О! я знаю. У вас там холодильщики кондиционеры и холодильники холодом заправляют и поставляют в тёплые страны :)
Вот у этих холодильщиков и можно спросить проволочки припоя. Они их даже выбрасывают короче 10 см, когда в руках уже горячо держать.
Я так набрал себе горсть, да ещё так дали целые прутки несколько штук.
Сказали что покупают их у нас в спец магазинчике. Это у нас, а Вы тоже можете спросить где они берут у вас.
Извините что встреваю, просто у друга на работе есть такая же самоделка, про которую Вы говорите. Я её химией снабжаю и кое какими расходниками. Так вот он тоже с иглами маялся, пока я ему не принес иглы толстенькие и короткие. SOCOREX ф1,6мм, L 25мм, (каталожный номер 371.1625). Говорит что факел отменный получается и ничего не плавится. Иглы очень качественные вот они www.socorex.com/injection-needles-en-2-1-21-75.html, там еще во вкладках гнутые (Drenchers) и со штуцером (Cannuals) Это все для ветеринарии продают. Думаю Вам, Игорь их купить не проблема.
Для пайки высокотемпературными припоями, латунью или серебром, хорошо использовать в качестве флюса в равных частях бура+борная кислота растворенные водой. Горелку использую бензиновую, малая «ЮМО», она же годится и для газово-воздушной смеси.Но бензиновый бочек значительно проще в эксплуатации.Мастерская в квартире.
вот такой затвор используется без крышки. Я вместо воды использую керосин, плюс стоят обратные огнегасящие клапана. С пропаном, не однократно, описывались фокусы, оч хороший метод.
Водяной затвор хорошо делать с легко сносимой крышкой. Тогда его не разносит. Набивной сеточный плямягаситель в магистрали — полезен, но не спасает от обратного хлопка на 100%.
В итоге я остановился на таком варианте: в газ из электрлизера, после водяного затвора, через обычный тройник с краном, подмешивается пропан-бутан из баллона. Совсем немного, несколько процентов, температура пламени практически не снижается, а вот скорость горения снижается существенно. Такая смесь уже не склонна детонировать прямо в подводящих трубках. И второй бонус: при запуске и остановке аппарата, шланг вначала «прдувается» пропаном, что полностью исключает хлопки в затвор.
То есть, вначале пускаем пропан, и зажигаем горелку. Затем включаем электролизер. Выключаем в обратном порядке: вначале электролизер, и ждем пока пламя на горелке не станет чисто пропановым. И только после этого закрываем кран баллона.
При таком порядке работы у меня ни одного подрыва не случилось :-)
Помнится мне, уважаемый tarator защищает от тускнения и окисления свои работы разными способами. Вот здесь — modnews.ru/modding/view/893/3 он описывал приемы, которыми сам пользуется.
Людям трудно подчас саму латунь найти, а насчет химикатов разных — так это вообще…
Но может кому-то и повезет, будет польза практическая и результат.
Вот нашел, практически любой цвет защитного покрытия обещают: anytech.narod.ru/Paint-brass.htm
Понравилось это:
«Окраскы под бронзу.
Вода 200 ч.
Едкий натр (NaOH) 5 ч.
Молочный сахар 4 ч.
Р-р доводят до кипения и добавляют 1 часть медного купороса, используют после охлаждения.»
Вот выдержка из книги «300 практических советов»:
"«Золочение» латуни
Латунь и изделия из нее на воздухе быстро тускнеют и окисляются. Для предохранения отполированных до блеска изделий от окисления латунные детали часто покрывают особым золотистым лаком. Более простой и доступный способ заключается в следующем: латунную деталь после тщательной очистки и полировки погружают в 10-15%-ный раствор какой-либо щелочи для удаления с ее поверхности жиров. Затем деталь промывают в воде и на 1-2 с опускают в слабый (2-3%-ный) раствор серной или соляной кислоты. Так же читал о способе в котором деталь (только латунь) покрывают плёнкой травлением в концентрированной азотной кислоте (удерживают в кислоте пару секунд, а то и меньше), затем быстро промывает в проточной воде. (но сам не пробовал)
Хорошие результаты получаются, если латунь опустить в раствор бисульфита натрия, после чего промыть в воде и опустить в раствор уксуснокислой меди, подогретый до 36-40°С.
В зависимости от времени, в течение которого деталь находится в растворе, латунь окрашивается от светло-золотистого цвета до цвета червонного золота и даже до красновато-фиолетового оттенка. За цветом окраски следят, время от времени вынимая деталь из раствора. После окрашивания деталь промывают водой и сушат на воздухе. Окраска получается стойкой и со временем не изменяется. Уксуснокислая медь имеется в продаже, но ее можно приготовить и самим. Для этого нужно 5 г медного купороса растворить в 0,5 л воды, после чего смешать с раствором уксуснокислого свинца (аптечная свинцовая примочка или свинцовый сахар).
