Пайка меди твердым припоем ПМФ-7 (harris). (добавлены фото)

Здравствуйте дамы и господа.
В последнее время возникало много вопросов по пайке твердым припоем. Я решил привести пример пайки припоем ПМФ7(harris — импортный аналог ПМФ7) (припой меднофосфорный с содержанием фосфора 7%).

Собственно само колечко.

Для работы вам потребуются: газовая горелка, припой, кислота, приспособления для закрепления заготовки (тиски, пинцет, проволока).
Так выглядит припой.
собственно сам припой.

Горелка Topex - которой я пользуюсь.
Горелка которой я пользуюсь. Фирма Topex.

Приведу пример, вам нужно спаять кольцо из медной проволоки определенного сечения, вы изначально должны очистить медь от окисла либо акалины(если обжигали лак). Очищать проще всего азотной либо соляной кислотой. Если нет возможности купить/хранить кислоты дома, пойдет обычная лимонная кислота(можно купить в магазине, в отделе специй). Лимонная растворяется в кипятке, столовая ложка на стакан кипятка(единственный нюанс — снимает ненужное с металла в течении часа). И так, когда ваше кольцо будет очищено, необходимо зафиксировать его так, что бы зазор, который вы хотите спаять не превышал 0.4мм.
заготовка
Делаем из проволоки кольцо.
Можно больше зазор сделать, можно меньше, но 0.4мм (я паяю на глаз обычно, делаю зазор максимально маленьким, но главное что бы зазор был) оптимальный зазор для заполнения его припоем.

После этого, как все у вас закреплено, вы горелкой раскаляете заготовку до бела, и подносите к зазору пруток припоя. Пруток начнет плавиться от температуры заготовки, припой стечет и заполнит зазор.
Нагреваем
нагреваем
Дотрагиваемся припоем до зазора
дотрагиваемся
Убираем припой
убираем
Результат
результат
Очищаем в азотной кислоте
Очищаем в азотной кислоте
Промываем от азотной кислоты (лучше это делать под краном, но я ленюсь)
Промываем от азотной кислоты
Слегка полируем шов
Слегка полируем шов
Отбиваем до ровного состояния
Отбиваем до ровного состояния
Получаем результат
Получаем результат
Получаем результат

Затраченное время работы — примерно 5 минут.
Видео не снимал, ибо после работы очень хотелось кушать, но если по фото не понятен процесс, по просьбе обязательно сделаю видео.

*P.s.* Есть еще такой нюанс как теплопроводность. Если вы зажмете данное кольцо в тиски, скорее всего вы не сможете разогреть его обычной горелкой с температурой 1300с, так как тепло будет уходить на тиски. в данном случае лучше закрепить кольцо на медную проволку (можно ее для устойчивости слегка расплющить — отбить молотком), а прволку с закрепленным на нее кольцом закрепить в тиски. В данном случае основное тепло будет именно на кольце, минимум будет уходить на крепежную проволку, а на тиски уже почти не будет уходить тепла — это облегчит работу.
Если вы делаете что либо большое, то скорее всего температуры 1300с будет недостаточно. В данном случаем могу посоветовать только газ МАРРГаз MAPP.(метил ацетилен пропадоин пропан), у него температура горения на ~30% выше. Либо искать оборудование посерьезнее.

Есть несколько небольших нюансов:
1 — если вы долго будете греть заготовку, она покроется акалиной, температура заготовки заметно снизится, этой температуры вполне может не хватить для плавления припоя. (желательно делать все быстро, ибо если изделие покроется акалиной, его придется снова очищать)
2 — Если долго будете держать пруток на раскаленном изделии, то на него может стечь очень много припоя, по мимо заполнения зазора образуется капля, которую придется долго и кропотливо убирать напильником.
3 — Если вы попадете прутком под пламя горелки, высока вероятность того, что пруток расплавится и образует каплю прямо на себе, а не стечет на деталь, по этому желательно касаться припоем именно раскаленной детали минуя активное пламя. Делать это можно путем нагрева изделия снизу, а пруток припоя подавать сверху.
4 — Если вы дадите детали на мгновение остыть, когда коснулись к ней припоем, то припой может заполнить зазор и застыть. У вас останется деталь с припаянным к ней прутком, и при попытке его оторвать — деформируете изделие. Решение данной данной проблемы просто — если греете деталь руками, точно прогревайте деталь, не отводя пламя. Коснулись припоем, он стек на изделие, сразу же убрали припой. Для верности можно закрепить горелку на какой нибудь штатив, что бы пламя было постоянным и направлено ровно в одну точку.

Есть еще нюансы пайки. Например кусать припой на мелкие крошки, помещать его в зазоры и греть уже его. Но так высока вероятность того что припой будет просто скатываться в шарики.

