Зачет, но если окончательную гравировку делать гравером с алмазным напылением, то рисунок будет матовый сам по себе, не будет необходимости чем либо покрывать.
Зачем другое, если морилка — самый простой, дешевый и качественный вариант. Причем купить ее разных составов и оттенков можно в любом строительном магазине.
Бред. у меня при 35000 оборотов не слетала ни разу, проверено. Правильно называются — наждачные трубки. Если использовать родной держатель и родные ИМЕННО ДРЕМЕЛЕВСКИЕ комплектующие — все работает как часы.
Могу дать по данным трубкам только пару советов. После того как одели трубку на насадку, крепко закрутите винт, лучше всего использовать обычную отвертку, а не тот хилый кулючик с отверткой, что шел в комплекте, он все же больше для цангового зажима.
Ну и использовать данные трубки стоит лишь для того, для чего они предназначены.
Кстати по поводу
ВСЕ, ЧТО ВХОДИТ В НАБОР С ДРЕМЕЛЕМ----(нашару) БЕСПОЛЕЗНЫЕ ВЕСЧИ… Покупайте исходники отдельно! под свои потребности!:))))
Кто покупает дремель, обычно выбирает модель с набором насадок для потребностей. Все что вы покупаете (нашару) нашару и получаете.
Насадки рекомендую брать комплектами, дремель предлагает неплохие кейсы — наборы насадок. Выбираете кейс с насадками под свои потребности и берете комплектом, выйдет на порядок дешевле. Отдельно покупать есть резон лишь те насадки, которых в комплектах нет (логично), на подобии буров из карбида вольфрама. Либо если у вас осталось большая часть набора и нужно что либо отдельное.
К примеру из последних моих покупок набор на 200 едениц, набор из 30 граверов с алмазным напылением, и один бур из карбида вольфрама, который по цене затянул больше чем набор из 30 граверов.
Моя преподаватель по спецтехнологии, электротехнике и материаловедению когда то говорила так: дырка у бабы межу ног, а все остальное — отверстие. Кстати за называние отверстия дыркой на 3ем курсе было отчислено 2 человека (по ее словам опять же — если такие тупые что запомнить не можете — нечего вам тут делать)
Так что скорее всего отверстие.
P.S. к примеру анальное отверстие у вас каким заранее заданным параметрам соответствует? =)
Полировка и шлифовка… я работаю в основном с медью и латунью, а это довольно мягкие металлы. Если необходимо сделать какую либо грубую полировку, убрать металл либо сделать выборку, использую заточной барабанчик. после него обычно остается использовать барабанчики с зерном 120 (самое малое зерно что есть у дремеля в продаже, у аналогов может быть и меньше). Потом ручная полировка 2000-2500 наждачной бумагой, для того что бы убрать даже малейшие царапинки. (кто то использует резиновые барабанчики, но мне по душе руками поработать), после этого использую один из видов фетровых насадок (в зависимости от поверхности изделия. То есть использую либо патрон, либо диск, либо барабанчик. Пасту Гои использую либо зеленую, либо красную из набора дремеля.
Единственный нюанс по полировке — как только видите что изделие темнеет и покрывается пастой — протрите изделие тканью, желательно смоченной спиртом, и после этого полируйте снова до загрязнения поверхности. Очищайте поверхность до того момента, пока не получите желаемый результат.
Если вам нужны номера насадок, которые я использую в своей работе — комментируйте, с удовольствием отвечу.
скажу честно, сам не сталкивался с данной проблемой, владею игровым буком от HP.
Могу только трольски посоветовать продать мак и купить норм ноут или гуглить.
Ну вот еще ссылочка на крайняк: rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3327802
Там и описание есть при работе с кряком. Раздает кто там или нет, сказать не могу, с рутрекера не качаю. Но возможно по поводу кряка будет полезная инфа.
P.S. почитал коменты, говорят что майя норм работает и запускается только если (Ось?) на инглише, и майя на инглише. Если у вас с инглишем проблема — вам этот вариант не пойдет.
Уточните пожалуйста, какие у вас провода, имеют ли они изоляцию, и как именно и чем вы хотите их оплести.
А так я могу посоветовать вам взять нитки, и начать оплетать их. Схемы можно найти в интернете, но делать это вручную — я думаю что тут крышей можно поехать.
