Еще вариант: в последнее время, многие элементы дорожного строительства — мачты освещения, отбойники и т.п., для долговечности покрываются цинком методом горячего ценкования. Т.е. не электрлитическим осаждением, а погружением в ванну с расплавленным цинком. Поэтому бывают приливы, и всякие «сопли», вполне конкретных размеров. Подойти с зубилом, и наковырять десяток грамм — вполне реально.
В прошлом году была работа на заказ, в ходе которой надо было подвергнуть некоторой переделке автоприцеп. С рамой, оцинкованной горячим способом. Так вот, при резке болгаркой было видно, что толщина приливов цинка в некоторых местах достигает 5-6 мм. Цинкового дыма при резке было ужас сколько, несмотря на работу на свежем воздухе.
То есть, при желании, можно было хоть ножом настругать цинковой стружки.
Рецепт для брезгующих советской мелочью- отловить школьника и заказать ему несколько цинковых плюшек из химкабинета… помня, что часть цинка испарится.
  • avatar Ferrum
  • 0
Было дело:)
Ну да. Опиумную настойку тоже одно время широчайшим образом в медицинских целях прописывали :-) Причем, без ограничения возраста, вплоть до грудных детей.
Вот опять вы за свое, «с температурой выше 1300» :-))
Повторяю, не температура пламени важнее, а мощность горелки. Именно от мощности зависит, до какой температуры прогреется деталь.
На самом деле, температура сгорания пропан-бутана в оптимальном смешении с воздухом, всегда 1700-1750 С. По физике, иного не дано. А вот МОЩНОСТЬ пламени может быть самая разная, от единиц\десатков ватт (турбо-зажигалка), до сотен киловатт (котельные горелки).
В паспортах на ручные горелки эту цифру редко указывают, а вот в справочнике по теплотехнике — без проблем найдете, и температуры сгорания, и удельную теплотворную способность разных видов топлива.
РУ-60А как раз для таких случаев. Правда фильтрующие элементы у нас тяжело найти, как и данный респиратор.
очень интересно...+
Поздравляю с победой!
  • avatar Ferrum
  • 0
гарантировано ровный рез, болгаркой чуть в сторону цепонул — и нету 1-2 миллиметров(гильза тонкостенная). Труборез лучше и болгарки и гравера с отрезными дисками в вопросе резки трубок.
Хорошая статья, а картинки ещё лучше! ПлюсЪ! :)))
Был у меня приятель, любитель абсента, добывал его какими то затейливыми ходами, как я понимаю теперь, тот «настоящий»… угощал, не понравилось.Да, а приятель тот, лет восемь как помер...:)))Такая вот историйка.:)))
Респиратор защищает только от пыли и аэрозолей (например, когда красишь из баллончика или краскопультом — задержит частицы краски). От испаренных металлических соединений респиратор помогает слабо. От фосфора и фтора не помогает совсем, разве что психологически :-)
Или нужны серьезные респираторы типа противогазов, с фильтрами с активированным углем. Но они уже стоят столько, что дешевле зонтик вытяжки построить.
Не видел ручных горелок типа моей, работающих не на бутане, и с температурой выше 1300с. По крайней мере у нас такого добра точно не купить. В России возможно с этим дела обстоят получше.
  • avatar Ferrum
  • 0
Понял, запомню. Спасибо, что просветили!)
В припоях ПМФ (ПМФ-7 ПМФ-9 и т.д.) числовое значение указывает на процентное содержание фосфора, который в данном случае является флюсом.

А после очистки лимонной кислотой, я вам советую протереть спиртом/растворителем (обезжирить), либо просто просушить деталь.
А чем он лучше болгарки? (углошлифовальной машинки).
Албанский… скорее не правильный русский. Я сам не русский, и по русски пишу как могу, ибо на белорусском сомневаюсь что кто либо поймет. Так что извиняйте за неграмотность, пишу как могу =).
По поводу вытяжки и правильного чувства температуры согласен, но не каждый имеет возможность вытяжку сделать. Я работаю в комнате, в квартире, единственное что использую для защиты дыхательных путей — респиратор.
  • avatar Ferrum
  • 0
Теперь буду знать, спасибо!)
Паяльная кислота — для пайки свинцово-оловянными припоями. Для пайки «твердыми припоями», к которым относится и серебряный, и медно-фосфорный, паяльную кислоту применять не надо. Также как и канифоль :-)
А как поднять мощность кроме замены газа?
— Неправильно. Я уже писал тут в каких-то фуршетах, что мощность пламени и его температуры не связаны между собой напрямую. Бывают маломощные горелки с высокой температурой пламени (например, у меня была водородная электролизная, с эквивалентной мощностью всего ватт 200). А в дровяном костре — наоборот, температура меньше 1000, а мощность — многие десятки киловатт.
Поэтому, правильный ответ на вопрос «как поднять мощность» — брать горелку другой конструкции, сжигающую больше топлива в единицу времени.
  • avatar Ferrum
  • 0
Подскажите еще такой момент, после очистки лимонной кислотой от окисей/жирной пленки, — нужно ли еще место пайки обмакивать паяльной кислотой, или роль флюса сыграет фосфор в припое? Извиняюсь, если намудрил с вопросом, никогда с твердыми припоями не работал, а вот заинтересовался после вашей статьи. +