Кстати, если на зазоре все же образовался небольшой излишек припоя, убрать его можно путем прогрева детали по сторонам от зазора. Просто водите горелкой раскаляя металл слева и справа от зазора, излишки тонкой пленкой растекутся и покроют раскаленную часть. Хочу так же заметить что медь покрытая припоем имеет немного шероховатую структуру и иной цвет. Это будет заметно даже под патиной. Так что излишки все же снимать наждачной бумагой и полировать после этого поверхность. Изменение цвета обусловлено тем, что после расплавления припоя — фосфора там уже не будет, останется только медь, а медная проволока обычно имеет в себе примеси, по этому и отличается по цвету.

Надеюсь что данная информация будет для вас полезной.

113 комментариев

avatar
/медная проволока обычно имеет в себе примеси/

ГОСТ допускает сотые доли ПРОЦЕНТА кислорода и фосфора в марках меди М1 И М2, которые используются для изготовления проволоки.
avatar
А так же частые примесь серебра, которого припой harris не содержит. По этому цвет места где есть припой будет отличен от проволоки. Вечером будут фото, там все покажу)
avatar
/Если вы делаете что либо большое, то скорее всего температуры 1300с будет недостаточно/

При использовании припоя с рабочей температурой 600-750 градусов, 1300- всегда достаточно,
вот мощности на большую деталь может не хватить.
avatar
А как поднять мощность кроме замены газа? Максимум использовать МАРР для ручной горелки. Либо пользоваться таким оборудованием как у вас, Владимир. Но при использование кислорода и пропана, на сколько мне известно, температура горения будет выше 1300с, собственно что и нужно для нагрева большой детали.
Я конечно не эксперт, делюсь личным опытом. Возможно есть помимо МАРР способы поднять температуру горения (либо мощность пламени) на такой горелке как у меня, только мне кажется что стандартное сопло не рассчитано под такие действия.
avatar
А как поднять мощность кроме замены газа?
— Неправильно. Я уже писал тут в каких-то фуршетах, что мощность пламени и его температуры не связаны между собой напрямую. Бывают маломощные горелки с высокой температурой пламени (например, у меня была водородная электролизная, с эквивалентной мощностью всего ватт 200). А в дровяном костре — наоборот, температура меньше 1000, а мощность — многие десятки киловатт.
Поэтому, правильный ответ на вопрос «как поднять мощность» — брать горелку другой конструкции, сжигающую больше топлива в единицу времени.
avatar
Не видел ручных горелок типа моей, работающих не на бутане, и с температурой выше 1300с. По крайней мере у нас такого добра точно не купить. В России возможно с этим дела обстоят получше.
avatar
Вот опять вы за свое, «с температурой выше 1300» :-))
Повторяю, не температура пламени важнее, а мощность горелки. Именно от мощности зависит, до какой температуры прогреется деталь.
На самом деле, температура сгорания пропан-бутана в оптимальном смешении с воздухом, всегда 1700-1750 С. По физике, иного не дано. А вот МОЩНОСТЬ пламени может быть самая разная, от единиц\десатков ватт (турбо-зажигалка), до сотен киловатт (котельные горелки).
В паспортах на ручные горелки эту цифру редко указывают, а вот в справочнике по теплотехнике — без проблем найдете, и температуры сгорания, и удельную теплотворную способность разных видов топлива.
avatar
Именно, в данных на ручные горелки указывается лишь максимальная температура горения. Если честно, лень искать данные и высчитывать мощность пламени для пайки определенной площади, учитывать теплопроводность металла и т.д и т.п.
Я пытаюсь максимально просто донести до людей то, как я паяю.
Да и справочник по теплотехнике достать будет проблематично.
avatar
Я пытаюсь максимально просто донести до людей то, как я паяю.
— Тогда лучше вообще не указывать цифры температур :-) Потому что иначе читатель ваших трудов окажется в полном тупике: откуда взялась цифра 1300? И если действительно, МАПП-газ на 30% горячее, то получаем всего лишь 1690. Однако, истинная температура пропан-бутана, как я уже говорил, 1700-1750 град, у кузнецов в газовом горне от бытового баллона сталь плавится.
И как тогда понимать совет, что Мапп-газ ЛУЧШЕ пропана? И мозги читателя, особенно новичка, начинает клинить…
Вывод: если хочешь «донести просто», то и излагать надо по-простому, избегая наукообразия и непроверенных цифр из рекламы :-)
справочник по теплотехнике достать будет проблематично

