Да, жаль не я тот друг… потрясающая работа!
Сам давно хотел «доработать» свою перьевую ручку, теперь есть отличный мануал как это делать.
Если позволите — пару замечаний(хотя, безусловно вы это и сами знаете).
Может быть стоило покрыть ручку лаком — ведь медь и латунь не те материалы, что от частого рукоприкладства :) останутся столь же безупречны. Или вариант посеребрить хлорным серебром… Обидно ведь будет за полировку :(
Просто протравленную пластину покрываем черной краской затем наждачкой снимается верхний слой краска что затекла в протравленные отверствия остается.Если бы у меня пластина была бы толще.То и этого не понадобилось в протравленных местах остался бы естественный медный налет который со временем бы потемнел.Это видно например в той же работе на крыльях или в моей прошлой работе в дереве и надписях.Если заморачитваться с красками можно наверное было бы даже что то вроде цветного изображения попробовать сделать.Но думаю это очень муторно
Ну все как бы просто.Берем фото, желательно по контрастнее.Делаем его монохромным в любом редакторе ( фотошопб, корел фото пайнт )Ну как водится делаем зеркальное отображение.Затем все по технолог травления Распечатываем на фотобумаге ( или кто на чем) на лазерном принтере утюг и т.д и т.п.Черная краска, наждачка))) Если присмотреться видно пиксельную основу изображения в рамке.
С механизмом целая эпопея была.Сначала искал в интернете муз.шкатулки с целью добыть из нее механизм.Но это получалось очень дорого.Однажды меня осенило.Детские игрушки.И точно в детском магазине нашлись требуемые экземпляры.Но решил все же поискать в игрушках на рынке.И тут не прогадал нашел какие то чудовищные китайские поделки буквально за копейки.Но с нужным устройством
да нэ, это баловство на разик и практически сразу отбило все затраты ибо продано как концепт для серии.
Ссылка так себе, для поделок годится. Для объемов даже мелкой серии способ фигня ибо слишком затратен. А «кустарных» способов как грязи, кстати в закладках есть похожая фигня, но описана вся технология с чертежами -> www.metallmodellbau.de/GEAR-CUTTING.php
Если вышли на уровень, когда трубуются не абы какие шестеренки для декорирования, а конкретные, с заданым диаметром и кол-вом зубъев, да еще и несколько одинаковых, ответ по-моему очевиден. Надо осваивать самостоятельное изготовление. И резать пачкой, сразу десяток идентичных колес. alekssi.narod.ru/Iron_works/Steampunk_ring.html
Валяется у меня подобный набор. Только он больше по кол-ву деталей и одновременно можно собрать 3 станка. В комплекте несколько двигателей разной мощности, делительная головка, блок питания да два абонента и пр.) С моими задачами набор, как оказалось, справляется плохо, так что после непродолжительной эксплуатации (даже всех возможных станков не собрал) он был убран пылиться на шкаф…
Кстати, готов его продать, если кому интересно…
Все весьма просто. Бура не нужна, собственно как и ортофосфорная кислота и канифоль. Обычный меднофосфорный припой содержит 93% меди и 7% фосфора, который и служит в данном случае флюсом.
Приведу пример, вам нужно спаять кольцо из медной проволки сечением 1.5мм, вы изначально должны очистить медь (в азотной, соляной кислоте. Если нет кислоты — можно обойтись лимонной кислотой, разбавленной в горячей воде.) Когда ваше кольцо будет очищено, необходимо зафиксировать его так, что бы зазор, который вы хотите спаять не превышал 0.4мм.
Можно больше зазор сделать, можно меньше, но 0.4мм (я паяю на глаз обычно, делаю зазор максимально маленьким, но главное что бы зазор был) оптимальный зазор для заполнения его припоем.
После этого, как все у вас закреплено, вы горелкой раскаляете заготовку до бела, и подносите к зазору пруток припоя. Пруток начнет плавиться от температуры заготовки, припой стечет и заполнит зазор.