Второй раствор составляется из 8 г уксуснокислого свинца и 0,5 л воды. При смешивании растворов выпадает осадок сернокислого свинца, и в растворе остается уксуснокислая медь. Этот раствор и будет служить рабочим раствором. Осадок можно отфильтровать или оставить на дне сосуда. "…
Могу посоветовать как делать полусферы легко и недорого. В качестве пунзелов можно использовать шарики от подшипников, а в качестве анки сплав Вуда. Он легкоплавкий (меньше 100 градусов)и достаточно твердый. Нагреваете в специальной формочке сплав и делаете оттиск нужным шариком, когда остынет и затвердеет, можно пользоваться. Очень практично.
есть секрет, но не пробовал. на литр кипящей воды, две ложки парафина. бросаешь деталь, на три минуты. покрывается оксидной пленкой. подходит и для меди, и латуни.
Акустическая система «Фонотрон»
Пульт ДУ «Джедай»
Усилитель «Аудиоскаф»
CD-плеер «Звуконавтика»
Вот у этих холодильщиков и можно спросить проволочки припоя. Они их даже выбрасывают короче 10 см, когда в руках уже горячо держать.
Я так набрал себе горсть, да ещё так дали целые прутки несколько штук.
Сказали что покупают их у нас в спец магазинчике. Это у нас, а Вы тоже можете спросить где они берут у вас.
В итоге я остановился на таком варианте: в газ из электрлизера, после водяного затвора, через обычный тройник с краном, подмешивается пропан-бутан из баллона. Совсем немного, несколько процентов, температура пламени практически не снижается, а вот скорость горения снижается существенно. Такая смесь уже не склонна детонировать прямо в подводящих трубках. И второй бонус: при запуске и остановке аппарата, шланг вначала «прдувается» пропаном, что полностью исключает хлопки в затвор.
То есть, вначале пускаем пропан, и зажигаем горелку. Затем включаем электролизер. Выключаем в обратном порядке: вначале электролизер, и ждем пока пламя на горелке не станет чисто пропановым. И только после этого закрываем кран баллона.
При таком порядке работы у меня ни одного подрыва не случилось :-)
Но может кому-то и повезет, будет польза практическая и результат.
Вот нашел, практически любой цвет защитного покрытия обещают: anytech.narod.ru/Paint-brass.htm
Понравилось это:
«Окраскы под бронзу.
Вода 200 ч.
Едкий натр (NaOH) 5 ч.
Молочный сахар 4 ч.
Р-р доводят до кипения и добавляют 1 часть медного купороса, используют после охлаждения.»
Прим. Молочный сахар — это лактоза.
"«Золочение» латуни
Латунь и изделия из нее на воздухе быстро тускнеют и окисляются. Для предохранения отполированных до блеска изделий от окисления латунные детали часто покрывают особым золотистым лаком. Более простой и доступный способ заключается в следующем: латунную деталь после тщательной очистки и полировки погружают в 10-15%-ный раствор какой-либо щелочи для удаления с ее поверхности жиров. Затем деталь промывают в воде и на 1-2 с опускают в слабый (2-3%-ный) раствор серной или соляной кислоты.
Так же читал о способе в котором деталь (только латунь) покрывают плёнкой травлением в концентрированной азотной кислоте (удерживают в кислоте пару секунд, а то и меньше), затем быстро промывает в проточной воде. (но сам не пробовал)
Хорошие результаты получаются, если латунь опустить в раствор бисульфита натрия, после чего промыть в воде и опустить в раствор уксуснокислой меди, подогретый до 36-40°С.
В зависимости от времени, в течение которого деталь находится в растворе, латунь окрашивается от светло-золотистого цвета до цвета червонного золота и даже до красновато-фиолетового оттенка. За цветом окраски следят, время от времени вынимая деталь из раствора. После окрашивания деталь промывают водой и сушат на воздухе. Окраска получается стойкой и со временем не изменяется. Уксуснокислая медь имеется в продаже, но ее можно приготовить и самим. Для этого нужно 5 г медного купороса растворить в 0,5 л воды, после чего смешать с раствором уксуснокислого свинца (аптечная свинцовая примочка или свинцовый сахар).
Второй раствор составляется из 8 г уксуснокислого свинца и 0,5 л воды. При смешивании растворов выпадает осадок сернокислого свинца, и в растворе остается уксуснокислая медь. Этот раствор и будет служить рабочим раствором. Осадок можно отфильтровать или оставить на дне сосуда. "…