— В интернете все есть, ищется в 1 сек, было бы желание.
avatar
Кто станет в тупик — спросит) ну либо почитает наш диалог =))
Цифры не из рекламы, цифры из характеристик горелки, а по поводу газа узнавал у знакомого сварщика, который им пользуется в работе. Кстати горелка работает на Бутане.
avatar
и какая мощность у лига 2?.. я не нашёл(
avatar
Попробуйте китайскую горелку с пьезорозжигом, примерно такую:
esto.by/155/361/5478/
Конструкция у них примерно одинаковая.
Но, нужно пробовать. У меня их несколько штук, и у всех разные факела.
А ваша горелка, ювелирная, и рассчитана на мелкие детали.
avatar
Полезна! Точно! +
Имею печальный опыт паяния (вернее не приобрёл опыта) именно показанной Topex именно такими же прутиками припоя (и плоскими и квадратными пробовал). Образовывалась лишь капля на прутике и не более того, ни какого затекания.
Благодаря появившемся на сайте топикам, и вашему в том числе, начинаю осмысливать свои неудачи…
Проведу работу над ошибками! :)
avatar
Сегодня вечером сделаю фото, и возможно, если позволит фотоаппарат моей девушки, сделаю видео для наглядности.
avatar
Чем серьезнее техническая статья, тем менее уместен в ней «албанский язык». Правильно пишется через О, Окалина. Поправьте, пожалуйста.
Еще я бы поспорил насчет совета «раскалять детали добела», но… не буду. На словах чувство правильной температуры пайки все равно сложно объяснить. Все равно каждому придется личный практический опыт нарабатывать.
Замечу только опять, про «любимую тему» здоровья :-) Чем выше температура перегрева припоя относительно его паспортной температуры плавления, тем больше легкокипящих присадок выделяются в окр. атмосферу. Свинец, цинк, кадмий, фосфор, фтор из 209-го флюса… Если работаете без вытяжки — дальше думайте сами.
Еще момент: не все эти соединения остаются надолго в газообразном виде. Если нет вытяжки, многое быстро оседает, покрывая невидимым слоем окружающие предметы. Это надо помнить тем, кто паяет на кухне. И потом принимает пищу в этом же помещении.
avatar
Албанский… скорее не правильный русский. Я сам не русский, и по русски пишу как могу, ибо на белорусском сомневаюсь что кто либо поймет. Так что извиняйте за неграмотность, пишу как могу =).
По поводу вытяжки и правильного чувства температуры согласен, но не каждый имеет возможность вытяжку сделать. Я работаю в комнате, в квартире, единственное что использую для защиты дыхательных путей — респиратор.
avatar
Респиратор защищает только от пыли и аэрозолей (например, когда красишь из баллончика или краскопультом — задержит частицы краски). От испаренных металлических соединений респиратор помогает слабо. От фосфора и фтора не помогает совсем, разве что психологически :-)
Или нужны серьезные респираторы типа противогазов, с фильтрами с активированным углем. Но они уже стоят столько, что дешевле зонтик вытяжки построить.
avatar
РУ-60А как раз для таких случаев. Правда фильтрующие элементы у нас тяжело найти, как и данный респиратор.
avatar
Подскажите еще такой момент, после очистки лимонной кислотой от окисей/жирной пленки, — нужно ли еще место пайки обмакивать паяльной кислотой, или роль флюса сыграет фосфор в припое? Извиняюсь, если намудрил с вопросом, никогда с твердыми припоями не работал, а вот заинтересовался после вашей статьи. +
avatar
Паяльная кислота — для пайки свинцово-оловянными припоями. Для пайки «твердыми припоями», к которым относится и серебряный, и медно-фосфорный, паяльную кислоту применять не надо. Также как и канифоль :-)
avatar
Теперь буду знать, спасибо!)
avatar
В припоях ПМФ (ПМФ-7 ПМФ-9 и т.д.) числовое значение указывает на процентное содержание фосфора, который в данном случае является флюсом.

