Красивая работа! +)<br/>
Припой убрать — и будет отлично!

А я не соглашусь про мелочи. Мастера корят новичков за неубранный припой, приклеенные шестерни и отсутствие полировки. <strong>Огромное</strong> количество ошибок в литературном произведении также является изъяном.

отличная работа! припой убрать — будет просто огонь!

Жаль, конечно, что припой так уродует хорошее изделие.<br/>
Судя по <blockquote>В самом начале сгорел паяльник((, пришлось паять горелкой</blockquote>паяли ПОС-ом. Следовательно убрать припой совсем не проблема даже обычным хорошо заточенным кончиком ножа.<br/>
А вообще, не придерживаюсь буржуйских праздников, в них нет искренности, сплошной маркетинг.

Припой можно удалить и без гравера.

Доработать бы… Припаяно кривовато, да и припой бы хорошо до конца удалить. Конечно, на вкус и цвет товарища нет, но мне кажется, что чего-то не хватает.

Припой не нравится. Есть случаи, когда некая неаккуратность выглядит органично и эстетично. К сожалению, «Тринити» к ним не относится.

Грубовато. Припой.

Именно ПОСом и паяли. Припой Оловянно-Свинцовый. Температура плавления около 260 градусов, но вы это и так знаете :). Серебра пожалели экономные китайцы.

Фляга понравилась! Очень неплохо продуман сам механизм <i>закрывашки</i>.+<br/>
На сколько я помню, для пайки предметов соприкасающихся с пищей, применяется специальный свинцово — оловянный припой, интересно каким паяли флягу китайцы…

А, окей, тогда и я напишу свое видение, в копилку начинающему мастеру.<br/>
<br/>
Хорошо красить под металл — учиться долго, потому лучше пока эту идею оставить.<br/>
<br/>
Достаете трубку, медь/латунь. Это не так сложно как кажется.<br/>
От банального «отрезать метр» на рынке в Одессе или у строителей — до «выпросить распостраненных гильз у черных археологов» (переплываете по шельфу до Севастополя — там горстями такое копают). Достаете лист. Это тоже не так трудно. На крайняк — распрямить трубку.<br/>
Режете трубки, 4, 6, 8 штук, сколько захотите. Собираете в пакет, полосой из меди/латуни. Крепить можно как угодно — заклепки, резьба, пайка. На сайте есть куча инфы по этому.<br/>
Делаете «заднюю» часть. Чем больше она будет казать «литой», а не согнутой с листа — тем натуральнее будет смотреться «перечница». Боек лучше делать не весь из гнутого листа, а добавить хотя-бы жало из прутка. Спусковой крючок и дуга на нем — аккуратно, а не гнутое об дверь. Курок утопить в ложе, как подсказано выше — будет смотреться натуральнее.<br/>
Дерево. Сосну не берем сразу. Ее правильно тонировать, чтобы не выглядело дешевкой — очень трудно.<br/>
Лучше дерево с мелкой текстурой, бук например, орех. Их достать тоже не трудно, на строительном рынке обломанные брусы/доски отдадут по дешевке. Даже банально разломанный дедушкин стул не выбрасывать весь, а хоть ножку оставить. В идеале — красное.<br/>
Вырезаете рукоятку и все остальное. Отлично помогает наждачный круг, если нету шлифовалки — банально покупаете на дрель круг с липучкой и наждак с липучкой. Много времени уделяете шлифовке, иначе все насмарку. Дерево даже полировать особо не надо, наждак выше 250 дает уже неплохую поверхность. Обязательно покрываем. Либо лак/шлифовка, но я бы рекомендовал воск. Полируем.<br/>
То же касается металла — много времени уделяем финишной обработке. Все кромки/царапины зашлифовать, весь припой вычистить, отполировать и, по-желанию, патинировать. Иначе (без «вылизывания») будет выглядеть грубо.<br/>
Накладки на дерево можно из латуни, простейшее травление доступно каждому — перекись и лимонная кислота. С травленым рисунком выглядит намного наряднее, чем банальный полированный лист.<br/>
Да, времени в разы больше, но и результат в разы эффектней.<br/>
<br/>
З.Ы: Все, Зеро, заразили, тоже ставлю «перечницу» в дальние планы.

выпускают припой лок 59 и лок 57. У<br/>
лок 57 температура пл. прим на 60град ниже чем у лок59.(смотри справочник) 59 годен для пайки стали и крупногабаритных изделий. 57 можно паять тонкие вещи, но при стогом соблюдении правил о которых тут говорилось не раз. Но конечно лучше один раз увидеть, ищите ювелира, будет все понятно через 5 минут. удачи

Менялся припой.

Температура плавления купленного вами припоя выше температуры плавления проволоки, которую вы пытаетесь припаять. Надо подобрать припой с более низкой температурой плавления, тогда он будет растекаться по спаиваемому шву… или проволоку поменять, но это на мой взгляд сложнее.

Вот именно! Почему-то с паяльниками в голове нормально укладывается эта идея, что основным фактором является не напряжение паяльника, а мощность. И на маленькой детали 40-ваттный паяльник припой расплавит, а на большой — шиш, надо брать уже 100-ваттный. А вот с горелками эта логика у людей почему-то не срабатывает, почему-то как догма воспринимается заявленная цифра температуры. И почему-то ожидается, что горелке пофиг, гаечку М4 разогреть, или чугунную крышку люка — обязана разогреть до той температуры, что на ней написана:-)

Лично для меня инфа новая, но то что темпратура на горелке — переменная, я знал)) Да и подобных воплей с моей стороны не было… Вопрос то заключался в другом. Ну вот такой вот я безграмотный в припоях, не знал что есть латунный припой для пайки стали и тп....) спсбо разьяснил ;)

Имел виду что температуры моей горелки достаточно, для плавления латуни. Вот и загвоздка получилась, пламени не давал расплавить монету, а именно по тому не тёк и припой.

Не лучше ли сделать припой из серебра и им паять?

Разница в том, что сама сущность пайки — припой должен иметь температуру плавления НИЖЕ, чем спаиваемый металл. Если у вас припой то что я думаю, то это практически чистая латунь. Он для пайки стали, меди, для напаивания твердосплавных пластинок на резцы и сверла… А детали из латуни им лучше не паять :-)

Латунный припой, это припой ИЗ латуни, или ДЛЯ латуни?