоскости, до ступеньки.

Один сектор вырезан, повторяю тоже самое ещё два раза. Угадать высоту ступепеньки, с первого раза, анриал по этому я сразу засверлил три отвестия, уперев кулачки в торец палочки, а потом по чуть чуть спиливал палочку, пока сектор не приблизился к следующему отверстию на достаточное расстояние. Длинна палочки у Вас, скорее всего, будет другой, она зависит от расстояния между станиной и кулачком.

Как то так. Если не понятно объяснил спашивайте.