А после очистки лимонной кислотой, я вам советую протереть спиртом/растворителем (обезжирить), либо просто просушить деталь.
avatar
Понял, запомню. Спасибо, что просветили!)
avatar
Если паять меднофосфорным пипоем, то флюсы не нужны.Если паять серебряным припоем, то в качестве флюса использовать 209 флюс или смесь БУРЫ и БОРНОЙ КИСЛОТЫ. Буру и борную к-ту смешать в равных пропорциях, добавить воды, раствор вскипятить.
avatar
Борная к-та считается хорошим флюсом для золота, поэтому смесь из борной и буры дает некий «универсальный ювелирный флюс». На меди и латуни можно на эту тему не загоняться, в практической работе разницы между смесью и чистой бурой вы не заметите.
avatar
кстати, а как себя ортофосфорная ведет при пайке серебра и золота?
avatar
Плохо. Я уже сегодня писал, кислоты — не для высокотемпературной пайки. Хороший флюс должен оставаться ЖИДКИМ при температуре плавления припоя. Какая из кислот останется жидкой при 800 С, сами подумайте?:-)
avatar
Приходится паять и медь с латунью и иногда серебро, а иметь много флюсов шибко затратно, поэтому пользую «универсальный ювелирный флюс»…
avatar
Это понятно. Однако (уже не раз с этим сталкивался), начинающие склонны воспринимать каждый писаный совет догматически. Кажется, что недостаток личного практического опыта можно возместить скурпулезностью исполнения читанных в интернете рецептов. То есть, раз написано «бура + борная равными частями», то надо убиться, но достать то и другое. Иначе флюса не получится, и пайка не срастется:-)
А совет «возьми простую буру и паяй спокойно» — воспринимают как ересть. Типа Да ты что, нельзя, я от старого ювелира слышал ПРАВИЛЬНЫЙ рецепт, там была бура и борная, и обязательно равными частями.
avatar
Утащил в избр., спасибо за дискуссию в ходе которой, как известно, рождается истина!)
avatar
согласен…
avatar
Интересный диалог пошел, добавлю в избранное:)
inkognetto, привет земляк.
avatar
Приветствую земляк! =)
Рад что понравилось)
avatar
я конечно может быть в корень обнаглел, но если есть у когото и его не затруднит скиньте какое нибудь видео по данной теме, как бы видео урок с объяснениями!)еще раз, если не затруднит )за ранее спасибо!)))
avatar
www.youtube.com/watch?v=iZseuqK6lEQ Сылочка на одного забугорного дедулю с его видеоуроками. Мне его уроки очень помогли. Там всё молча, но понятно. Ели не понятно-спрашивайте. Надеюсь AleksSi не откажет в помощи. Да и я на что сумею-отвечу…
avatar
Дед крут, посмотрел пару роликов!
avatar
спаибо огромное!!!!!!)))
avatar
Добавил фото)
avatar
Прочитал споры о температурах, мощности горелок… И вспомнился мне разговор телефонный с девушкой, менеджером сталилитейного предприятия. Я тогда работал в отделе техподдержки организации, которая занимается продажей и производством электронных весов. Девушку интересовало-можно ли использовать наши крановые весы (безмены на несколько тонн, подвешиваемые на крюк) для взвешивания жидкого металла. Вынужден был девушку разочаровать, корпус из силумина такого экстрима не выдержит, да и электроника тоже)
avatar
Какова концентрация азотки. Знаю что она лучше работает разбавленной, но насколько?
avatar
Работает она лучше концентрированной, но это опасно. У меня раствор — треть концентрата азотной 57% и две трети дистиллированной воды. На фото с промыванием в воде посередине видно как даже этот раствор хранясь в тени плотно закрытым изуродовал жестяную крышку снизу с приклеенным пластиком а сверху крашеную.
avatar
Спасибо! Часто раствор меняете, т.е. насколько он быстро срабатывается? На глаз можно определить (по цвету или по тому как он себя в работе ведет)
avatar
Раствор уже не менял пол года. Как срабатывается — не знаю. Купил как то азотки 1 литр, ушло на пол года терь этой баночки. Остальное, чувствую, придется везти утилизировать, если никто из белорусских мастеров не захочет взять в дар.
В работе ведет просто — пинцетом засовываете деталь, пару раз взболтнули ее там, вынули, промыли в воде, результат сразу виден. Операция занимает пару секунд. Не нужно по 20 минут кипятить как в лимонной кислоте.
avatar
Уважаемые Мастера, доброй ночи!
Большое спасибо за интересную и дельную информацию. Буду очень признателен, если Вы поделитесь впечатлениями о припое П-21. И ещё по поводу флюса ФК-250(аналог ПВ-209)- как у него обстоят дела с «ядовитостью»?.. ))
avatar
Очень нужная статья. Плюсанул бы, да слаб ещё
avatar
Эх… пробовал уже 4 раз и так и сяк… никак не выходит. Собирается в каплю не растекается. Думал температура недостаточна — но и в газовой конфорке горелкой грел. То ли припой некачественный, то ли я…
avatar
собирается в каплю из-за того что неровный прогрев. Пытайтесь греть как я, вдоль кольца, что бы прогревалась и левая и правая сторона от зазора. Держите горелку ровно, если на чуть чуть отведете в сторону — появится окалина и температуры не хватит и придется снова чистить заготовку. И следите что бы зазор бы минимальным.
avatar
Спасибо, попробую по возможности!
avatar
Без флюса пробовал?
avatar
а без флюса не получиться, флюс уже содержится в припое.
avatar
Фосфор, содержащийся в этом припое, можно считать флюсом в кавычках. Не всегда он работает как надо. Если вспомнить, что правильный флюс:
1. Плавится РАНЬШЕ припоя.
2. Растекается по поверхности детали, защищая зону пайки от окисления.
3. Очищает\связывает те окислы, которые все-же успели образоваться на детали при нагреве, или присутствовали на ней изначально.
А теперь вопрос: какими из этих качеств обладает фосфор, содержащийся в припое? Только третий пункт, и то частично.
avatar
Не знаю, у меня до сих пор не возникало никаких проблем при пайке что harris'ом, что ПМФ-7. Если деталь изначально очищена, и прогревается правильно, то никаких проблем не возникнет.
Знакомый сварщик уже давно использует данные прутки при пайке медных труб, и никаких проблем у него не возникало так же, а он человек с приличным стажем в этом деле.

