Конечно поделюсь) Сам когда только начал пробовать офигел, смотрю на ютубе у людей и утюгом и ацетоном очень круто все выходит, начал пробовать — полная фигня, рисунок не переводится полностью, тонер отваливается, и даже если липнет то под ним протравливается метал. В общем главная загвоздка оказалась в том что нужно печатать не на обычной бумажке, а на глянцевой (она же фото бумага), с нее слазит очень даже ничего. Конечно тоже не идеально, но по сравнению с обычной офисной — небо и земля. Ну и плюс для перевода я использовал не чистый ацетон, а жидкость для снятия лака, хотя думаю это не имеет значения) На стольк хорошо переводится что даже не нужно потом теплой водой бумагу отмывать, просто сдираем когда высохнет после ацетона, а мелкие огрехи потом замазываю лаком для ногтей.
1. У твердого припоя есть свойство, течь по детали (или по шву), в сторону бОльшей температуры. Причем, достаточно разницы в единицы градусов. В этом плане, внутренний угловой шов — наиболее проблемный для пайки, т.к. очень тяжело обеспечить такой нагрев деталей, чтобы макс. температура была именно в глубине угла. Как ни грей, получается в основном как раз наоборот, в углу «холодно».
Такие швы хорошо паять не острым локальным концентрированным пламенем, а наоборот, широким и «мягким». Чтобы вся деталь находилась в облаке пламени. и таким образом, хотя бы вся равномерно нагрета получилась.
2. Если припой уже расплавился, но в силу каких-то причин не хочет затечь в шов — не грейте его долго, в надежде что капля все-таки «одумается», и поплывет куда вам надо. Не забывайте, из расплавленного припоя, ежесекундно улетают именно те составляющие сплава, которые и придают ему текучесть с легкоплавкостью! Часть в воздух улетает, часть в металл детали диффундирует, но в результате, подержали вы каплю в расплавленном виде 10 сек — и имейте в виду, что это уже не тот припой, что был в исходной палке. Он стал более вязким, менее текучим, более тугоплавким
Вот судя по прогару стенки детали, ваши «насранные» наплывы припоя, уже практически сравнялись с окружающей латунью по тугоплавкости. Значит, их уже бесполезно пытаться разогнать по шву сильным жаром. Надо спиливать их механически, и паять, добавив свежего припоя.
3. Иногда, если припой уже расплавился, но не хочет нырять в шов, можно ему немного помочь вручную. Размазать его по шву. Для этого применяется титановая проволока, к которой припой не липнет.
Но тут конечно надо смотреть, по какой причине припой не хочет течь в шов. Если мало флюса, если шов в глубине уже окислился, то размазывать по нему припой конечно без толку. Пользы от этого не будет
Кстати, о том как делает AleksSi. Он так давно уже не делает :-)
Я совсем перестал прогревать вещи после патины, поскольку сочетаю оба типа припоев (мягкий и твердый), а при прогреве велик риск распайки ПОС-овых швов. У меня теперь другая тема. Обнаружил, что купание в ацетоне перед аммиачой обработкой, существенно повышает плотность патины. Настолько лучше, что подозреваю, дело не в простом обезжиривании, может еще активация поверхности происходит.
Вобщем, после 5-10 минут теплых аммиачных паров (повторяю, не полтора часа, а всего 5-10 минут!), имею стойкую темно-зеленую патину, которая от полировки не стирается, а приобретает благородный лаковый глянец:
вот состав, медная патина, что витражисты пользуются.
Такие швы хорошо паять не острым локальным концентрированным пламенем, а наоборот, широким и «мягким». Чтобы вся деталь находилась в облаке пламени. и таким образом, хотя бы вся равномерно нагрета получилась.
2. Если припой уже расплавился, но в силу каких-то причин не хочет затечь в шов — не грейте его долго, в надежде что капля все-таки «одумается», и поплывет куда вам надо. Не забывайте, из расплавленного припоя, ежесекундно улетают именно те составляющие сплава, которые и придают ему текучесть с легкоплавкостью! Часть в воздух улетает, часть в металл детали диффундирует, но в результате, подержали вы каплю в расплавленном виде 10 сек — и имейте в виду, что это уже не тот припой, что был в исходной палке. Он стал более вязким, менее текучим, более тугоплавким
Вот судя по прогару стенки детали, ваши «насранные» наплывы припоя, уже практически сравнялись с окружающей латунью по тугоплавкости. Значит, их уже бесполезно пытаться разогнать по шву сильным жаром. Надо спиливать их механически, и паять, добавив свежего припоя.
3. Иногда, если припой уже расплавился, но не хочет нырять в шов, можно ему немного помочь вручную. Размазать его по шву. Для этого применяется титановая проволока, к которой припой не липнет.
Но тут конечно надо смотреть, по какой причине припой не хочет течь в шов. Если мало флюса, если шов в глубине уже окислился, то размазывать по нему припой конечно без толку. Пользы от этого не будет
Я совсем перестал прогревать вещи после патины, поскольку сочетаю оба типа припоев (мягкий и твердый), а при прогреве велик риск распайки ПОС-овых швов. У меня теперь другая тема. Обнаружил, что купание в ацетоне перед аммиачой обработкой, существенно повышает плотность патины. Настолько лучше, что подозреваю, дело не в простом обезжиривании, может еще активация поверхности происходит.
Вобщем, после 5-10 минут теплых аммиачных паров (повторяю, не полтора часа, а всего 5-10 минут!), имею стойкую темно-зеленую патину, которая от полировки не стирается, а приобретает благородный лаковый глянец: