Точно к сожалению не знаю, тоже читал что к силикону ничего не липнет (хотя сейчас появились силиконы которые после затвердевания можно красить) Также читал на каком-то форуме девушка делала куклы из силикона, вмешивая в силикон дешевую косметику (фроде даже краску получала смешиванием косметики с разведенным силиконом). А по поводу масок готовые прекрасно красятся акрилом, но я так подозреваю что они латексные а не силиконовые.

ну зачем же точить, до затвердевания оба вышеуказанных материала прекрасно лепятся руками :)

ну зачем же точить, до затвердевания оба материала прекрасно лепятся руками :)

только сейчас сообразил, возможно имелось ввиду что нет мастер-модели…
но я выше написал что можно слепить из эпоксилина (он же поксипол и прочие «эпоксидные пластилины»), или из пластики (запекаемый в духовке пластик), а в принципе почти из любого материала, хоть из дерева вырезать :)

а вот о чем писал выше, более точная форма с использованием строительного силикона (под рукой не было нормального силикона для форм, а когда не нужна высокая точность и такая подойдет). делаем так же как и с гипсовой, только вначале обмазываем строительным силиконом (несколько тонких слоев, тк сохнет он адски долго примерно 2 мм в сутки, и чем толще слой тем медленнее), потом заливаем гипсом (на силиконе лучше сделать выпуклости для сцепления с гипсом), потом убираем пластилин и повторяем с обратной стороны. Мастер модель слеплена из пластики и запечена в духовке… скорость высыхания можно ускорить повышением температуры, но в духовке не рекомендуется тк испарения, да от слишком высокой температуры форму может «повести» тк строительный силикон все-же не для форм, и имеет усадку.
А вообще по формам множество информации в сети, с видеоуроками и пр… а при достаточном кол-ве времени и не желании тратиться на специализированные материалы (или если их к примеру нет в вашем городе) можно обойтись и строй материалами.

www.youtube.com/watch?v=5XD-G9tUVBw
вот первое попавшееся видео по запросу… опалубка (бортики вокруг) не обязательно должны быть металлическими, вполне достаточно плотного картона «воткнутого» в пластилин и обмотанного скотчем (для «герметизации». Только еще хотел добавить что на половинках формы лучше сделать «замки» те на слое пластилина (перед первой заливкой) сделать пару выпуклостей, таким образом когда форма будет готова на одной из ее частей будут выпуклости, а на второй ответные части и они не будут давать половинкам формы сдвигаться относительно друг друга

а форма из гипса делается классическим образом, мануалов в и-нете куча… если в кратце: делаем мастер-модель из подручных средств (например лепим из эпоксилина или пластики, или берем что-то готовое) вдавливаем на половину в пластилин, делаем по периметру опалубку, смазываем разделителем (в принципе во многих случаях работает банальное масло), заливаем гипс, когда высохнет снимаем пластилин, получается половина формы в которой лежит мастер модель, снова смазываем, и снова заливаем… получаем две разъемные половины формы… и не забываем про литник (хотя в случае с гипсом его можно «проковырять» и после.

краска как и писал выше должна быть сухая (те только пигмент) например серебрянка и тп) при этом нельзя использовать водорастворимые тк они должны вступать в реакцию с водой (например краски для тканей, для пасхальных яиц и пр...) и еще нужно понимать что при использовании сухих пигментов прозрачность сильно понизится, пропорционально насыщенности цвета… так же стоит учитывать что частицы краски будут образовывать вокруг себя пузыри воздуха, которые при подсвечивании будет видно. А если еще взять классическую «желтую» эпоксидку то ее цвет будет смешиваться с красителем, те например желтый+синий даст зеленый оттенок…

Ну мастеру что удобней то и правильно :)
А опыт полезный и на самом деле совсем не сложный… если не охота тратиться на специальные силиконы для форм можно просто по старинке сделать гипсовую (в строймаге стоит копейки) а потом все недочеты отшкурить. А для более точных форм можно сделать комбинированную форму из того-же гипса для жесткости снаружи а внутри хоть из строительного силикона (дешево, но времязатратно), но врядли большую тиражность выдержит.