Думаю что если бы было лучше использовать флюс, то паяли бы при помощи флюса и медной проволоки, а не меднофосфорного припоя.
avatar
Думаю что если бы было лучше использовать флюс, то паяли бы при помощи флюса и медной проволоки, а не меднофосфорного припоя.

— Неправильно вы думаете, несмотря на знакомство со сварщиком :-)
ПАЙКА — соединение металлических деталей более легкоплавким металлом или сплавом, чем металл детали.
СВАРКА — соединение металлических деталей тем же самым металлом.
Таки образом, «паять» детали из меди медной проволокой конечно можно, только это уже будет не пайка, а сварка :-) Только при этом мы должны будем наши соединяемые детали нагреть до температуры, близкой к их плавлению. Со всем сопутствующим риском прожга и утекания деталей в сапоги сварщика :-)
Теперь понятна разница между пайкой и сваркой? :-)
Так вот, на самом деле, сплав меди и фосфора делается для понижения температуры плавления. А флюсующие свойства фосфора — это как бы уже побочный дополнительный эффект. И не очень-то эффективный, по-сравнению с «настоящими» флюсами. Плавящимися ДО плавления припоя, и закрывающими зону пайки. Впрочем, об этом я уже писал.
avatar
Ну тогда, как я понимаю, данную тему можно переименовать из пайки в сварку? Мы ведь соединяем медь при помощи меди, фактически при температуре, близкой к ее плавлению.
avatar
И без пробовал, и бурой посыпал… (((
avatar
Так, пробуем еще раз. Без попытки что-то с чем-то спаять, просто добиваемся смачивания\растекания припоем:
1. Зачищаем кусочек меди напильником, до чистого металла.
2. Наносим горячий (насыщенный) раствор буры.
3. Греем. Обычно сразу после вскипания\выпаривания воды бывает видно, что флюса недостаточно. Добавляем, и греем дальше. Конец прутка припоя тоже макаем в раствор, и подсушиваем, чтобы на нем тоже тонкая белая корочка флюса образовалась.
4. Прдолжаем нагрев. Примерно в начале красного свечения металла видим, что бура плавится в стекловидную массу. Лучше, если окружающее освещение при этом не слишком яркое. Под ярким светом свечение разогретого металла трудно правильно оценить.
Расплавившаяся бура должна полноценно покрыть пленкой всю зону пайки. Если видно, что остаются голые поверхности быстро окисляющегося металла — добавляем буру. Или, в этот момент можно взять титановую проволоку, и аккуратно размазать расплав флюса по поверхности детали.
5. Когда деталь нагреется до оранжевого свечения — касаемся припоем. Обязан растечься.
Разбил по пунктам, но на самом деле процесс непрерывный, один этап плавно перетекает в другой.
Пробуй! И пиши, что получается :-)
avatar
Спасибо! Очень подробно!
Все же мне кажется что прогрев у меня не правильный, неравномерный.
Наберусь сил и терпения — попробую еще раз, так сказать по инструкции.
avatar
Возьми кусочек меди примерно 20х20х1 мм, его трудно нагреть неравномерно :-)
avatar
Спасибо, попробую.
avatar
по моему много лишних телодвижений с бурой. Она при пайке ПМФ-7 абсолютно не нужна.
avatar
Я же не настаиваю. Любое из телодвижений, которое вам кажется лишним, можете исключить из процесса. Даже нагрев и поднесение припоя :-)
avatar
Всё правильно написано, Следуйте ЭТОЙ инструкции и у вас всё получится
avatar
… то ли я плохо поверхности спайки подготовил…
avatar
Может и так…
avatar
Да кстати, если вы крепите колечко прямо в тиски, львиная доля тепла будет уходить на тиски. Зажимайте как у меня на фото. Вместо пинцета можно кусок расплющенной проволоки зажать. И еще, принцип действия — разогрел — дотронулся — убрал. Все должно быть быстро и четко, никаких перегревов, отвода пламени от детали.
На фото видно что у меня горелка находится в одном положении во время нагрева и во время касания, что бы деталь имела в это время максимальную температуру.

