Веса нового штатива вполнех хватает, новый это тот который вы можете увидеть на самой верхней фотографии. Его я приобрел на замену старому, который можно увидеть на самых нижних фото. Собственно после преобретения штатива я и переделал крепление монорельса к штативу. Если вы посмотрите они разные на первой и последних фотографиях.
На старом штативе имело место быть шатание камеры даже при небольшом ветре или даже в помещении при снимании объективной крышки во время съемки. Это был сильный недочет. Сейчас же камера довольно статична, небольшой ветер не помеха. В помещении вобще никаких проблем.
Рогатки проклеены, а шуруп для более жесткой стяжки и дополнительной фиксации. Они достаточно крепки, относительно шуруба боковую планку рогатки не повернуть.
За конструкцию меха спасибо. Может быть руки дойдут и попробую реализовать. Думаю если бумагу заклеить полностью тканью, то мех будет обладать большей износоустойчивостью, но меньшей эластичностью. В любом случае надо пробывать. Сейчас мне хочется сделать именно «мягкий» мех.
Черную бумагу из под упаковок фотобумаги я как раз использовал для проклейки внутрених частей камеры. Вот на этом img-fotki.yandex.ru/get/6500/192745209.0/0_9802b_7ef8f375_L.jpg фото хорошо видно. На счет использования ее для меха… я думал но тогда надо много склеивать, я же в худ.маге купил лист А1 черной матовой бумаги из которой сделал цельный мех, который был склеен в одной точке, точнее по линии.
В камере нет возможности менять кадр с вертикального на горизонтальный. Когда делал думал над этим, но в реализации этой функции были проблемы. Идеи были две:
1. объективна панель остается в своем положении, задняя панель поворачивается на 90 градусов.
2. поворачиваются на 90 градусов обе панели. Причем поворот происходит за счет откручивания фксаторов, поворота всей конструкции: объективная панель, мех, задняя панель и фиксация в новом положении при помощи тех же закруток. Но для этого необходимо было сделат ьзадник тоже квадратным и на каждой грани сделать резьбу под фиксаторные болты.
В итоге я отказался от двух идей, т.к. решил что пока мне это не столь жизненно необходимо, т.е. довольно сложно в технической реализации. А на крайний случай я просто смогу повернуть камеру на 90 градусов на штативе))
Сейчас же я планирую сделать еще одну камеру, в долгосрочной перспективе, в которой будут усовершенствованы некоторые детали + она как раз будет иметь эту фнкцию — поворот задней панели в горизонтальное положение.
На этом фотоаппарате я делаю и снимки 9х12 см, т.е. почти 4х5 дюйма, если заметите, сзади на матовом стекле даже прочерчен прямоугольник соответсвующего размера, как раз для меньшего формата кадров. Для этого я немного переделал касету.
Но дела это уже не меняет, отдали так отдали, думаю объектив попал в хорошие руки)
Да, фотографии 900-х годов уже достаточно резки, как раз в силу описаных в этой ветки вещей, т.е. повышение светочувствительности фотоматериала и появления желатиновых эмульсий. А вот на счет объективов, тут может показать только практика, мне бы очень хотелось сделать снимок используя оной 1950-х годов выпуска при прочих общих условиях. Тогда точно можно будет сказать шагнул ли процесс вперед к началу 20-го века в этом направлении.
Да, как отметил vvvkotvvv линзы я сам не делал и не шлифовал, это пока за технической гранью для меня, да собственно и не стремлюсь. Если же говорить про то какие использую, то это объективы для большого формата И-51 (Индустар) и ВРО-3-150, второй реже из-за меньшей светосилы. В принципе то в эту камеру можно вставить любой подходящий объектив для камер большого формата.
Очень круто.
Когда то я думал над созданием варгана, читал как и из чего их можно сделать, но руки не дошли, за частую от понимания того сколько необходимо времени вложить в него, чтобы получилось действительно что-то стоящее. А тут такое!)) + не только инструмент, но и упаковка заслуживает отдельного внимания. Снимаю шляпу перед автором.
Ну на счет трех линз очень интересно.
У меня была ситуация следующая. Матовое стекло, по которому я настраиваю четкость изображения, было повернуто на меня, а не в сторону линзы. И в итоге когда я делал фотографии поле резкости постоянно куда-то уходило. Четкое изображение было не там где я настраивал. Проблема была в том, что эмуьсия как раз распологалась к линзе, а матовое стекло нет. В итоге толщина стекла в 2 мм играла достаточную роль.
Суть в чем, сейчас я слабо понимаю как можно сделать путем нескольких линх, чтобы четкое изображение было на достаточно большом участке от линзы. Т.е. например на растоянии 5-10 см от объектива как бы ты не передвигал в этих пределах задник изображение всегда будет четким. Это весьма интересно.
