Октябрьский фуршет

Наши пользователи / Обмен и взаимопомощь
Октябрьский фуршет

Каждый месяц создается топик, как этот.
В комментариях к этому посту вы либо задаете вопросы, на которые хотите получить ответы — другие пользователи отвечают; либо пишите, в какой области вы специалист — другие пользователи задают вам вопросы.
Если кто-то задал вопрос, который вам тоже интересен, или чей-то ответ помог решить вашу проблему — ставьте тому комментарию плюс.

Однако прежде попытайтесь найти ответы в специальном разделе сайта.


Все предыдущие фуршеты

271 комментарий

avatar
Люди, подскажите где взять или как сделать пружину как от будильника, только жёстче.
Нужно два витка диаметром приблизительно 7 и 14 см. Думал склепать две часовых, но будет ли толк?
Последний раз редактировалось
avatar
Нет, не будет. Ищите других доноров. Например, в патефонах пружина широкая, и более жесткая, чем часовая. Или вообще, брать не-пружинные источники жесткого и упругого металла. Например, мет. линейку, или полотно пилы… Ну и дальше самому, резать и гнуть.
О, вспомнил! в автозапчастях видел, только не помню, от какой машины. И еще у сверлильного станка, сильная пружина в механизме поднятия пиноли.
avatar
Еще подскажу интересный источник пружинного металла: длинная и качественная спиральная пружина стоит в собачьем ошейнике-рулетке. Правда, она там не очень сильная, металл тонкий. Тоньше, чем у классического будильника, сильно тоньше чем у патефона. Но зато оооочень длинная.
И важный момент: для собачников это расходник, примерно за год службы у них либо ломается пластиковый фиксатор раскручивания, либо перетирается веревочная часть поводка.
То есть, если поспрашивать знакомых собаководов, то велика вероятность получить неисправную рулетку в подарок ))
avatar
В настенных часах более жесткие пружины, с недельным ходом.
avatar
Такая пружина, а вернее полоса может продаваться в магазинах ткани. Она используется для формирования каркасов платьев.
avatar
Отличный источник спиральных пружин: ремни безопасности от легковых автомобилей.Точнее даже не сами ремни-а узел куда они сматываются, когда не пристегнуты.Найти эту штуку не проблема.При разборе старого авто-это последнее, что кому то может понадобиться…
Еще неплохие спиральные пружины есть в пылесосах, которые сейчас частые гости на свалках.Она там стоит внутри барабана, на который наматывается электрошнур.
Ну и самая раскошная пружина есть в крупных пишущих машинках типа «Ятрань» и подобных, которые часто валяются в кладовках разных контор.Пружина оттуда работает отлично даже в возвратном механизме небольшого сверлильного станка.А вообще в Советской пишущей машинке много вкусного…
avatar
Прекрасная пружинная сталь используется в морской бескозырке, для натяжения белого (на лето) чехла.
avatar
Смотрите мой ответ capitan-у чуть выше… чуть ниже получилось, на самом деле.
Последний раз редактировалось
avatar
Совсем уж жесткие пружины можно найти в магазинах с запчастями для садово-огородной техники. Такие стоят в: стартере мотокультиватора «Крот», стартерах бензопил (полагаю не всех) и импортных мотокультиваторах, мотокос. Также достаточно жесткую пружину можно найти в запчастях для старой советской мототехнике. Например мотоциклы Минск (точно), ИЖ (не помно, но вроде были). Еще такие пружины используются в скутерах на храповике стартера. Правда тоже не все модели, т.к. часть пружин из проволоки, а не ленты. Еще в ручных стартерах квадроциклов, снегоходов. В порядке жесткости: садово-огородная техника, мототехника.
avatar
Более жесткие плоские пружины живут в механических бритвах, двигателях патефонов и пр. технике. Достаточно жесткие пружины стоят в ручных стартерах маленьких бензиновых моторчиков. Там, где веревочка сама убирается после рывка.
avatar
В точку, это про нас. Постоянно меняем по гарантии «стартеры» на бензопилах и триммерах. Сломанные стартеры идут на свалку. Там есть пружина для сматывания верёвки и очень жёсткая пружина плавного пуска.
avatar
Среди стимпанкеров есть немало часовщиков, вопрос к ним — можно смазывать настенные часы маслом Ballistol? Оно оружейное, но с очень неплохими характеристиками.
  • bAd
  • 0
  • ↓
avatar
