+168.99
Рейтинг
10513.82
Сила

Алексей

Монсир несколько раз в год (перед каждым турпоходом), заправляет в домашних условиях 200-граммовые «одноразовые» баллончики для туристической плитки. Из 12-литрового баллона, который у меня основной рабочик, для пайки. И который я пару раз в год заправляю на газовой автозаправке.
И это не считая горелки-«карандаша», которая у меня тоже есть, но используется очень редко.
Так что всех возможных собак, возникающих при переливе сжиженного газа, монсир уже съел:-)
Неужели монсир считает процесс с бутылками нам неизвестен?
— Я просто читаю твои жалобы, в стиле «ой, я соединяю. а оно не течет. Че делать?». Из этого делаю вывод, что процесс с бутылками тебе если и известен, то не осознан, что ли…
Если давление одинаковое, то никак (что собсно, ты и наблюдаешь собственными глазами). Хотя, если соединяющий шланг будет достаточного диаметра, то возможна заправка с проходом жидкости в одну сторону, а пузырей газа — в другую.
Короче, берешь две жесткие (стеклянные) бутылки с просверленными пробками, соединяешь их кембриком разного диаметра (например, 2 мм, а потом 10 мм), пробуешь перелить воду из одной в другую. Медитируешь над происходящими процессами. И реально кол-во непоняток уменьшится, хотя на самом деле с жидким газом процессы сложнее. Но кое-какая аналогия есть.
Если клинок — нержавейка, то заявленная хотелка с хорошим контрастом, практически невыполнима. На самом деле, такие вещи надо продумывать ДО начала проекта, а не после.
Причем, еще учти, что «жидкость», которую представляет из себя сжиженный пропан-бутан — она легкая. Легче воды.
Даже пол-метра высоты столба ей обычно бывает недостаточно для уверенного перетекания под собственным весом, если канал перекачки тонкий.
Кстати, энергосберегайки еще сильнее обычных не любят работать в «термосе», в корпусе без нормального притока свежего воздуха.
Разбери для интереса корпус сдохшей, поработавшей год энергосберегайки (особенно дешевых серий) — обязательно увидишь внутри реально обугленные детали. Мощность та рассеивается вроде и небольшая, единицы ватт. Но без циркуляции воздуха, этого все равно достаточно, чтобы температура лезла вверх.
Если канал тонкий, а в нижней емкости есть избыточное давление — жидкость не пойдет. Давление столба слишком мало. Соедини две стеклянные бутылки кембриком с внутренним диаметром 1 мм — и попробуй воду перелить из верхней в нижнюю, не стравливая давление в нижней — увидишь, что «высота столба» почти не работает :-)
Покажу, когда закончу. Каюта капитана все еще не обустроена.
в почти пустой горелке давление равно давлению в баллоне

— Ну, вобщем, так и есть. И удивлять это может только не учившего физику :-) Давление паров над жидкостью в сосуде зависит только от температуры, и не зависит от количества жидкой фазы. То есть, баллон полный жидким газом на 90%, и баллон, в котором жидкая часть еле плещется на дне — в них одинаковое давление.
Каучуковая, а снаружи — нитяная оплетка. Все старые шнуры именно такие.
На самом деле, проблемы никакой нет. Покупается хоз. шнур, только не витой, а плетеный в виде трубки. Их сейчас очень много таких выпускается. Через него протягивается проволока, или толстая леска, а за ней — двойной гибкий сетевой провод. Метра три — идет легко. Я так шнур для лампы — подводной лодки делал, проверено.
эбонитовый (или бакелитовый, слабо понимаю разницу)

— Давай я объясню :-) На самом деле, разница понимается на раз.
Эбонит — резина, в которую переложили серы. Выпускается в стержнях разной толщины, черно-коричневых внутри и с рыхлой светло-серой коркой снаружи. Все эбонитовые детали получают из этих палок точением\сверлением\фрезеровкой. При обработке специфически воняет смесью сероводорода и горелой резины. Что логично, ибо из серы и резины он и состоит.
А бакелит — фенолформальдегидная смола с разными наполнителями (сажа, стекловолокно, молотая слюда и т.п.) — поэтому бывает разных цветов. Детали из него «выпекаются» в формах.
Поэтому если деталь выглядит ОТЛИТОЙ — не имеет следов резца, фрезеровки, угадывается линия разъема половинок формы, и т.п. — можно быть уверенным, это точно не эбонит.
А разве интернет-поиск показывает только варианты с заказами в интернет-магазинах?
У вас интернет-поиск не работает?:-)
чего пока лично я не могу достичь, так это очистки в труднодоступных местах. Зубная щетка туда не проникает, а кроме стеклоочистителя и спирта ничем другим я не пользую.
— Попробуйте замочить изделие в растворителе на пару часов.
Очень хороша! Плюс.
Эх! Когда-то давным-давно, лет в 18, я себе сделал для интереса нечто похожее. Сообщающиеся резервуары из двух аэрозольных баллончиков, побольше и поменьше. Отражатель из полированного алюминия. Жиклер для тонкой подачи газа, краник — в общем, все что надо, только без стекла. Но с карбидом в Москве в те годя было не очень, и реального огня этот фонарик так и не видел. Простоял неск. лет на полке, и потом куда-то потерялся, или был подарен… Даже не вспомню сейчас.
Хорошо. В Вашем видении вы говорили об окрашивании в черный цвет. Однако, для этого тоже лучше не шкурить — родная краска сыграет как грунт. По прочной заводской краске красить в дом. условиях всегда лучше, чем по голому металлу.
но вот баночки бы ошкурить от краски
— Нафига, если он их с ОБОИХ сторон кожей обклеивает, снаружи и внутри?
Если начинает чихать, значит проблема с соплом
— Не обязательно. Многие ручные горелки еще не любят работать на максимуме в горизонтальном, и особенно — в положении пламя вних. Из-за того что газ не успевает испаряться ДО дозирующего сопла. А когда через микро-сопло пытается протиснуться то газ, то жидкая фракция — вот от этого и получается чихание, кашель и срывы факела.
Если в положении пламя вверх, факел сразу начинает вести себя устойчиво — значит, проблема именно в этом.
Попробуй перед заправкой охладить горелку. Ну, положить на час в холодильник. В морозильную камеру не надо, могут затвердеть все резинки так, что клапан вообще не откроется.
Очень здоровско, респект +