Было бы интересно посмотреть на подобные фото. Кстати многие когда смотрят на цифровые амбротипы (т.е. отсканированные копии) почему то думают что это отфотошопленные фотографии. Ко мне подходили на мероприятии и говорили об этом и удивлялись когда видели что все происходит вручную и никаких цифровых обработок.
Да теоритически можно, но на практике даже если мы будем иметь такие линзы, проблема будет в настройке четкости изображения.
Суть. Сейчас я настраиваю четкость по матовому стеклу двигая заднию часть фотоаппарата. После чего вставляю касету, где эмульсионный слой находится в точности на том же месте где было матовой стекло. Т.е. что необходимо будет, если мы хотим сделать на вогнутой (выпуклой) поверхности:
— соответсвующее вогнутое (выпуклое) матовое стекло
— способ как поставить предмет вонутый (выпуклый) ровно на тоже место куда проэцировалось изображение
— и наконец, сделать это таким образом, чтобы во время помещения этого предмета в камеру на нанесенный на него эмульсионный слой не попадал свет.
Супер технологии 19-го века, отмечу)) способ изобретен еще в 1861 году. vk.com/feed#/topic-31908162_26116059 — здесь описаны все этапы мокроколлодионного процесса.
А также можете прочитать тут — ru.wikipedia.org/wiki/Амбротипия
Кратко, это один из первых методов фотографии, фото получаются на стекле.
Тени — это неприодолимое обстоятельство на тот момент. Т.к. ипользовалось два направленных источника света (прожектора), которые распологались в метре от фотографируемых. Они смущают не только вас, но и меня) сейчас думаю над постройкой мощного софт бокса, чтобы исправить этот недочет.
Можно делать фото на любой плоской поверхности, будь то стекло, железо или еще что-то. Плоской, потому что изображение с объектива проэцируется на плоскость.
Теоритически можно сделать на предмете любой формы, но тут нюансы:
1. этот предмет надо будет поместиьт в камеру вместо пластины, чтобы изображение проэцировалось на него при этом чтобы во время помещения на предмет не попал свет, т.к. он будет покрыт эмульсионным (светочувствительным слоем). Пусть мы поместили.
2. проэкция будет идти плоская, т.е. четкость изображения будет находится в одно плоскости. если этот предмет например бутылка, т.е. закруглен, то четким будет лишь маленький кусочек, все остальное, что закругляется будет ооочень не четким. Подозреваю то практически неразличимо. Чтобы понять приложите к бутылке не сгиная картонный лист, все что на картонном листе это четкое изображение, с бутылкой у такого листа будет лишь маленькое соприкосновение по одной линии — это и будет линия четкости. Ну по факту можно сделать и больше идной линии, если плоскость врезать в бутылку, но все равно четкости изображения по всей загнутой поверхности не будет.
Технически на бумаге сделать практически невозможно) Можно использовать железные или алюминиевые пластины. Суть в том что пластина на которую будет сдела снимок (стекло или железо) поливается соляным коллодием, который состоит из спирта и эфира. Поливая бумагу она просто впитает в себя его и не будет иметь достаточную прочность. Далее после полива, пластину окунают в раствор нитрата серебра (вода и нитрат серебра) на 3 минуты 45 секунд, думаю бумага не выдержит такого).
Разве что фотобумагу использовать… или что-то подобное, но тогда теряется аутентичность процесса, это уже не амбротипия) Бумагу начали использовать когда вместо эмульсионного слоя стали использовать желатин, а не коллодий.
На старом штативе имело место быть шатание камеры даже при небольшом ветре или даже в помещении при снимании объективной крышки во время съемки. Это был сильный недочет. Сейчас же камера довольно статична, небольшой ветер не помеха. В помещении вобще никаких проблем.
Рогатки проклеены, а шуруп для более жесткой стяжки и дополнительной фиксации. Они достаточно крепки, относительно шуруба боковую планку рогатки не повернуть.
За конструкцию меха спасибо. Может быть руки дойдут и попробую реализовать. Думаю если бумагу заклеить полностью тканью, то мех будет обладать большей износоустойчивостью, но меньшей эластичностью. В любом случае надо пробывать. Сейчас мне хочется сделать именно «мягкий» мех.
Черную бумагу из под упаковок фотобумаги я как раз использовал для проклейки внутрених частей камеры. Вот на этом img-fotki.yandex.ru/get/6500/192745209.0/0_9802b_7ef8f375_L.jpg фото хорошо видно. На счет использования ее для меха… я думал но тогда надо много склеивать, я же в худ.маге купил лист А1 черной матовой бумаги из которой сделал цельный мех, который был склеен в одной точке, точнее по линии.