Хм… При омеднении диэлектрика можно покрыть его любым проводником, хоть алюминевой пудрой, только качество результата будет оставлять лучшего. По поводу красок — честно говоря, необходимо читать состав, но я думаю что в краске основа — это пигмент и растворитель, причем в разной консистенции.
Для лучшего результата проще покрывать диэлектрик проводником полностью, без лишних элементов. Причем неизвестно как поведет основа данной краски в кислоте.
Советую натирать либо графитом, либо купить специальный графитовый лак в баллончиках. Он не сильно дорогой, и хватает его на долго, а результат омеднения просто потрясающий.
Лично сам пробовал покрывать серебрянкой, деталь покрылась медью, но не ровно, была заметна разная толщина покрытия, местами пробелы. Зависит это скорее всего от контакта проводника с диэлектриком. У графита лучший контакт.
Не за что. Совершенствуйтесь. Кстати Харрис по цене от ПМФ-7 почти не отличается. Медно фосфорный дорогой, проще паять свинцово оловянным, правда цвет уже не тот)))
Не знаю как в россии в рублях, как это будет в у.е. В Беларусии на металлопрокате лист 1.5м х 60см х 5мм стоит примерно 10.5$ за килограмм, в листе 5мм примерно 38кг. В итоге получаем за лист 5мм латуни выйдет 400$.
Так что по моему у вас не очень дорого.
Могу посоветовать онлайн барахолки и аукционы, ну так же барыг на рынках. Я например нашел себе 2 листа холоднопрокатной латуни 2мм и 5мм толщиной, полтора метра на 60см за 40$ и 50$ на онлайн барахолке (в пятницу уже привезут)
Все весьма просто. Бура не нужна, собственно как и ортофосфорная кислота и канифоль. Обычный меднофосфорный припой содержит 93% меди и 7% фосфора, который и служит в данном случае флюсом.
Приведу пример, вам нужно спаять кольцо из медной проволки сечением 1.5мм, вы изначально должны очистить медь (в азотной, соляной кислоте. Если нет кислоты — можно обойтись лимонной кислотой, разбавленной в горячей воде.) Когда ваше кольцо будет очищено, необходимо зафиксировать его так, что бы зазор, который вы хотите спаять не превышал 0.4мм.
Можно больше зазор сделать, можно меньше, но 0.4мм (я паяю на глаз обычно, делаю зазор максимально маленьким, но главное что бы зазор был) оптимальный зазор для заполнения его припоем.
После этого, как все у вас закреплено, вы горелкой раскаляете заготовку до бела, и подносите к зазору пруток припоя. Пруток начнет плавиться от температуры заготовки, припой стечет и заполнит зазор.
*P.s.* Есть еще такой нюанс как теплопроводность. Если вы зажмете данное кольцо в тиски, скорее всего вы не сможете разогреть его обычной горелкой с температурой 1300с, так как тепло будет уходить на тиски. в данном случае лучше закрепить кольцо на медную проволку (можно ее для устойчивости слегка расплющить — отбить молотком), а прволку с закрепленным на нее кольцом закрепить в тиски. В данном случае основное тепло будет именно на кольце, минимум будет уходить на крепежную проволку, а на тиски уже почти не будет уходить тепла — это облегчит работу.
Если вы делаете что либо большое, то скорее всего температуры 1300с будет недостаточно. В данном случаем могу посоветовать только газ МАРР (метил ацетилен пропадоин пропан), у него температура горения на ~30% выше. Либо искать оборудование посерьезнее.
Есть несколько небольших нюансов:
1 — если вы долго будете греть заготовку, она покроется акалиной, температура заготовки заметно снизится, этой температуры вполне может не хватить для плавления припоя. (желательно делать все быстро, ибо если изделие покроется акалиной, его придется снова очищать)
2 — Если долго будете держать пруток на раскаленном изделии, то на него может стечь очень много припоя, по мимо заполнения зазора образуется капля, которую придется долго и кропотливо убирать напильником.
3 — Если вы попадете прутком под пламя горелки, высока вероятность того, что пруток расплавится и образует каплю прямо на себе, а не стечет на деталь, по этому желательно касаться припоем именно раскаленной детали минуя активное пламя. Делать это можно путем нагрева изделия снизу, а пруток припоя подавать сверху.