*P.s.* Есть еще такой нюанс как теплопроводность. Если вы зажмете данное кольцо в тиски, скорее всего вы не сможете разогреть его обычной горелкой с температурой 1300с, так как тепло будет уходить на тиски. в данном случае лучше закрепить кольцо на медную проволку (можно ее для устойчивости слегка расплющить — отбить молотком), а прволку с закрепленным на нее кольцом закрепить в тиски. В данном случае основное тепло будет именно на кольце, минимум будет уходить на крепежную проволку, а на тиски уже почти не будет уходить тепла — это облегчит работу.
Если вы делаете что либо большое, то скорее всего температуры 1300с будет недостаточно. В данном случаем могу посоветовать только газ МАРР (метил ацетилен пропадоин пропан), у него температура горения на ~30% выше. Либо искать оборудование посерьезнее.
Есть несколько небольших нюансов:
1 — если вы долго будете греть заготовку, она покроется акалиной, температура заготовки заметно снизится, этой температуры вполне может не хватить для плавления припоя. (желательно делать все быстро, ибо если изделие покроется акалиной, его придется снова очищать)
2 — Если долго будете держать пруток на раскаленном изделии, то на него может стечь очень много припоя, по мимо заполнения зазора образуется капля, которую придется долго и кропотливо убирать напильником.
3 — Если вы попадете прутком под пламя горелки, высока вероятность того, что пруток расплавится и образует каплю прямо на себе, а не стечет на деталь, по этому желательно касаться припоем именно раскаленной детали минуя активное пламя. Делать это можно путем нагрева изделия снизу, а пруток припоя подавать сверху.
4 — Если вы дадите детали на мгновение остыть, когда коснулись к ней припоем, то припой может заполнить зазор и застыть. У вас останется деталь с припаянным к ней прутком, и при попытке его оторвать — деформируете изделие. Решение данной данной проблемы просто — если греете деталь руками, точно прогревайте деталь, не отводя пламя. Коснулись припоем, он стек на изделие, сразу же убрали припой. Для верности можно закрепить горелку на какой нибудь штатив, что бы пламя было постоянным и направлено ровно в одну точку.
Есть еще нюансы пайки. Например кусать припой на мелкие крошки, помещать его в зазоры и греть уже его. Но так высока вероятность того что припой будет просто скатываться в шарики.
Кстати, если на зазоре все же образовался небольшой излишек припоя, убрать его можно путем прогрева детали по сторонам от зазора. Просто водите горелкой раскаляя металл слева и справа от зазора, излишки тонкой пленкой растекутся и покроют раскаленную часть. Хочу так же заметить что медь покрытая припоем имеет немного шероховатую структуру и иной цвет. Это будет заметно даже под патиной. Так что излишки все же снимать наждачной бумагой и полировать после этого поверхность. Изменение цвета обусловлено тем, что после расплавления припоя — фосфора там уже не будет, останется только медь, а медная проволка обычно имеет в себе примеси, по этому и отличается по цвету.
если нержавейка ее походувообще хрен припояешь. Если простой металл япользуюсь аспирином (он всегда дома есть)ложишь на таблетку заготовку и греешь ее пока аспирин не начнет плавиться и обволакивать детальпотом просо ее лудишь и все (ПРЕДУПРЕЖДАЮ!!! плавить аспирин только с высунытом носом в форточку). а вообще в любом радиоларьке кислота продается ею конечно лучше. Залог успеха в зачистке места пайки!!!
Что скажете уважаемые на счет буры? И в магазине нашел паяльную пасту для SMD-элементов. Идет в шприце. Там вроде весь набор: и флюс, и олово в шариках. Может ею будет нормально?
— Я скажу, что вы, походу, просто не понимаете разницы. Это два достаточно непохожие процесса, хоть и называются оба «пайка». Бура, это флюс для высокотемпературной пайки, так называемым «твердым припоем». Грубо говоря, на диапазон 600-1000 градусов. А так называемое «олово» (на самом деле сплав олова, свинца и еще кой-чего) — это называется «мягкие припои», с температурами плавления 90-350 град. И бура к ним ни с какого боку не приложима. Им нужна канифоль, спиртоканифоль и т.п.