З.Ы. первые раза 4 у меня тоже не получалось =) приноровился))))
avatar
Спасибо за совет, буду пробовать.
Использовал маленький зажим, в тисках мне не удобно было.
avatar
так может корнцанг использовать для зажима детали. а его уже в тиски?
avatar
ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
Обычной горелкой Topex!
Всё делал по фотографиям!
Я думал, что не хватает мощности горелки, а оказывается — не хватало понимания! :)
Спасибо!
PS. С латунью технология пайки та же, или есть какие-то нюансы?
avatar
Поздравляю)))
С латунью технология та же) Только используют при пайке латуни разные припои, все зависит от желаемого результата и содержания цинка в металле.
Латунь можно паять этим же припоем ПМФ-7, но цвет будет отличен.
Так же латунь паяют серебряными припоями типа ПСр40, свинцово-оловянными, ну и естественно медно-цинковыми ПМЦ36, ПМЦ48, ПМЦ54. Тут уже другие нюансы, связанные с испарением цинка, пластичностью и хрупкостью соединений.
Я жду из Питера пруток латунного припоя сейчас, если приедет, выложу примеры пайки латуни.
avatar
По пайке то же самое. Есть некоторая разница механических свойств. Поскольку латунь это сплав, она начинает размягчаться задолго до плавления. При нагреве до оранжевого свечения, многие марки латуни уже становятся мягкие как пластилин. Из-за этого может смяться деталь, зажатая даже в слабый пинцет. Если деталь с резьбой — часто фатально уходит геометрия резьбы, потом не свинтишь с ответной деталью.
Поэтому лучше придумывать методы фиксации без механического давления на латунные детали.
Второй момент — охлаждение. Медь и серебро спокойно выдерживают опускание раскаленной до свечения детали в воду. А некоторые латуни от этого трескаются. Не лист, а прутковый прокат и литая.
Надо подождать, пока перестанет светиться, и только потом в воду сувать.
avatar
Латунную проволоку лучше опускать в воду только если необходимо придать твердости металлу. Я обычно даю остыть при комнатной температуре для придания мягкости и пластичности, что бы изделие было проще обрабатывать.
А по отжигу латуни согласен, с ней работать нужно очень аккуратно. Могу посоветовать проводить нагрев на асбестовой плите.
avatar
Латунную проволоку лучше опускать в воду только если необходимо придать твердости металлу

калятся стали и то не все, а с достаточным содержанием углерода.
Цветные металлы не калятся!!! Они стареют и все очень по разному!
avatar
Я не говорил о закалке. Я всего лишь электромонтажник, но при работе с медью и латунью заметил некоторые нюансы. При нагреве и моментальном охлаждении в воде медь становиться мягкой, а латунь наоборот становиться более твердой и упругой. А при нагреве и медленном остывании наоборот, медь становиться более твердой и упругой, а латунь мягкой и гибкой.
avatar
Инфа из одного сайта:
Отжиг меди и латуни

Отжиг меди. Термической обработке подвергают и медь. При этом медь можно сделать либо более мягкой, либо более твердой. Однако в отличии от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде.

Если медную проволоку или трубку нагреть докрасна (600°С) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет мягкой. После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400°С и дать ему остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет твердой.

Если необходимо выгнуть трубку, ее плотно заполняют песком, чтобы избежать сплющивания и образования трещин.

Отжиг латуни позволяет повысить ее пластичность. После отжига латунь становится мягкой, легко гнется, выколачивается и хорошо вытягивается. Для отжига ее нагревают до 500°С и дают остыть на воздухе при комнатной температуре.
avatar
Проблема еще и в том, что слово ЛАТУНЬ ЕЩЕ НЕ НЕСЕТ В СЕБЕ ВСЕЙ ИНФОРМАЦИИ О МАТЕРИАЛЕ латуни очень разные по свойствам
По химическому составу различают простую (двойную) латунь, в которой содержатся только медь и цинк, и сложную (специальную), в которой кроме цинка содержатся легирующие элементы: никель, свинец, олово, кремний и др. Специальная латунь отличается повышенной прочностью, лучшими антикоррозионными и технологическими свойствами. По технологическому признаку латуни делятся на литейные и деформируемые (обрабатываемые давлением).