Касательно оптических свойств, для этого и привел фото, это не синий диод, а эпоксидка с красителем, тк в выключенном состоянии должен был оставаться синим. А так если взять НЕ обычную советскую ЭДП, а «ювелирную» (коими сейчас балуются девушки для заливки украшений) то она абсолютно прозрачная и не желтеет со временем.
Проблемой скорее может стать ее излишняя прозрачность, тк не будет светорассеивания, но для этого вроде есть пигмент, который ее «мутнит», сам пока не пробовал, но в следующем проекте обязательно попробую.
Так же как и писал выше ее можно красить как в «прозрачные» цвета так и в непрозрачные. Первые можно получить спец красителями для эпоксидки (обычно уже растворенные в одном из компонентов), а вторые вмешивая сухие пигменты (главное не брать растворяемые в воде тк растворяться им будет не в чем). Я к примеру для теста пробовал вмешивать даже цветной мел для разметочного шнура :)

Извиняюсь за то что вклиниваюсь, но ИМХО такие вещи значительно проще делать из эпоксидки холодным литьем. Таким образом вы не зависите от технических ограничений как при точении, можете создать любую форму (например «стекающую») да и тиражность значительно упрощается. А что касается полировки то все зависит от жесткости самой эпоксидки, чем жесче тем проще довести поверхность. Имея качественную форму полировка не понадобится и можно делать из мягкой («резиновость» в некоторых ситуациях идет в плюс, например когда есть риск случайных ударов), либо можно сделать грубую форму (банально из строительных материалов) и взять жесткую эпоксидку, довести форму а потом еще для скрытия мелких царапин покрыть простым прозрачнм акриловм лаком :)
Как пример прозрачный «камень» из моей работы не относящейся к стиму:

Здравствуйте,
Очень озаботила тема звука в отвертке…
Не поделитесь как реализован?
Понимаю что скорее всего поторошка от оригинальной, пластиковой, но может я все-таки не прав?

Это не карабины, это обрывок цепи. По сюжету в данный «костюм» принцесса Лея была одета когда была пленницей у Джаббы Хатта, и так сказать там «сидела на цепи» те была прикована ею.

Если честно не думал, по причине того что это скорее всего бакелит, он хоть и не попадает в эпоху стима тк был изобретен в самом начале двадцатого века, но прямо граничит с эпохой, а тк бластер скорее «тесла» оружие, то он, как я думаю, вполне имеет право быть использованным. Плюс у него очень на мой взгляд приятный коричневый цвет, хоть и отдает «совком» в нашем понимании. Опять-же тк он хороший изолятор, устойчив к достаточно высоким температурам, достаточно прочен и из него можно изготовить форму практически любой сложности то именно он скорее всего был бы использован как корпус подобной вещицы. Вот примерно такие были умозаключения у меня были когда я отказался от покраски :)

Вот именно по этой причине изначально не выложил фото в костюме. Дабы не отвлекать Господ от тематики раздела «работы пользователей»… а то еще переместят в «эро стим» :)
И по той же причине заглавной фотографией не были размещены подобные «заманухи»
тк при отдельном желании все эти фото можно самостоятельно найти в сети.

Крепление согласен, но оригинальное, «надежной» системы s-крючок уж совсем не серьезно… А вменяемых «быстрых» карабинов на момент пошива пояса не нашлось :(

Целиком костюм уже сложнее, к сожалению мягко говоря не большой фанат попадать в кадр, добавил пару фото что люди после феста выкладывали.

Печально конечно, у меня ровно такие-же результаты и с нагревом, и со всей химией что смог достать (пробовал даже специализированный удалитель краски используещийся в шелкухе оставлять на несколько часов вместо положенных 20 мин)
Значит видать придется по старинке обдирать и полировать :(

Спасибо за информацию, квадратик видел, но что это маркировка как-то даже не подумал.
Тогда может вы знаете такой нюанс: можно-ли свести маркировку с хим. посуды? Думаю это будет интересно многим, кто сталкивался с посудой как исходным материалом.
Я заметил что на многих колбах краска не просто лежит на поверхности стекла, а как-бы «втравлена» в него, в результате чего ее можно удалить только механическим путем, что потом приводит к длительному процессу полировки поверхности.

Думаю тут основной нюанс какое стекло берется. Немного погуглив обнаружил что хим. посуда из кварцевого стекла держит температуру 1260 градусов… а моя горелка выдает 1200. Возможно поэтому я и не смог оплавить.
Но так же нашел информацию что хим. посуда есть категории ТС (термостойкая) и ХС (химически стойкая), последняя в свою очереди должна иметь температуру плавления значительно ниже, и ее думаю как раз удобно использовать в работе.
Но вот вопрос: как их отличать? Думаю это реально только при покупке в спец. магазине, тк на самих колбах маркировки нынче скудны (я сталкивалпя максимум с маркировкой фирмы и объема) — никакой информации по так скажем тех. характеристикам.

Тоже хотел отметить данный момент, но немного с другой стороны. Вы пробовали оплавлять колбу от лампы, она сделана из другого стекла нежели хим.посуда, которую как правило изготавливают из термостойкого стекла, для того чтобы в ней можно было прогревать реактивы на открытой горелке. Из этого может вытечь проблема скорее не с хрупкостью, а с невозможностью проделать отверстие горелкой.
Сам лично имел опыт с переделкой хим.посуды, резать ее реально, а вот потом заплавить кромку у меня не получилось, стекло раскаляется до красна но не оплавляется.