Кстати, это не латунирование :)
если уж быть точным, то вот тут есть рецепт электролита латунирования
Только я немного скорректировал бы описание режима работы электролита:
Плотность тока 0,8 – 1,2 А/дм2
Температура 15 – 30 градусов
При понижении температуры качество покрытия значительно ухудшается, оно становятся хрупкими и шероховатыми. При повышении температуры на один градус увеличивается содержание меди в покрытии на 1% и повышается выход по току.
То-есть, в описанном по приведенной ссылке режиме при плотности тока от 1,8-2 А/дм2, для получения покрытия без подгара температура электролита должна быть порядка 35 градусов, соответственно содержание цинка — максимум 12%.
Ну и немного на вкусное: добавление в электролит нескольких капель нашатыря в расчете на литр электролита — даст более высокую концентрацию цинка в покрытии, улучшит внешний вид покрытия и его чистоту.
Ну и естественно — при латунировании есть еще куча всяких мелких нюансов которые следует учитывать при постоянном использовании данного процесса.
Парафин 60% Воск 30% Канифоль 10%. Воск растопить на водяной бане, довести температуру до 80 градусов, добавить канифоль, дождаться полного ее расплава, медленно помешивать сплав до получения однородной массы. После этого постоянно помешивая добавлять небольшими порциями парафин или стеарин.
Кружева вначале желательно армировать тонкой медной проволокой, обеспечив замыкание их в одну цепь (если возможно) и вывод от этой цепи к питающему медному проводу.
Смесь наносится методом погружения, или нанесения кистью. Излишки смеси удаляются проглаживанием утюгом между листами бумаги, до тех пор пока на нитях не останется следов потеков, а так-же выступающего слоя сплава.
В идеале обработанное кружево на ощупь должно быть немного жирноватым, и приобрести определенную жесткость.
Отработанные щетки измельчают (я их давлю в тисках, затем растираю в чашечке петри с добавлением небольшого кол-ва этилового спирта до образования однородной пасты (на ощупь при растирании небольшой порции между пальцев не должно ощущаться комочков), затем пасту высушиваю в духовке при температуре 50 градусов. Затем полученный графит повторно растираю уже до получения однородного порошка без видимого зерна).
Графит наносится кисточкой так, чтобы все кружева были равномерно и плотно им покрыты. Даю отстоятся заготовке минут 10-15, затем излишки графита удаляются потоком воздуха от бытового фена с отключенным нагревом, или очень мягкой кисточкой.
Вроде ничего не упустил…
Вот назло всем возьму и плюсану :))
Стим не стим, украшения как… явление, вообще вне времени и и… и т.д. :)
Не делать же паровые кулоны.
Да, здесь не место для ювелирки, но место для украшений, технологий и… т.п.
Другое дело на сколько совместим кулон со стимпанком. Могла бы одеть/ностить… стимпанк-леди такой кулон? конечно!.. впрочем спросите самих леди.
И ещё, по поводу амперов и вольтов… ни то ни другое. Важный параметр в гальванопластике и т.п. это амперы на площадь. Т.е. сколько ионов металла доползёт до поверхности. Не слишком ли долго они будут ползти и не столпятся ли там… с непредсказуемыми результатами…
Вот регулировать количество ионов можно и амперами и вольтами.
Вольты давят сзади на ионы, поторапливая их.
Амперы — это сколько ионов мы будемы выпускать на старте.
Представьте шприц. Вольты — это напряжение с которым мы будем давить на поршень, а амперы — это диаметр иглы.
Мало смысла при высоком напряжении ограничивать ток резисторами. Энергия будет за зря тратитья на нагрев резистора, а не на полезную работу. Зато удобно, взять какой попало источник питания и отрегулировать количество ионов простым дешёвым резистором или вообще, просто подальше раздвинув электроды (если это возможно в вашей конструкции)… Блок питания с регулировкой напряжения сложнее подобрать и не на столько дёшевы они.
Для маленькой пластины малой площади нужно мало ионов, соответственно снижаем или ток или напряжение до оптимального тока на единицу площади.
