.А латунь под латунь не красил.

Это вам так кажется :). Крестовина в центре латунная, достаточно содрать с неё напыление.Гайки котрые держат термометр, скорее всего тоже. Вставки между углами внизу (где вентиль) по моему тоже…
На мой взгляд красить вообще ничего не нужно, металл он сам по себе красив, неважно какой, простоего надо отполировать.

конечно, где то даже процесс задокументирован :))

Всё доступно и понятно, хотя опять… токарный станок :)).
Месяц назад измудрился сделать линзы на дрели :))).Хотя метод попроще «табуреточный» так сказать:)) На одну линзу диаметром 20мм уходит где то 15-20 мин.

Под мотивам работ AleksSi?
Жду с разных ракурсов :)

Ну в принципе всё уже и понаписали. А правильно или нет решать вам, у меня же абсолютное отторжение вызвала покраска.Зачем????..
Зачем было красить латунь под латунь? И к тому же покрасть железо под латунь, а латунь оставить с напылением… Загадка…

Спасибо)) Просто захвалили))) Еще пару таких комментов и мой нос будет в трех метрах над уровнем неба)))))ХД

Я немного вас покритикую :)). Работа выполнена не очень качественно (завалены углы), да и не очень продуманно. Если у вас нет опыта в выполнении таких работ, как выведение идеальных углов, необходимо найти обходной манёвр:), ещё на стадии проекта.
Ваш вариант (по моему мнению) заключается в том чтобы пластинку (медную) вообще не резать! асделать в виде цельной накладки, а вот деревяшку сделать как есть но на 1-2 мм больше медной накладки. От такой конструкции были бы сплошные плюсы, кроме одного… :)

думаю Вам меня понять=)

Согласен :))))) понятно :))

хотя вряд ли когда-то я буду работать с такими масштабами

Ой-ё-ё-й не зарекайтесь :)))). Я тоже так думал:)). А ведь аппетит во время еды приходит.
300 мм это конечно максимум который я пробовал (просто больше не влазиет :))).
А вообще самый лучший инструмент это тот, которым лично вам удобно работать.

В принципе Avsey ответил. можно пропаять а потом резко стряхнуть, все излишки припоя слетят отанется только проволокаприпаянная к сверлу.

для того и переворачиваете сверло, зажимаете рабочую часть в цанге, а свою напайку подтачиваете на вращении, до необходимого диаметра.

Этот совет подходит если сверло зажимается, но слабо, и при повышенной нагрузке проскальзывает.

для вещей котрые постоянно носяься, или содержат некое количество механических регулировок, смысла в покрытии каким либо лаком нет АБСОЛЮТНО (это уже пройденный вариант). Единствеенное может помочь «прожарка»

Так они (стойки) и так от 150 рублей стоят, я свою за 200 брал :)
а если вам понадобится обработать болванку 300 мм? У вас просто расстояния не хватит.

кстати на кассетных магнитофонах типа «Русь» «Романтик» применялись подобные индикаторы уровня записи просто двухцветная шкала, зелёный цвет предполагал норму, красный- повышенный уровень.
и никаких цифр и обозначений небыло. А вообще такие приборы универсальн ввсё зависит от схемы включения и шунта который вы сами подбираете.

так для того и переворачиваете сверло, зажимаете рабочую часть в цанге, а свою напайку подтачиваете на вращении, до необходимого диаметра.

вот такие стойки, цены на них абсолютно демократичные т.е оччччень недорогие :)

Исполнение как то не очень впечатлило, да и подсветку лучше было бы контрастную сделать. К тому же сам корпус (бакелитовый, по моему) как то облагородить, ну хотя бы калибратор на латунный сменить. А вот ИДЕЯ очень и очень классная… + обязательный…

судя по фото есть встроенная батарейка для сохранения параметров при пропадании напряжения.
Ну видимо на этом плюсы заканчиваются. Оригинальность стремится к нулю, а цена запредельная. И это даже с учётом того что вы платы сами рисуете и травите.В электронной схеме нет ничего интересного, если только не вы сами её придумали.Схем в сети полно.

Всем спасибо за отзывы, если ещё чего вспомню :) то добавлю.

спасибо :))

я не совсем понял суть вопроса :). Если вам надо просверлить отверстие малого диаметра а сверло проскальзывает в дрели, то наматываете проволоку на хвостовик сверла, облуживаете с кислотой, чтобы проволока пропаялась с хвостовиком, потом переворачиваете и зажимаете сверло рабочей частью в патроне и обтачиваете хвостовик до нужного диаметра.
У меня тоже дрель закреплена горизонтально. И честно говоря я даже не понимаю:) и не представляю как с помощью сверлильног станка (или стойки) можно просверлить идельно отверстие по всей длине заготовки (по центру). Здесь вся соль в том что нет ЖЁСТКОСТИ! Надо не напрягаясь подставлять сверло к предпологаемому центру :)и единственное место когда сверло не соскочит и есть центр.

Честно говоря не заметил ни пятнышка, даже помутнения никакого в отличии от, меди, латуни.

Если выпуклость делать то можно и в ответной части шаровой опоры :). А если именно полусферу, т.е высота выпуклости равна радиусу, тогда лучший вариант в кольце. И «долбить» :) пока высота не станет больше радиуса, вот тогда она у вас не соскочит:) и хорошо подпружинится. А когда обработаете в дрели, просто подставляете пилку по металлу и отрезаете необходимую высоту.