4 — Если вы дадите детали на мгновение остыть, когда коснулись к ней припоем, то припой может заполнить зазор и застыть. У вас останется деталь с припаянным к ней прутком, и при попытке его оторвать — деформируете изделие. Решение данной данной проблемы просто — если греете деталь руками, точно прогревайте деталь, не отводя пламя. Коснулись припоем, он стек на изделие, сразу же убрали припой. Для верности можно закрепить горелку на какой нибудь штатив, что бы пламя было постоянным и направлено ровно в одну точку.
Есть еще нюансы пайки. Например кусать припой на мелкие крошки, помещать его в зазоры и греть уже его. Но так высока вероятность того что припой будет просто скатываться в шарики.
Кстати, если на зазоре все же образовался небольшой излишек припоя, убрать его можно путем прогрева детали по сторонам от зазора. Просто водите горелкой раскаляя металл слева и справа от зазора, излишки тонкой пленкой растекутся и покроют раскаленную часть. Хочу так же заметить что медь покрытая припоем имеет немного шероховатую структуру и иной цвет. Это будет заметно даже под патиной. Так что излишки все же снимать наждачной бумагой и полировать после этого поверхность. Изменение цвета обусловлено тем, что после расплавления припоя — фосфора там уже не будет, останется только медь, а медная проволка обычно имеет в себе примеси, по этому и отличается по цвету.
Я сам из Беларуси, мне подруга привозит из Питера. Там в каком то магазине продается разных диаметров, можно даже метр взять. Если интересует этот магазин — могу точнее узнать.
Могу дать по данным трубкам только пару советов. После того как одели трубку на насадку, крепко закрутите винт, лучше всего использовать обычную отвертку, а не тот хилый кулючик с отверткой, что шел в комплекте, он все же больше для цангового зажима.
Ну и использовать данные трубки стоит лишь для того, для чего они предназначены.
Кстати по поводу Кто покупает дремель, обычно выбирает модель с набором насадок для потребностей. Все что вы покупаете (нашару) нашару и получаете.
Насадки рекомендую брать комплектами, дремель предлагает неплохие кейсы — наборы насадок. Выбираете кейс с насадками под свои потребности и берете комплектом, выйдет на порядок дешевле. Отдельно покупать есть резон лишь те насадки, которых в комплектах нет (логично), на подобии буров из карбида вольфрама. Либо если у вас осталось большая часть набора и нужно что либо отдельное.
К примеру из последних моих покупок набор на 200 едениц, набор из 30 граверов с алмазным напылением, и один бур из карбида вольфрама, который по цене затянул больше чем набор из 30 граверов.
Про пайку меди я тут подробно отвечал.
Так что скорее всего отверстие.
P.S. к примеру анальное отверстие у вас каким заранее заданным параметрам соответствует? =)
Единственный нюанс по полировке — как только видите что изделие темнеет и покрывается пастой — протрите изделие тканью, желательно смоченной спиртом, и после этого полируйте снова до загрязнения поверхности. Очищайте поверхность до того момента, пока не получите желаемый результат.
Если вам нужны номера насадок, которые я использую в своей работе — комментируйте, с удовольствием отвечу.
Могу только трольски посоветовать продать мак и купить норм ноут или гуглить.
Ну вот еще ссылочка на крайняк: rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3327802
Там и описание есть при работе с кряком. Раздает кто там или нет, сказать не могу, с рутрекера не качаю. Но возможно по поводу кряка будет полезная инфа.
P.S. почитал коменты, говорят что майя норм работает и запускается только если (Ось?) на инглише, и майя на инглише. Если у вас с инглишем проблема — вам этот вариант не пойдет.
Сейчас правда на раздаче тут никого нет. Ищите на торентах Maya для MacOS.
А так я могу посоветовать вам взять нитки, и начать оплетать их. Схемы можно найти в интернете, но делать это вручную — я думаю что тут крышей можно поехать.
Для лучшего результата проще покрывать диэлектрик проводником полностью, без лишних элементов. Причем неизвестно как поведет основа данной краски в кислоте.
Советую натирать либо графитом, либо купить специальный графитовый лак в баллончиках. Он не сильно дорогой, и хватает его на долго, а результат омеднения просто потрясающий.
Лично сам пробовал покрывать серебрянкой, деталь покрылась медью, но не ровно, была заметна разная толщина покрытия, местами пробелы. Зависит это скорее всего от контакта проводника с диэлектриком. У графита лучший контакт.
