А почему все фотки такие розовые?

Аутентично и культурно. Придраться не к чему

Да, тут всё на месте, всё целесообразно и нет ни малейшего сомнения, что каждая загогулинка работает как ей и положено, внося свою лепту в общую симфонию
Верю

Глаза воодушевляют и привносят жизненного оптимизма :)

Интересно, а что будет, если подобным образом уложить много-много отрезков рыболовной лёски?

Вспенится, ну и что? Свою задачу на секунды удержать нихром вдоль трассы выполнит, я надеюсь. В общем, при случае поэкспериментирую.
Я ж потому и назвал глиняное решение неизящным, потому что эти засады видел.
Но, опять же, удержать нихром пару секунд она вполне может. Особенно, если затворить её не на воде, а на том же силикате.
В общем есть поле для исследований

Ну почему в вашем случае нихром не покатит?
Думаю, сформировать петлю нужного диаметра не так уж сложно. А закрепить её вдоль «трассы», чтоб не соскакивала, можно глиной (не изящно) или силикатным клеем (изящно)

Помнится, во времена исторического материализма попадался на глаза способ, по которому вдоль линии реза помещался нихромовый провод, запитываемый до соломенного свечнеия от низковольтного мощного тр-ра. С последующим резковыключением и поливанием нихрома водой.
Но не пробовал

Так можно просто ветку, на которой она усядется, вантой растянуть на ствол. Из тёмно-зелёной суровой нитки

Нравится

Да, и вот эту бы прелесть, в скан бы перегнать, а?

Вот это грубо-линейно я делаю обычной ножовкой по металлу. Зажимаю деталь в тиски, чтоб «лишнее» выступало над губками, укладываю ножовочное полотно на губки тисков, как на кондуктор. Несколько размеренных и мягких движений — идеальный срез получен.

Да, есть и армированные диски. У меня ещё есть сверхкрутейший тонкий гибкий диск большого диаметра из нержавейки с алмазным напылением по краю, его использую на распиловке перламутра.
На никаким диском не получится нормально пройти по криволинейному контуру, поскольку диск при вращении жёстко задаёт плоскость разрезывания, и контролируемо завернуть её крайне сложно, а на малых радиусах невозможно в принципе. Именно потому для криволинейки лучше всего подходят линейные пилы типа лобзика или ленточки, что там не задаётся плоскость резания, а только осевая линия реза, вокруг которой заготовку можно вертеть как душе угодно

Если сопоставить время, усердие и нервы, затрачиваемые на высверливание мелкоконтурное с распиловкой надфилями больших центральных отверстий, то второй вариант в разы менее тягостный. По себе знаю.
Кстати, если уж латуньку научился бритвой резать, то обычным ручным лобзиком — и подавно. К сожалению, что такое «ювелирные пилки» мне не попадалось, поэтому режу обычными дешёвками, которые по доллару ведро на любом базаре. Они, конечно, садятся вмиг, но я это знаю и потому со спокойной душой меняю их одну за другой.
По поводу выпиливания лобзиком тонких и ажурных латунек. Там главная беда — значительно меньшая толщина металла в сравнении с шагом зуба. Как следствие — постоянное рваное цепляние, рыскание полотна и расклины. Я, когда выпиливаю подобные тем крылышкам штуки, склеиваю пакет латунек (сколько нужно одинаковых) меж собой и подклеиваю снизу к этому пакету кусок ДВПшки.
Во-первых, такую «толстенькую» заготовку даже держать удобнее, во-вторых, делая толщину пакета больше шага зубьев, добиваюсь плавного равномерного реза каждым зубчиком, как в учебниках показано. Ну, и в-третьих, это позволяет избежать подворачивания в заусенцы контруров деталек и нарушения их плоскостности

Скорей всего именно дозировка пострадала. Поэтому если я работаю не шприцевой-дозирующей эпоксидкой типа Akfix, завсегда замешиваю гораздо большие объёмы от потребных. Точность дозирования повышается, а избыток эпоксидки всегда есть куда деть в хате: подклеить, залить, замацать, пришпандёрить, натоптать и обсадить :)

Дисковой пилой удобно только прямолинейные сквозные резы делать. Любая криволинейность морочлива и опасна

Меня вот тут

смутила избыточная насверленность
Я тоже порой использую сверло для грубой выемки грунта. Но никогда не обсверливаю внешний контур, а внутренние контуры стараюсь прошить 1...3 отверстиями большого диаметра, не опасаясь оставить 2...5мм латунного припуска.
Дело в том, что листовая латунь, толщиной до 2 мм отлично торцуется простым напильником. Буквально 2-3 взмаха, и я уже в полумиллиметре от теоретического контура. Зачастую даже приходится себя одёргивать, дабы не переусердствовать и не «въехать» за сплошную двойную
Те же самые соображения по внутренним контурам. Единственно, что особое внимание уделяю углам проёма и сопряжениям малыми радиусами. В таких случаях центральные дыры сажу свёрлами 4...10 мм, а в местах повышенного внимания тонюсенькими 0,5...1,0

Любезный, вы далеко превзошли мои ожидания, которые у меня сформировались на этапе рабочего обсуждения некоторых нюансов проекта.
Я восхищён!
Вот что значит соединение отменного вкуса с мощью современной проектной базы :)
По поводу окраски эпоксидки. Я наблюдал за ней и с «отводом излишков масла из краски», и напрямую замешивал. Особой разницы не заметил. В небольших количествах кашу эпоксидку маслом не испортишь. А чтобы получать равномерное размешивание, без комков и включений, можно использовать приём, который используют полимерщики. Потребные цвета краски замешиваются в небольшом количестве смолы каждый. Без отвердителя. Получается такой себе красочный концентрат. После тщательного перемешивания (придётся нанять в подмастерья мальчика для растирания красок), концентрат можно хорошенько прогреть на водяной бане и оставить на недельку-другую для дегазации и распускания микроскопических агрегатиков краски, которые всё равно останутся

Вариантов не остаётся. Надо идти на поле чудес и закапывать 5 латунных. И поливать нашатырём. И ждать…

А, понятно. Да, здравая мысль, спасибо