Для большой пластины пропорционально увеличиваем. При этом ток на ед. площади и количество ионов за единицу времени останется тем же, и результат/порытие будет таким же… предсказуемым.
если уж быть точным, то вот тут есть рецепт электролита латунирования
Только я немного скорректировал бы описание режима работы электролита:
Плотность тока 0,8 – 1,2 А/дм2
Температура 15 – 30 градусов
При понижении температуры качество покрытия значительно ухудшается, оно становятся хрупкими и шероховатыми. При повышении температуры на один градус увеличивается содержание меди в покрытии на 1% и повышается выход по току.
То-есть, в описанном по приведенной ссылке режиме при плотности тока от 1,8-2 А/дм2, для получения покрытия без подгара температура электролита должна быть порядка 35 градусов, соответственно содержание цинка — максимум 12%.
Ну и немного на вкусное: добавление в электролит нескольких капель нашатыря в расчете на литр электролита — даст более высокую концентрацию цинка в покрытии, улучшит внешний вид покрытия и его чистоту.
Ну и естественно — при латунировании есть еще куча всяких мелких нюансов которые следует учитывать при постоянном использовании данного процесса.
Кружева вначале желательно армировать тонкой медной проволокой, обеспечив замыкание их в одну цепь (если возможно) и вывод от этой цепи к питающему медному проводу.
Смесь наносится методом погружения, или нанесения кистью. Излишки смеси удаляются проглаживанием утюгом между листами бумаги, до тех пор пока на нитях не останется следов потеков, а так-же выступающего слоя сплава.
В идеале обработанное кружево на ощупь должно быть немного жирноватым, и приобрести определенную жесткость.
Отработанные щетки измельчают (я их давлю в тисках, затем растираю в чашечке петри с добавлением небольшого кол-ва этилового спирта до образования однородной пасты (на ощупь при растирании небольшой порции между пальцев не должно ощущаться комочков), затем пасту высушиваю в духовке при температуре 50 градусов. Затем полученный графит повторно растираю уже до получения однородного порошка без видимого зерна).
Графит наносится кисточкой так, чтобы все кружева были равномерно и плотно им покрыты. Даю отстоятся заготовке минут 10-15, затем излишки графита удаляются потоком воздуха от бытового фена с отключенным нагревом, или очень мягкой кисточкой.
Вроде ничего не упустил…
Стим не стим, украшения как… явление, вообще вне времени и и… и т.д. :)
Не делать же паровые кулоны.
Да, здесь не место для ювелирки, но место для украшений, технологий и… т.п.
Другое дело на сколько совместим кулон со стимпанком. Могла бы одеть/ностить… стимпанк-леди такой кулон? конечно!.. впрочем спросите самих леди.
И ещё, по поводу амперов и вольтов… ни то ни другое. Важный параметр в гальванопластике и т.п. это амперы на площадь. Т.е. сколько ионов металла доползёт до поверхности. Не слишком ли долго они будут ползти и не столпятся ли там… с непредсказуемыми результатами…
Вот регулировать количество ионов можно и амперами и вольтами.
Вольты давят сзади на ионы, поторапливая их.
Амперы — это сколько ионов мы будемы выпускать на старте.
Представьте шприц. Вольты — это напряжение с которым мы будем давить на поршень, а амперы — это диаметр иглы.
Мало смысла при высоком напряжении ограничивать ток резисторами. Энергия будет за зря тратитья на нагрев резистора, а не на полезную работу. Зато удобно, взять какой попало источник питания и отрегулировать количество ионов простым дешёвым резистором или вообще, просто подальше раздвинув электроды (если это возможно в вашей конструкции)… Блок питания с регулировкой напряжения сложнее подобрать и не на столько дёшевы они.
Для маленькой пластины малой площади нужно мало ионов, соответственно снижаем или ток или напряжение до оптимального тока на единицу площади.
Для большой пластины пропорционально увеличиваем. При этом ток на ед. площади и количество ионов за единицу времени останется тем же, и результат/порытие будет таким же… предсказуемым.