Я редко использую заклепки в кач-ве декоративного элемента (для декорации проще сделать имитацию заклепок), а вот как реально конструкционный элемент — часто. И буквально с детства, от отца научившись, вообще обхожусь без предварительного формирования головки. То есть, просто ставлю правильно подобранный по длинне отрезок проволоки, и начинаю расклепывать вначале легкими ударами и попеременно, с разных сторон. Главное правильно начать, чтобы шляпка начала расти с обоих сторон равномерно, а тело заклепки перестало люфтить и заклинилось бы в отверстии ровно своей серединой. После этого можно сильными ударами осадить окончательно.
Ну а если доступ только с одной стороны детали, то использую вытяжные :-)
Спасибо! В качестве материалов для пайки деталей использовался флюс ЛТИ-120 и свинцово-оловянный припой 60%. Инструментом служил газовый паяльник Dayrex DR-20 (заправляется обычным газом для зажигалок).
1) Детали подготавливаются к пайке — обработка наждачной бумагой, затем обезжириваем.
2) Далее идёт покрытие необходимой поверхности и той и другой детали флюсом, а затем припоем.
3) Далее одна деталь помещается на другую. После этого горелкой прогреваем всю поверхность. В течении 10-15 секунд припой плавится. Убираем горелку и даём остыть в обычных условиях. Детали спаиваются намертво. По моим наблюдениям процесс пайки латуни такой же, как и при пайки меди. Если у Вас появятся какие-либо вопросы — обращайтесь.
Там, в околосеточной технологии, обратите внимание на толстый, очень толстый картон. Когда его работал, чтоб он не кошлатился и чтоб можно было точно обработать поверхности, на картон выходящие, наливал на торец картонных деталей цианакрилата. Был поражён прочностными характеристиками такого модифицированного картонополимера. Почти как текстолит получается. Это я к тому, что подобный приём может пригодиться, если нужно сделать мелкую прочную или сложную деталюшку, а благородных материалов под рукой нет, или с фрезеровкой не охота мучиться, или время поджимает. Выкусываете заготовку из картона, маникюрной пилкой доводите до формы и обильно смачиваете цианакрилатом. Через несколько минут у вас прочная деталька. Что особо интересно, так можно получать скорлупчатые штуковины, ведь непропитанный картон потом можно даже ногтём выскрести.
Сам давно хотел «доработать» свою перьевую ручку, теперь есть отличный мануал как это делать.
Если позволите — пару замечаний(хотя, безусловно вы это и сами знаете).
Может быть стоило покрыть ручку лаком — ведь медь и латунь не те материалы, что от частого рукоприкладства :) останутся столь же безупречны. Или вариант посеребрить хлорным серебром… Обидно ведь будет за полировку :(
С наилучшими пожеланиями — по + сюда и в профиль!
Ссылка так себе, для поделок годится. Для объемов даже мелкой серии способ фигня ибо слишком затратен. А «кустарных» способов как грязи, кстати в закладках есть похожая фигня, но описана вся технология с чертежами -> www.metallmodellbau.de/GEAR-CUTTING.php
alekssi.narod.ru/Iron_works/Steampunk_ring.html
Кстати, готов его продать, если кому интересно…
Приведу пример, вам нужно спаять кольцо из медной проволки сечением 1.5мм, вы изначально должны очистить медь (в азотной, соляной кислоте. Если нет кислоты — можно обойтись лимонной кислотой, разбавленной в горячей воде.) Когда ваше кольцо будет очищено, необходимо зафиксировать его так, что бы зазор, который вы хотите спаять не превышал 0.4мм.
Можно больше зазор сделать, можно меньше, но 0.4мм (я паяю на глаз обычно, делаю зазор максимально маленьким, но главное что бы зазор был) оптимальный зазор для заполнения его припоем.
