А как вы видите «вникание и понимание»? Типа «да, вообще-то мы тут для стимпанка собрались, но исключительно для вас готовы сделать исключение. Вам можно выкладывать и далекие от стимпанка поделки». Так? ))

тут народ постарался и у меня рейтинг скатился

— Мда… Походу, у нас очереджной гость, убежденный, что в неприятностях всегда виноваты окружающие. Кто угодно, только не он.
Друг, ты ошибаешься. Проблемы с рейтингом — объективное отражение твоих действий.

И что? Настоящие эмалевые циферы тоже за 100 лет цвет не меняют. Трескаются — это да, бывает. Но если эмаль целая, то именно так винтажные часы и выглядят: корпус с изъянами, а эмаль именно белоснежная, как вчера сделана.
Я вот прямо сейчас такие часы держу в руках: если смотреть только на цифер, то абсолютно невозможно понять, 20 лет им, или 120.

Ясно. Исчерпытвающе )) А отказаться от первоначального плана — сделать фигурку и показать её на Стимпанкере — уже не хватило силы воли, да? ))

Так я о том и говорю. Грубая обработка — это когда надо быстро снять достаточно много припуска. И для этого нужен наждак нормальной мощи, как ни крути.

Нет, ТС ведь сказал, что стимпанк целью не был. Поэтому мой вопрос остается в силе )

Попытками ЧЕГО?

Грубая обработка — это когда типа ломик можно заточить по-бырому. Хотя бы грамм 20 металла в течение минуты в искры превратить.

Притопить бы тех маркетологов, на тех глубинах, которые они пишут на часах ))

Да уж. 30 метров — не боятся, если аккуратно помыть руки под краном. 50 метров — можно не снимать в душе, но плавать в них не рекомендуется! 100 метров водозащиты — можно немного поплавать, но ни в коем случае не нырять. Я ржал.

Однако, я был прав! Просветили знающие люди. Надписи 100 и 300 метров на импортных «дайверах» — маркетинговая туфта, и для реального ныряния годятся лишь часы с маркировкой 300 м и более. Объясняют «специфическими особенностями методики измерений».
То есть, если мои маркировать в соответствие с этой общепринятой классификацией, то на них надо типа «Water Resistant 1000 м» писать )))

Льдинки, плавающие наверху, под поверхностью — да, видел. Падающего снега не застал.

Да, конечно от освещения много зависит. При ярком — свечение металла плохо видно. А в полумраке тоже нехорошо, на мелких пайках глаза перенапрягаются, меткость попадания припоем точно в шов, снижается. Побеление металла — однозначно перебор.

Красиво.+

Вот что выросло за одну ночь в ампуле, которая вчера была отрихтована:


Правда, прибор весел достаточно близко к окну, и из приоткрытой форточки шел ток прохладного воздуха. Именно с этой стороны и выросли перья.
А вот одна из «старых» ампул, запущенных 10 дней назад, и стоявших от окна подальше:

Если с чисто художественной стороны оценивать, то первые кристаллы лучше, не правда ли? То есть, я не зря вчера возился. Ну и еще получен ценный опыт, что ампулу вполе можно и по нескольку раз, открывать и запаивать обратно.

Но вот смотрю в эту расколотую лампу — и вижу

— И что? Данный факт мой совет не меняет. А только лишь подтверждает, что ковырять, пытаясь разделить без повреждения, было бесполезно.

Вы пытались разделить разъем и лампу. А надо было не ковырять, а спилить этот карболитовый стакан, буквально на наждаке. Потом не спеша скальпелем отколупать мастику от стекла.

Скорее всего никак. Если только совсем уж сильными вещами, типа четыреххлористого углерода, но и то я сомневаюсь. А вот чисто механически, эти ламповые замазки достаточно легко счищаются. Главное не торопиться, больших усилий не прилагать.

Я выкатываю на вальцах ленту, толщиной примерно 0,25-0,30мм И потом режу её вдоль, в зависимости от потребностей. Для массивной пайки шире, для тонких работ уже. Обычно около миллиметра, или чуть уже.

Да, есть техника и со вставлением в прорезь. А я просто плдаю проволоку припоя в хону пайки, когда она разогрета до правильной температуры. С раскладкой кусочков припоя заранее до пайки — так делаю только при ремонте тонких желтых цепочек. «Приклеиваю» их на концентрированный раствор буры.