В камере нет возможности менять кадр с вертикального на горизонтальный. Когда делал думал над этим, но в реализации этой функции были проблемы. Идеи были две:
1. объективна панель остается в своем положении, задняя панель поворачивается на 90 градусов.
2. поворачиваются на 90 градусов обе панели. Причем поворот происходит за счет откручивания фксаторов, поворота всей конструкции: объективная панель, мех, задняя панель и фиксация в новом положении при помощи тех же закруток. Но для этого необходимо было сделат ьзадник тоже квадратным и на каждой грани сделать резьбу под фиксаторные болты.
В итоге я отказался от двух идей, т.к. решил что пока мне это не столь жизненно необходимо, т.е. довольно сложно в технической реализации. А на крайний случай я просто смогу повернуть камеру на 90 градусов на штативе))
Сейчас же я планирую сделать еще одну камеру, в долгосрочной перспективе, в которой будут усовершенствованы некоторые детали + она как раз будет иметь эту фнкцию — поворот задней панели в горизонтальное положение.
Но дела это уже не меняет, отдали так отдали, думаю объектив попал в хорошие руки)
steampunker.ru/blog/4713.html
steampunker.ru/blog/7811.html
которые касаются темы сего ресурса, т.к. не по теме выкладывать не хочется. Этот пост тоже косвенно но затрагивает соответсвующию тематике эпоху.
Остальное вы можете увидеть у меня в жж: fejin.livejournal.com/
Могу выложить в принципе пару как примеры)
Когда то я думал над созданием варгана, читал как и из чего их можно сделать, но руки не дошли, за частую от понимания того сколько необходимо времени вложить в него, чтобы получилось действительно что-то стоящее. А тут такое!)) + не только инструмент, но и упаковка заслуживает отдельного внимания. Снимаю шляпу перед автором.
можете смотреть
У меня была ситуация следующая. Матовое стекло, по которому я настраиваю четкость изображения, было повернуто на меня, а не в сторону линзы. И в итоге когда я делал фотографии поле резкости постоянно куда-то уходило. Четкое изображение было не там где я настраивал. Проблема была в том, что эмуьсия как раз распологалась к линзе, а матовое стекло нет. В итоге толщина стекла в 2 мм играла достаточную роль.
Суть в чем, сейчас я слабо понимаю как можно сделать путем нескольких линх, чтобы четкое изображение было на достаточно большом участке от линзы. Т.е. например на растоянии 5-10 см от объектива как бы ты не передвигал в этих пределах задник изображение всегда будет четким. Это весьма интересно.
Суть. Сейчас я настраиваю четкость по матовому стеклу двигая заднию часть фотоаппарата. После чего вставляю касету, где эмульсионный слой находится в точности на том же месте где было матовой стекло. Т.е. что необходимо будет, если мы хотим сделать на вогнутой (выпуклой) поверхности:
— соответсвующее вогнутое (выпуклое) матовое стекло
— способ как поставить предмет вонутый (выпуклый) ровно на тоже место куда проэцировалось изображение
— и наконец, сделать это таким образом, чтобы во время помещения этого предмета в камеру на нанесенный на него эмульсионный слой не попадал свет.
vk.com/feed#/topic-31908162_26116059 — здесь описаны все этапы мокроколлодионного процесса.
А также можете прочитать тут — ru.wikipedia.org/wiki/Амбротипия
Кратко, это один из первых методов фотографии, фото получаются на стекле.
Тени — это неприодолимое обстоятельство на тот момент. Т.к. ипользовалось два направленных источника света (прожектора), которые распологались в метре от фотографируемых. Они смущают не только вас, но и меня) сейчас думаю над постройкой мощного софт бокса, чтобы исправить этот недочет.
Теоритически можно сделать на предмете любой формы, но тут нюансы:
1. этот предмет надо будет поместиьт в камеру вместо пластины, чтобы изображение проэцировалось на него при этом чтобы во время помещения на предмет не попал свет, т.к. он будет покрыт эмульсионным (светочувствительным слоем). Пусть мы поместили.
2. проэкция будет идти плоская, т.е. четкость изображения будет находится в одно плоскости. если этот предмет например бутылка, т.е. закруглен, то четким будет лишь маленький кусочек, все остальное, что закругляется будет ооочень не четким. Подозреваю то практически неразличимо. Чтобы понять приложите к бутылке не сгиная картонный лист, все что на картонном листе это четкое изображение, с бутылкой у такого листа будет лишь маленькое соприкосновение по одной линии — это и будет линия четкости. Ну по факту можно сделать и больше идной линии, если плоскость врезать в бутылку, но все равно четкости изображения по всей загнутой поверхности не будет.
Разве что фотобумагу использовать… или что-то подобное, но тогда теряется аутентичность процесса, это уже не амбротипия) Бумагу начали использовать когда вместо эмульсионного слоя стали использовать желатин, а не коллодий.