А перед ними что лежит, шляпа для сбора денег? ))

Есть два принципиально противоположных подхода к изготовлению «для себя».
1.Максимальное самовыражение, не ограниченное требованиями заказчика, необходимостью «уложиться» в оговоренный бюджет, и т.п. Вещь останется, можно будет много лет Чтобы много лет можно было показывать знакомым и потенциальным клиентам, как образец мастерства. То есть, делаем выше своего обычного, «коммерческого» уровня.
2.Делаем не для денег, и поэтому выкладываться на полную катушку смысла нет. Лишь бы исполняло свою функцию…
С таким подходом, мастера для себя нередко делают более тяп-ляпистые вещи, чем те, что надеются продать.

Рис твердый пока в сухом виде. А на сухую никто не галтует обычно. Нужна вода с добавкой ПАВ (Фэйри годится). Рис от воды размокнет, и станет рисовой кашей ))

как сделать горячую (90градусов по цельсию хотяб) но все еще жидкую глину чтоб перемешать ее с пастой

— Для этого попробовать развести глину не на воде, а на других, жидких или плавящихся веществах. Например, ввести растертую-отмученную глину в расплавленный свечной воск или парафин.

Если пользователь в душе моряк, пусть драит до блеска сам ))

Только в случае обработки деталей типа мото-горшка с оребрением, макс. размер гальки должен быть в 2-3 раза меньше, чем дистанция между ребрами. Иначе в самом начале процесса, камушки просто позаклиниваются там, и процесса не будет.

Дохлятина. Барабан надо заново делать, более прочный и толстостенный. У тех, кто профессионально занимается галтовкой, внутренность барабана выстилается толстой резиной, но и она периодически требует замены, изнашивается.
А поставишь на этот маринатор нормальный металлический тяжелый барабан — наверняка следующим слабым местом окажется слабый приводной моторчик.
Вот и получится в итоге, что их этого маринатора, пригодным останется лишь блок управления с таймером. А все остальное надо делать заново)

Аммиачная баня.

если у меня будет хотя б 0.05% (половина от нужного) это просто увеличит затрачиваемое время вдвое

— А вот и не факт. Слишком большая твердость галтовочного тела може привести к тому, что весь поверхностный слой абразива «замылится», а обнажения свежих частиц не будет. То есть, получите работу, как будто абразива в галтовочных телах вообще нет. И соответственно, время обработки вырастет не вдвое, а до бесконечности ))

Конечно пошлют. Все эти варианты — для экспериментов на маленькой личной песко- или гидро-струйке.
Древесная мука вряд-ри сработает, а вот у буржуев модно пескоструить содой. У нее как раз удачное сочетание физ. свойств. Краску, ржавчину и окислы срубает, а металл практически не изнашивает.

не утратит ли окись хрома своих свойств?

— Нет, не утратит. Но вопрос в другом. 99,9% порошка окажется у вас похороненным в глубине рабочего тела, и работать не будет. Вот смотрите, простой пример: обычная ученическая стирательная резинка, ластик. Делается из смеси абразива (толченое стекло), и резины. Но! Важный момент: резина не просто удерживает частицы стекла. Необходимо, чтобы в процессе работы, резина стиралась! Обнажая все новые и новые абразивные частицы. А если резина не будет разрушаться, весь абразивный материал, который запечен в середине куска, окажется совершенно бесполезен.
Вот и ваши кусочки плавленного ПЭТа с замешанной пастой ГОИ — будут ли они стираться с правильной скоростью, выпуская из себя все новые порции свежего абразива? Это большой вопрос…

но нужен глянец

— А это опять подбором рабочих тел достигается! Пескоструй. это ведь не обязательно именно карьерный песок. Например, для обработки юв. изделий применяются микро-шарики. Стальные либо стеклянные, 0,5-1 мм. Они дают глянец. Но цена… )))

Да. Работает окись хрома. Но применить её в чистом виде, сухим порошком, невозможно — моментально улетит из зоны обработки. Поэтому смешивают с жирно-липким веществом. Во-первых в виде кирпича удобно хранить, а во-вторых — можно намазать на полирующий диск, и оно уже не улетает так резво из зоны обработки.

а шлифануть надо не только внешние, но и внутренние поверхности, они труднодоступнны

— Сомневаюсь, что галтовка вообще в состоянии справиться с поставленной задачей. Если только вы готовы на долгие эксперименты по подбору оптимальных рабочих тел. По форме, размеру, типу абразива… И в любом случае, пока мало-мальски обработаются дальние пазухи, у вас очень сильно съест выступающипе элементы.
По-моему, в вашем случае надо думать в сторону пескоструя. Или гидро-пескоструя. И какой-то тонкой головкой, направлять струю прямо в щели вашего литья.

Да, патина на этот раз села очень густая, и ровная по цвету. Не всегда так получается.

Так в этом и есть вся соль! ) Краудфайндинг, помноженный на аутсорсинг. А сам сидишь на менеджменте процесса, пишешь объявы. Надо сделать то, надо придумать это, надо собрать еще N-ную сумму денег…

«Можно же просто сделать все намного проще» — типичная заявка человека, не знакомого с предметом обсуждения )) Так всегда кажется — нафига люди извращаются, изобретают сложные аппараты… Все предельно просто!
А на самом деле, нифига не просто. Из всех типов галтовок, барабанная — в наибольшей степени дает округляющий эффект, то есть работает на сжирание с заложенных деталей всех выступающих элементов. Вот когда каменные бусы делают, то применяют барабаны. Закидывают, грубо говоря, напиленные каменные кубики. И через неделю получают практически ровные шарики.

Ну дык, в принципе, разница между токарным и фрезерным станком — достаточно условная. Смотря куда зажимать деталь, смотря куда ставить режущий инструмент. При использовании извращенных технологий, можно фрезерный использовать как токарный, и наоборот ))

Трубка D20. толщина стенки 0,9. Постепенно обжимал, при помощи тисков, молоточка, и квадратного вкладыша (токарный резец сечением 10х10 мм). С отжигами.

Плюс!