Борная к-та считается хорошим флюсом для золота, поэтому смесь из борной и буры дает некий «универсальный ювелирный флюс». На меди и латуни можно на эту тему не загоняться, в практической работе разницы между смесью и чистой бурой вы не заметите.

Кстати, при замене режущего ролика на толстенький с закругленной рабочей частью, получаем отличный инструмент для завальцовки, местного изменения диаметра трубки.

Я пытаюсь максимально просто донести до людей то, как я паяю.

— Тогда лучше вообще не указывать цифры температур :-) Потому что иначе читатель ваших трудов окажется в полном тупике: откуда взялась цифра 1300? И если действительно, МАПП-газ на 30% горячее, то получаем всего лишь 1690. Однако, истинная температура пропан-бутана, как я уже говорил, 1700-1750 град, у кузнецов в газовом горне от бытового баллона сталь плавится.
И как тогда понимать совет, что Мапп-газ ЛУЧШЕ пропана? И мозги читателя, особенно новичка, начинает клинить…
Вывод: если хочешь «донести просто», то и излагать надо по-простому, избегая наукообразия и непроверенных цифр из рекламы :-)

справочник по теплотехнике достать будет проблематично

— В интернете все есть, ищется в 1 сек, было бы желание.

Еще вариант: в последнее время, многие элементы дорожного строительства — мачты освещения, отбойники и т.п., для долговечности покрываются цинком методом горячего ценкования. Т.е. не электрлитическим осаждением, а погружением в ванну с расплавленным цинком. Поэтому бывают приливы, и всякие «сопли», вполне конкретных размеров. Подойти с зубилом, и наковырять десяток грамм — вполне реально.
В прошлом году была работа на заказ, в ходе которой надо было подвергнуть некоторой переделке автоприцеп. С рамой, оцинкованной горячим способом. Так вот, при резке болгаркой было видно, что толщина приливов цинка в некоторых местах достигает 5-6 мм. Цинкового дыма при резке было ужас сколько, несмотря на работу на свежем воздухе.
То есть, при желании, можно было хоть ножом настругать цинковой стружки.

Ну да. Опиумную настойку тоже одно время широчайшим образом в медицинских целях прописывали :-) Причем, без ограничения возраста, вплоть до грудных детей.

Вот опять вы за свое, «с температурой выше 1300» :-))
Повторяю, не температура пламени важнее, а мощность горелки. Именно от мощности зависит, до какой температуры прогреется деталь.
На самом деле, температура сгорания пропан-бутана в оптимальном смешении с воздухом, всегда 1700-1750 С. По физике, иного не дано. А вот МОЩНОСТЬ пламени может быть самая разная, от единиц\десатков ватт (турбо-зажигалка), до сотен киловатт (котельные горелки).
В паспортах на ручные горелки эту цифру редко указывают, а вот в справочнике по теплотехнике — без проблем найдете, и температуры сгорания, и удельную теплотворную способность разных видов топлива.

Респиратор защищает только от пыли и аэрозолей (например, когда красишь из баллончика или краскопультом — задержит частицы краски). От испаренных металлических соединений респиратор помогает слабо. От фосфора и фтора не помогает совсем, разве что психологически :-)
Или нужны серьезные респираторы типа противогазов, с фильтрами с активированным углем. Но они уже стоят столько, что дешевле зонтик вытяжки построить.

Паяльная кислота — для пайки свинцово-оловянными припоями. Для пайки «твердыми припоями», к которым относится и серебряный, и медно-фосфорный, паяльную кислоту применять не надо. Также как и канифоль :-)

А как поднять мощность кроме замены газа?

— Неправильно. Я уже писал тут в каких-то фуршетах, что мощность пламени и его температуры не связаны между собой напрямую. Бывают маломощные горелки с высокой температурой пламени (например, у меня была водородная электролизная, с эквивалентной мощностью всего ватт 200). А в дровяном костре — наоборот, температура меньше 1000, а мощность — многие десятки киловатт.
Поэтому, правильный ответ на вопрос «как поднять мощность» — брать горелку другой конструкции, сжигающую больше топлива в единицу времени.

Чем серьезнее техническая статья, тем менее уместен в ней «албанский язык». Правильно пишется через О, Окалина. Поправьте, пожалуйста.
Еще я бы поспорил насчет совета «раскалять детали добела», но… не буду. На словах чувство правильной температуры пайки все равно сложно объяснить. Все равно каждому придется личный практический опыт нарабатывать.
Замечу только опять, про «любимую тему» здоровья :-) Чем выше температура перегрева припоя относительно его паспортной температуры плавления, тем больше легкокипящих присадок выделяются в окр. атмосферу. Свинец, цинк, кадмий, фосфор, фтор из 209-го флюса… Если работаете без вытяжки — дальше думайте сами.
Еще момент: не все эти соединения остаются надолго в газообразном виде. Если нет вытяжки, многое быстро оседает, покрывая невидимым слоем окружающие предметы. Это надо помнить тем, кто паяет на кухне. И потом принимает пищу в этом же помещении.

То есть, ждете когда сама попадется батарейка с надписью «солевая»? Разломать пару-тройку самых дешевых — религия не позволяет? :-)

Только за ними бегать с ума сойдешь

— Да ладно! Не надо песен. САМЫЕ дешевые китайские, продающиеся дешевле 10 руб\шт на самых захудалых лотках — как раз и есть солевые.

«Чукча не писатель» (ц) :-))

Нравится :-)

Стильно! Плюс

Ждем статьи про галюциногенные грибы и кактусы с мескалином.

А кто сказал, что только в совковых цинк? По-моему, любая СОЛЕВАЯ батарейка должна его иметь в себе.

В любом, больше — хуже не будет :-) Пару столовых ложек на стакан.

Да, так и знал, что кто-нибудь напишет, типа «а я паяю 209-м без вытяжки, и ничего» :-)
Да, многие и кадмиевым припоем годами без вытяжки паяют, и тоже говорят «да ничего, нормально». А те, кому оказалось не нормально — молчат, ничего не пишут. Поэтому статистика получается как бы чисто положительная, ага. А еще, зубная паста «с фтором» — типа, полезнее, чем без оного.
Вобщем, каждый разумеется вправе сам решать, подольше он хочет пожить… или ему пофиг. Но проинформировать, не только о плюсах фторсодержащих реактивов, но и о минусах — надо.

Я бы добавил важную инфу по 209-му флюсу:
Вообще-то он приготовляется на фтористом калии, и часть фтора выделяется при его работе в воздух. Поэтому, по-хорошему, к пайке на 209-м стоит переходить после обустройства своего рабочего места зонтиком хорошей принудительной вытяжной вентиляции.
Об этом чаще всего забывают те, кто советуют новичкам, типа «купи 209-й флюс, он очень хорош в работе». Да, неплох. Но в плане ущерба здоровью, обычная бура гораздо лучше :-)