Латуни маркируются буквой Л. В деформируемых латунях указывается содержание меди и легирующих элементов, которые обозначаются соответствующими буквами (О — олово, А — алюминий, К — кремний, Н — никель, Мц — марганец, Ж — железо, С — свинец.). Содержание элементов дается в процентах после всех буквенных обозначений. Например, латунь Л63 содержит 63 % меди и 37 % цинка. Латунь ЛАЖ 60-1-1 содержит 60 % меди, 1 % алюминия, 1 % железа и 38 % цинка. Наибольшее применение имеют латуни, содержащие 90,80,70 и 68 % меди. Латуни, содержащие до 15 % цинка Л 90, Л85, называют томпаком, они имеют цвет золота и применяются для изготовления украшений. Обрабатываемые давлением латуни марок Л68 и Л70 используют для производства патронных гильз, Л90 и Л85 — лент, труб, радиаторов. Однофазные латуни хорошо обрабатываются в горячем и холодном состоянии, а двухфазные в горячем.
avatar
Да, я в курсе всего этого, по этому для работы покупаю прокатные листы и проволоку Л63, а вот касаемо лома с барахолки — уже совсем другая история =) там все на свой страх и риск.
avatar
С креплением и охлаждением понятно, а вот как быть с припоем для латуни, чтобы шов был менее заметен. Можно ли паять (или по вашей терминологии варить) тонкими полосками той-же латуни?
avatar
Пробуй :-) В принципе, хорошему сварщику, присадочный материал не всегда нужен. Например, нержавейка вольфрамовым электродом, отлично варится без присадки. Красивый шов формируется непоследственно из металла соединяемых деталей. Освоите такое искусство на латуни — будете молодец :-)
avatar
Осваивать искусство?… Сегодня был лишь первый удачный шов! :)))
Дай Бог уразуметь, что к чему. Умом я понимаю, что можно взять полоску латуни, которая имеет меньшую температуру плавления, чем свариваемые детали и пользовать её как припой… Но в реальности я встречу столько препятствий, что может пропасть аппетит к паянию твёрдыми припоями. Хотелось бы обойтись малой кровью!
Буду читать и экспериментировать (или плюну на швы — пусть будут «медными»! :)
avatar
Правильно, если деталь имеет существенно более высокую температуру плавление (например, сталь), то латунь очень даже замечательно идет в кач-ве припоя. Особенно те сорта латуни, где цинка много. В сварочных магазинах продают присадочные прутки для пайки железа и тому подобных работ (например, твердосплавные пластины на резцы напаивать) — эти прутки из хорошей, качественной латуни диаметром 2,5, 3, иногда 4 мм (кстати, они и как материал для поделок отлично идут сами по себе, я пользую)
А вот латунь латунью «паять» — тут будут реальные сложности :-)
avatar
Ну так это же какое удовольствие. Я когда первый раз паял твердым припоем, матерился и мучился, в лимонке колечко постоянно очищал от окалины, а когда через часа 4 получился первый нормальный шов — был очень доволен своей работой.
Четвертое — пятое кольцо уже делалось за 5 минут с первого раза на ура.
Помимо изготовления чего либо немаловажно и самосовершенствование =)
avatar
Кстати, есть варианты использовать припои на подобие СHEMET Ag-20-UF, это серебряный припой с содержанием меди и цинка. При пайке должен выдавать желтый цвет латуни. Кстати эти припои относительно не дорогие, пруток обойдется в районе 4-10$. По моему для тренировок и освоения пайки твердыми припоями не такая уж и большая сумма. =)
avatar
Такой вопрос.
Пытался как-то паять припоем L-Ag 20, с флюсом (пруток со слоем флюса). Горелка у меня похожая, от Dremel, есть и китайская на бытовой баллон.
Латунное кольцо зажимал так же, как и Вы, в маленьком пинцете, пинцет в тиски. Пайка не получилась ни разу, даже припой не расплавлялся. Флюс — да, плавился, а припой — нет. А у этого припоя, вроде бы, примерно такая же температура плавления.
Собственно, вопрос. Отличается ли пайка таким припоем от описанного в топике?
avatar
Припой имеет такой же капиллярный эффект как ПМФ7, технология пайки не должна отличаться. Посоветую подготовить лучше поверхность, сделать зазор не более 0.4мм и равномерно прогревать обе стороны кольца от зазора. Ну и почитайте советы выше, возможно найдете решение своей проблемы.
С первого раза обычно редко получается.
avatar
Спасибо.
avatar
Очень интересно, спасибо за предоставленый материал. Заинтересовал такой момент, с даным типом припоя некогда не сталкивался, паял серебром, золотом. При пайке колец я зазор не оставляю. Главное очень хорошо заторцевать края и свести что бы они соприкасались. После отрезаю, требуемый по ситуации кусок припоя, выкладываю на шов и равномерно прогреваю кольцо, когда догоняю до нужной температуры, перевожу пламя непосредственно на припой, и он протикает точно в шов. В даном типе пайки так не выйдет?
avatar
Не за что. В данном случае так выйдет, правда существует шанс скатывания припоя в шарик либо выпадения его из заготовки. У меня подруга так паяет, как вы, у нее моим способом не получается =))

Кстати пайку вашим способом стоит тоже добавить, кому то может пригодиться.
avatar
Щас переезд, и алилуя были услишаны мои мольбы), появилось место под мастерсукю, как только обоснуюсь, обезательно выложу.
avatar
Правильно для ювелирки и мелких точных работ. Для пайки водопроводных труб главное экономия
серебра, лишний припой- только крепче шов. При больших объемах работ экономия выходит на
первый план. Трубу прутком припоя не сдвинешь, а вот мелкую деталь в пруток можно загнать на всегда.:)
avatar
да да, согласен, случалось у меня на начале припаивать кольцо к прутки, потом приходилось отламывать, деформируя изделие. Благо что не паял очень маленькие вещи.
avatar
Мдя, фиаско… долго искал твердый припой, еле нашел…
Оказалось, моя горелка-карандаш не может прогреть деталь и еле-еле плавит припой. Удалось спаять только кольцо из проволоки 2мм, и то не как в этом топике, а банально ляпнув каплю на стык и доплавив ее там.
Прогреть деталь типа крышки флешки не получилось вообще. Докрасна не греет.