1,0см в ОБИ — чаще всего в ТК Мега Дыбенко
и на Новочеркасской площади магазин.
Вот что узнал) проверяйте наслаждайтесь, только все не скупите, нам оставьте)
Так что по моему у вас не очень дорого.
Могу посоветовать онлайн барахолки и аукционы, ну так же барыг на рынках. Я например нашел себе 2 листа холоднопрокатной латуни 2мм и 5мм толщиной, полтора метра на 60см за 40$ и 50$ на онлайн барахолке (в пятницу уже привезут)
Удачи вам в поисках!
Приведу пример, вам нужно спаять кольцо из медной проволки сечением 1.5мм, вы изначально должны очистить медь (в азотной, соляной кислоте. Если нет кислоты — можно обойтись лимонной кислотой, разбавленной в горячей воде.) Когда ваше кольцо будет очищено, необходимо зафиксировать его так, что бы зазор, который вы хотите спаять не превышал 0.4мм.
Можно больше зазор сделать, можно меньше, но 0.4мм (я паяю на глаз обычно, делаю зазор максимально маленьким, но главное что бы зазор был) оптимальный зазор для заполнения его припоем.
После этого, как все у вас закреплено, вы горелкой раскаляете заготовку до бела, и подносите к зазору пруток припоя. Пруток начнет плавиться от температуры заготовки, припой стечет и заполнит зазор.
*P.s.* Есть еще такой нюанс как теплопроводность. Если вы зажмете данное кольцо в тиски, скорее всего вы не сможете разогреть его обычной горелкой с температурой 1300с, так как тепло будет уходить на тиски. в данном случае лучше закрепить кольцо на медную проволку (можно ее для устойчивости слегка расплющить — отбить молотком), а прволку с закрепленным на нее кольцом закрепить в тиски. В данном случае основное тепло будет именно на кольце, минимум будет уходить на крепежную проволку, а на тиски уже почти не будет уходить тепла — это облегчит работу.
Если вы делаете что либо большое, то скорее всего температуры 1300с будет недостаточно. В данном случаем могу посоветовать только газ МАРР (метил ацетилен пропадоин пропан), у него температура горения на ~30% выше. Либо искать оборудование посерьезнее.
Есть несколько небольших нюансов:
1 — если вы долго будете греть заготовку, она покроется акалиной, температура заготовки заметно снизится, этой температуры вполне может не хватить для плавления припоя. (желательно делать все быстро, ибо если изделие покроется акалиной, его придется снова очищать)
2 — Если долго будете держать пруток на раскаленном изделии, то на него может стечь очень много припоя, по мимо заполнения зазора образуется капля, которую придется долго и кропотливо убирать напильником.
3 — Если вы попадете прутком под пламя горелки, высока вероятность того, что пруток расплавится и образует каплю прямо на себе, а не стечет на деталь, по этому желательно касаться припоем именно раскаленной детали минуя активное пламя. Делать это можно путем нагрева изделия снизу, а пруток припоя подавать сверху.
4 — Если вы дадите детали на мгновение остыть, когда коснулись к ней припоем, то припой может заполнить зазор и застыть. У вас останется деталь с припаянным к ней прутком, и при попытке его оторвать — деформируете изделие. Решение данной данной проблемы просто — если греете деталь руками, точно прогревайте деталь, не отводя пламя. Коснулись припоем, он стек на изделие, сразу же убрали припой. Для верности можно закрепить горелку на какой нибудь штатив, что бы пламя было постоянным и направлено ровно в одну точку.
Есть еще нюансы пайки. Например кусать припой на мелкие крошки, помещать его в зазоры и греть уже его. Но так высока вероятность того что припой будет просто скатываться в шарики.
Кстати, если на зазоре все же образовался небольшой излишек припоя, убрать его можно путем прогрева детали по сторонам от зазора. Просто водите горелкой раскаляя металл слева и справа от зазора, излишки тонкой пленкой растекутся и покроют раскаленную часть. Хочу так же заметить что медь покрытая припоем имеет немного шероховатую структуру и иной цвет. Это будет заметно даже под патиной. Так что излишки все же снимать наждачной бумагой и полировать после этого поверхность. Изменение цвета обусловлено тем, что после расплавления припоя — фосфора там уже не будет, останется только медь, а медная проволка обычно имеет в себе примеси, по этому и отличается по цвету.