После этого, как все у вас закреплено, вы горелкой раскаляете заготовку до бела, и подносите к зазору пруток припоя. Пруток начнет плавиться от температуры заготовки, припой стечет и заполнит зазор.
*P.s.* Есть еще такой нюанс как теплопроводность. Если вы зажмете данное кольцо в тиски, скорее всего вы не сможете разогреть его обычной горелкой с температурой 1300с, так как тепло будет уходить на тиски. в данном случае лучше закрепить кольцо на медную проволку (можно ее для устойчивости слегка расплющить — отбить молотком), а прволку с закрепленным на нее кольцом закрепить в тиски. В данном случае основное тепло будет именно на кольце, минимум будет уходить на крепежную проволку, а на тиски уже почти не будет уходить тепла — это облегчит работу.
Если вы делаете что либо большое, то скорее всего температуры 1300с будет недостаточно. В данном случаем могу посоветовать только газ МАРР (метил ацетилен пропадоин пропан), у него температура горения на ~30% выше. Либо искать оборудование посерьезнее.
Есть несколько небольших нюансов:
1 — если вы долго будете греть заготовку, она покроется акалиной, температура заготовки заметно снизится, этой температуры вполне может не хватить для плавления припоя. (желательно делать все быстро, ибо если изделие покроется акалиной, его придется снова очищать)
2 — Если долго будете держать пруток на раскаленном изделии, то на него может стечь очень много припоя, по мимо заполнения зазора образуется капля, которую придется долго и кропотливо убирать напильником.
3 — Если вы попадете прутком под пламя горелки, высока вероятность того, что пруток расплавится и образует каплю прямо на себе, а не стечет на деталь, по этому желательно касаться припоем именно раскаленной детали минуя активное пламя. Делать это можно путем нагрева изделия снизу, а пруток припоя подавать сверху.
4 — Если вы дадите детали на мгновение остыть, когда коснулись к ней припоем, то припой может заполнить зазор и застыть. У вас останется деталь с припаянным к ней прутком, и при попытке его оторвать — деформируете изделие. Решение данной данной проблемы просто — если греете деталь руками, точно прогревайте деталь, не отводя пламя. Коснулись припоем, он стек на изделие, сразу же убрали припой. Для верности можно закрепить горелку на какой нибудь штатив, что бы пламя было постоянным и направлено ровно в одну точку.
Есть еще нюансы пайки. Например кусать припой на мелкие крошки, помещать его в зазоры и греть уже его. Но так высока вероятность того что припой будет просто скатываться в шарики.
Кстати, если на зазоре все же образовался небольшой излишек припоя, убрать его можно путем прогрева детали по сторонам от зазора. Просто водите горелкой раскаляя металл слева и справа от зазора, излишки тонкой пленкой растекутся и покроют раскаленную часть. Хочу так же заметить что медь покрытая припоем имеет немного шероховатую структуру и иной цвет. Это будет заметно даже под патиной. Так что излишки все же снимать наждачной бумагой и полировать после этого поверхность. Изменение цвета обусловлено тем, что после расплавления припоя — фосфора там уже не будет, останется только медь, а медная проволка обычно имеет в себе примеси, по этому и отличается по цвету.
Ну а если доступ только с одной стороны детали, то использую вытяжные :-)
Но если заклёпки очень маленькие, то можно конец тонкой медной проволоки оплавить в пламени горелки до образования «капли».
1) Детали подготавливаются к пайке — обработка наждачной бумагой, затем обезжириваем.
2) Далее идёт покрытие необходимой поверхности и той и другой детали флюсом, а затем припоем.
3) Далее одна деталь помещается на другую. После этого горелкой прогреваем всю поверхность. В течении 10-15 секунд припой плавится. Убираем горелку и даём остыть в обычных условиях. Детали спаиваются намертво. По моим наблюдениям процесс пайки латуни такой же, как и при пайки меди. Если у Вас появятся какие-либо вопросы — обращайтесь.