:(
avatar
Могу посоветовать заменить горелку, либо использовать газовую плиту — на ней пробовал паять, выходит недурно)
avatar
У вас газовая плита плавит медно-фосфорный припой? У меня нет :( Если долго-долго держать припой в огне — капелька на конце появляется, да… но детали прогреть — шиш.
На газовой плите спаиваю оловом большие детали (корпус флешки) — получается хорошо.
avatar
А плита и не должна плавить припой. Припой должен плавиться о равномерно, постоянно нагреваемый стык, который вы хотите запаять.
avatar
А логика? Если плита не может нагреть голый припой, то как она нагреет более массивную деталь до температуры плавления припоя?
avatar
Постоянный равномерный нагрев. Я уже писал, что бывает если сдвинуть пламя горелки.
И все же если вы паяете что то очень большое, лучше приобрести кислородную горелку, либо попробовать использовать газ МАРР.
avatar
А твердым припоем можно облудить деталь?
Я мягким делаю так: паяльником облудил обе поверхности, прижал — положил на плиту. Детали накалились, припой расплавился, выключил, profit.
А твердым так можно как-то? Он же не прилипнет к не раскаленной детали? Буру?
avatar
Залудить конечно можно, только потом это будет уже не припой, по сути это будет медь, так как фосфор уже из припоя уйдет. Разогреть да жидкого состояния позже уже будет тяжелее.
Могу дать такой совет. Если вам, к примеру, нужно спаять 2 больших детали, не грейте их целиком, пытайтесь направленно разогреть 1 участок, и поводить по стыку припоем. и так повторяйте процедуру пока не запаяете весь стык.
avatar
Можно. Серебряные филигранные изделия часто так и паяют — посыпают мелкими опилками припоя + флюс, а потом греют мягким пламенем равномерно, пока вся поверхность изделия не заблестит от расплавившегося пленкой припоя.
avatar
С серебряным припоем это будет полегче сделать чем с ПМФ
avatar
Мир «твердых» припоев далеко не исчерпывается ПМФ-ом :-)
avatar
Конечно нет) Но паять медь медью по моему вполне естественно. Не будете же вы паять медь припоем Ag-20-UF, а латунь паять припоем ПМФ-7. Никто не говорит что это не возможно, но с эстетической точки зрения, не всегда правильно =)

Ведь шуруп забитый молотком держится лучше чем гвоздь закрученный отверткой, но несмотря на это, шурупы редко кто забивает =)

Да и диалог тут как раз о ПМФ.
avatar
Я все паяю серебряным. Мне так проще. Правильно ли это с эстетической точки зрения — об этом лучше скажут сами мои изделия :-)
Но советов типа «знаешь, Алекс, твои вещи ужасно портит серебряная пайка. Научись паять медь медным, а латунь латунным припоем, и ты увидишь. как возрастет эстетическое качество твоих изделий» — такого вроде еще не было… :-)
avatar
Спасибо.В Избранное.
avatar
Качество пайки очень важно. Если говорить о медных изделиях, то я советую все таки использовать серебряный припой. Причем его лучше пропустить через фильеры примерно до 0,5мм или прокатать в вальцах и после нарезать мелкой лапшой. После пайки слегка позачищать растекшийся припой и потом изделие обмеднить. Раствор для этого не сложный, на основе медного купороса, воды и спирта. Напряжение около 2-5 вольт. Потом зачищаете мягкой латунной крацовочной щеткой и вуаля — отличное однородное медное изделие.
Последний раз редактировалось
  • Yura
  • 0
avatar
Ребят, хочу задать может быть глупый вопрос, харрисом латунь паять можно? Или медь+латунь? Медь-медь паяется отлично, с первого раза получилось, а вот решил спаять медную трубку с листом латуни, припой на медь налип, а к листу латуни побрезговал прилипнуть)) Обе заготовки отшкурил.
avatar
У вас недостаточно прогрета латунная деталь
avatar
Может быть вы правы, прямо сейчас попробую взять очень маленькие латунные детали и попробую их спаять.
avatar
Попробовал и ничего не получилось. Горелкой грел-грел, а припой как не хотел прилипать, так и не прилип, в конце даже деталь расплавил, прогрел значит нормально)) Не получается загрузить фото. Выбираю одно, оно грузится и все, ничего не происходит
Последний раз редактировалось
avatar
К меди этот припой «прилипает» прекрасно, а вот к латуни — нет. Необходимо место спайки обработать (посыпать) флюсом. Я использовал прокаленную «буру» (тертаборат натрия, обезвоженный нагревом) — всё чудесно прилипает, даже бронза к стали припаивается.
Последний раз редактировалось
avatar
Воооот, уже лучше, на работе завтра возьму буру и попробую. Кстати, а серебрянный припой как липнет к меди и латуни?
avatar
Здравствуйте, серебряный припой липнет прекрасно. Прошу прощения, но вы паяли медь и латунь без флюса?
avatar
Да, вы не ошиблись, паял без флюса, в этой теме писали, что в харрисе уже есть типа флюс и с медью все хорошо получилось))
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.