Есть еще специальные колеровочные добавки в эпоксидку. Гарантированно родственные эпоксидке, не изменяющие цвет. Очень яркие. Мне понравилось с ними работать.

Анка для полуцилиндров (желобов), имеет ценность когда длинная.короткий кусочек металла можно и круглогубцами согнуть. Или вокруг стержня… А вот когда узкую полосу надо желобом, не поперек а ВДОЛЬ согнуть — тут стержень не помогает, нужна именно желобчатая матрица. Но именно длинная, а не как на ссылке.
я себе такую матрицу сам сделал. Подобрал несколько кусков водопроводных труб, от полдюйма и выше. Распустил тонким отрезным диком вдоль. И сварил в плоский блок. Для работ по цветному металлу жесткость вполне достаточная.

И я его уже обрезал. Теперь не выступает.

Очевидно, увас неудачный экземпляр, с несоосностью. А на самом деле, правильно сделанные, цанговые зажимы бьют меньше кулачковых.
Даже у токарного станка, для обычных работ — кулачковый патрон, адля высокой точности — лучше цанговый.

Если вы в поисках сверхъестественного — вообще не теряйте время на просмотр тем с зажигалками. Сверхъестественное есть маза найти в артефактах типа цилиндров фараона, ритуальных масках африканских колдунов, и т.п. А в зажигалках этого нет :-)

Ясно :-)

Кончик в кармане не цепляется, но в принципе это холостой кончик, не участвующий в работе. Можно укоротить почти на миллиметр. Ровно до соответствующего выступа на поворотной детали.

И очередные два минуса, хехе:-)

У меня недавно грохнулась Винда, и я еще не успел установить свой комплект графических программ. Поэтому придется по-старинке, карандашом на бумаге.

Итак:
1. Накатка.
2. Плечики, на которых крутится эта система. Длинна этой проточки должна быть чуть больше, чем толщина листового металла, из которого изготовлены поддерживающие кронштейны. А диаметр — под легкое скольжение в отверстии. Я отверстия в кронштейнах сверлил четверкой, соответственно этот диаметр надо точить на четыре с минусом.
3. Диаметр под напрессовку кресала. У моего кресала (от простой одноразовой зажигалки), диаметр получился такой: сверло 2,5 мм не лезет, а сверло 2,4 мм скользит со свистом. Соответственно, я проточил этот диаметр на оси на 2,5, а потом немного убавил надфилем, и придал конусность, чтобы легче залезало.
4. Эта часть оси проточена до 2,4 мм.
5. Это зенковка в торце оси, чтобы легче расклепывать при сборке.
6. Вторая часть. Внешне как левая, в ней отверстие 2,4 мм
7. Кресальное колесо напрессовано, ось расклепана.
Но это, сами понимаете, надо делать уже одев на кронштейны, на почти готовой зажигалке.

Спасибо, Вова :-) Это результат поисков, чего есть в Сети про Скарборо?

Это стандартная бормашина Foredom.
www.sapphire.ru/vcd-531-1-6492/goodsinfo.html

Не все подряд, писанное по разным сайтам, надо принимать за истину. Несколько месяцев назад, Виктор Арт-Механик показывал свое изделие, в котором шестеренки сделаны путем наклейки пластиковой гофры на обод гладкого колеса.
Еще я видел ту же идею и в металле.
Ну и наконец, в московском Политехе есть часовой механизм, изготовленный в 17-м веке русским крестьянином-самоучкой. Деревянные колеса, в кач-ве зубьев — гвоздики.
Так что все реально, было бы желание!

Совершенно не спорный. Был даже реальный «прототип» в начале 20-го века, «самолет-матка», способный нести на своих крыльях пару небольших истребителей. Там тоже, насколько я помню, обратная подстыковка оказалась настолько сложной и опасной задачей, что от нее просто отказались — пусть после выполнения боевой задачи садятся садятся на землю.

Тут одна соседняя темка, называется «Утилизатор больших шестеренок». А на самом деле, такое название просится именно для этой темы :-)

Отлично! +

Квадратное основание, на нем цилиндрическая пружина, и П-образная скоба… У меня ассоциация с мышеловкой :-)

Спасибо:-)

А «начального уровня» мелкие настольные фрезера чаще всего именно со сверлильным патроном и идут. С нормальной конусной посадкой в шпиндель — это уже нашины покрупнее, типа НГФ и выше.

Если заливать в плоский лоток, будет дикая усадка, поднятые края и яма в середине. Чтобы получить ровную пластину, заливать надо с торца, стоймя.
А впрочем, пробуйте. Теоретизировать можно долго. Особенно, если до этого с литьем воска вообще опыта не имел.

А с чего вы взяли, что у модельного воска есть состояние «пластилина»?
Как раз-таки, от него требуется быть твердым в максимально широком диапазоне температур, чтобы не налипал на фрезы при обработке. А потом чтобы сразу плавился до жидкости.
Конечно, некоторая пластичность при подогреве у него появляется, что позволяет изогнуть литник и т.п. Но чтобы колобок в 1-мм пластину раскатать — лично не крайне сомнительно.