Алхимические мотивы
Для начала, приветствую уважаемую аудиторию стимпанкеров!
Некоторое время назад я публиковал обширную тему, посвященную «раскопкам» геологической лаборатории, содержащую внушительное количество фотографий химстекла. Итак, созрел проект по использованию сей тары в декоративных целях, к непосредственной реализации которого я приступлю в пределах 2-5 дней (как до меня газовая горелка доедет). А пока опубликую примерные чертежи с фото экспериментальных образцов.
Чертёж
от наконечника уже отказался, в остальном конструкция не изменилась.
Основные материалы:
— стеклянная пробирка с пробковой, не резиновой, пробкой — используется по прямому назначению в качестве сосуда;
— деталь от рубильника советских ещё времен, не знаю точной маркировки, — будет переделана в выключатель;
— монокристалл горного хрусталя О_о — центральный элемент композиции, о нём немного позже;
— лазерная указка китайского бракопроизводства (выбирать не из чего, да и с питанием возьни меньше) — подсветка;
— дешевое не густое прозрачное красное вино (пока предположительно) — наполнитель для пробирки, усиливающий эффект свечения;
— трубка медная 10мм, толщина стенки «на глаз» 1.2мм;
— медь листовая 0.5мм и 1.5мм — материал для выключателя.
Это весь список.
Стекло с хрусталём, фото с линейкой для оценки габаритов
Справа исходная деталь, из неё будет взята верхняя часть в плане конструкции, просто продублируется колпачок с хвостиком чуть длиннее в медь, пружина останется та же, она очень легкая, также медный провод перекочует как декоративный элемент. Стержнем станет 1см трубка, вместо железных вставок встанут широкие медные шайбы с вырезом как на чертеже, примерно как то недоразумение по центру, это было сделано для составления макета, макет работает. А уродливо потому что делалось без дрели и надфилей, только молоток+зубило, и напильник с круглогубцами. А совсем слева — стержень, он примерно на 15-18мм обрежется, и туда будет нацеплен S-подобный контакт. Минус выведется на корпус, плюс с платы ч/з батарейки AG5 на выключатель, изоляция — бумажная «трубочка», в-общем как обычно.
Почему именно такой выключатель? Изначально планировал монтировать с меди на стекло путём расплавливания стекла в контакте с медной трубкой. Толщина стекла меньше 1мм, от любого усилия бы оно просто-напросто хануло. Нужен был выключатель, дающий минимальную нагрузку на горлышко. В итоге сначала буду делать для более крупного пузырька, так как нашёлся мелкий кристалл для мелкой посудины, а в ту большой кристалл по габаритам не проходит.
А! Чуть не забыл! Кристалл будет помещен в пузырёк путём вырезания отверстия в дне пузырька горелкой. Впоследствии отверстие герметично заткнется новым основанием для пузырька, по совместительству подставкой для кристалла. Над материалом пока ещё думаю, но скорее всего точёное основание из дерева + изоляция контактирующей с жидкостью части, скажем, эпоксидкой.
Делается всё на основе очень интересного эффекта, связанного с сочетанием лазерного луча и некоторых минералов, в частности горного хрусталя (с промышленным хрусталём этот номер так просто не проходит). Суть эффекта в том, что лазерных луч после попадания в кристалл хрусталя не выходит наружу — он «путается» в лабиринте его кристаллической решетки, сотни и тысячи раз отражаясь от её малейших дефектов. В результате весь кристалл начинает светиться ярким светом лазера, но уже безвредным для глаза.
Как я уже упоминал, со структурой искусственного хрусталя такого эффекта не возникает. Здесь есть несколько поправок: во-первых структура выросшего естественным путём монокристалла существенно отличается от структуры «отлитого» промышленного хрусталя; во-вторых в ненастоящем хрустале отсутствуют естественные дефекты, прожилки и вкрапления других минералов; в-третьих даже лазерная гравировка (там промышленный лазер используется, не путать!) внутри искусственного хрусталя напрочь отказывается отражать или рассеивать лазерный луч, причина мне неизвестна.
С другой стороны есть один фиксированный и предсказуемый эффект, связанный в искусственным хрусталём, который можно использовать в тех или иных целях: при вводе луча в вершину с одной стороны — с противоположной стороны луч выйдет из каждой наиболее удалённой от точки входа вершины, то есть если угол поверхности в пределах 75-90 градусов относительно входящего луча, то из граней этой поверхности «разведённые» лучи выйдут. Эффект свечения от подсветки лазером также можно наблюдать в хрустальной посуде (там не совсем обычный искусственный хрусталь используется).
К сожалению цифровик только частично может передать спектр красной лазерной указки, но общую картину видно.
19 комментариев
ещё дополню: аналогичный эффект и с янтарём (прозрачным), а вот с друзами хрусталя одним лазером лучше не играть — подсвечиваются только центральный кристалл + его свита в радиусе непосредственно прилегающих. то есть если друза только центральный элемент + небольшое обрамление — то без проблем, а если мелких кристаллов в друзе много, а тем более если они растут вбок, а не вверх — то либо использовать несколько лучей, либо пилить (не лучший вариант, но если есть возможность — почему бы и нет), либо оставить такую друзу в покое.
Вот тут читните, на тему поведения стекла.
Сам лично имел опыт с переделкой хим.посуды, резать ее реально, а вот потом заплавить кромку у меня не получилось, стекло раскаляется до красна но не оплавляется.
Вот так попробуйте?
Но так же нашел информацию что хим. посуда есть категории ТС (термостойкая) и ХС (химически стойкая), последняя в свою очереди должна иметь температуру плавления значительно ниже, и ее думаю как раз удобно использовать в работе.
Но вот вопрос: как их отличать? Думаю это реально только при покупке в спец. магазине, тк на самих колбах маркировки нынче скудны (я сталкивалпя максимум с маркировкой фирмы и объема) — никакой информации по так скажем тех. характеристикам.
Тогда может вы знаете такой нюанс: можно-ли свести маркировку с хим. посуды? Думаю это будет интересно многим, кто сталкивался с посудой как исходным материалом.
Я заметил что на многих колбах краска не просто лежит на поверхности стекла, а как-бы «втравлена» в него, в результате чего ее можно удалить только механическим путем, что потом приводит к длительному процессу полировки поверхности.
Значит видать придется по старинке обдирать и полировать :(
с белым прямоугольником нашёл пока только 1 сосуд, на фото его нет.