в инструкции написано «растворяет свинец, медь и томпак. Он очищает серебро и латунь до блеска» но я бы не стал рисковать с часами, всё ж таки изначально он для этого не предназначен.
Последний раз редактировалось
avatar
инструкцию я читал, потому и спрашиваю. на ножевых форумах целую тему листал, пишут что латунные/бронзовые втулки на ножах народ годами смазывает и всё пучком. может кто сталкивался с этим маслом в конкретной ситуации? люди даже спектральный анализ делали и химики указывали, что он действует на оксиды, а сам материал не ест. вот такая петрушка =)
avatar
А что у него с загустением, с окислительной деградацией? Маслу мало быть химически нейтральным к металлу, допустим с этим у него все в порядке. Однако, если оно густеет в зазорах, ножам и прочему оружию пофиг, а вот часам это не понравится.
avatar
вот именно поэтому и спрашиваю мнение тех, кто имел с ним дело
avatar
Вот именно поэтому у настоящих часовщиков стандартный подход такой: уж лучше совсем часы без масла, чем с негодным. Сухой ход часам в принципе, ничем серьезным не грозит. Ну подумаешь, вместо 100 лет возможного срока службы, они износятся за 25, никто ведь не планирует жить вечно )) А с неправильным маслом, можно попасть на полную разборку и утомительную пропывку уже через пару недель. Вот и выбирайте, имеет ли смысл экспериментировать.
avatar
всё понял, благодарю =)
avatar
Часы без масла — это бред. Часы не смазывать можно только если не заводить их, а просто держать в коробочке для коллекции.
avatar
Можно конечно назвать и бредом, но однако — ходят, годами. И ничего им не делается.
avatar
Электронные наверно?
avatar
Нет, настенные, с кукушкой )) Впрочем, и с наручными тоже есть вполне положительный, обнадеживающий опыт.
avatar
никто ведь не планирует жить вечно ))
Дядь Лёша, говори за себя)
avatar
Здравствуйте уважаемое сообщество стимпанкеров. Я здесь человек новый. И пока только читаю и смотрю на всю красоту, что вы делаете. Правда одну идею слямзил.Сделал другу подарок. Есть вопрос. Подскажите пожалуйста т.к. не у всех есть токарные станки то металлу то многие используют дрель.А что используется в место резцов, какой инструмент? За ранее спасибо за ответы.
avatar
Четыре N :-)) Напильники, надфили, ножовка, наждачка.
avatar
Понял спасибо большое.
avatar
+Кусок войлока и паста ГОИ для финишной полировки.
avatar
Спасибо.
avatar
Отслуживщий надфиль можно переточить в резец или сверло из Р18, Р6М5К5, Р6М5 (быстрорез). Сделать резцы с твердоспланой напайкой.
avatar
Можно. Но на самом деле, лучше не надо. Потому что обычно, при работе с дрелью, мы имеем главное, и практически неустранимое отличие от настоящего токарного станка: недостаток жесткости. А правильный токарный резец нормально режет только при наличии жесткости и правильной ориентировке по высоте, относительно центра вращения детали. Чтобы убедиться, попробуйте даже при наличии токарного станка и нормального резца, поточить что-нибудь, держа резец в руках. Фиг чего получится, его невозможно удержать в правильном положении, он будет все время подныривать под деталь. А когда у вас еще и дрель вместо шпинделя, эта нежесткость связей еще усугубляется!
И совсем другие условия работы у напильника, который конечно пилит медленнее, но зато не может поднырнуть под деталь.
avatar
Можно. Но на самом деле, лучше не надо. Потому что обычно, при работе с дрелью, мы имеем главное, и практически неустранимое отличие от настоящего токарного станка: недостаток жесткости.

На самом деле жесткость тут вообще не причем, а главный минус дрели в том что у дрели может быть люфт в подшипниках и он будет немного мешать точить.

А правильный токарный резец нормально режет только при наличии жесткости и правильной ориентировке по высоте, относительно центра вращения детали.

Я писал о ручных резцах по металлу, которыми пользуюсь нередко.

Чтобы убедиться, попробуйте даже при наличии токарного станка и нормального резца, поточить что-нибудь, держа резец в руках. Фиг чего получится, его невозможно удержать в правильном положении, он будет все время подныривать под деталь.

Вот здесь вы показываете свою некомпетентность в токарном деле, немало деталей выточил с помощью ручных резцов которые должны почемуто куда-то нырять, но в твердых руках этого как ни странно не делают.

Кстати на часовых токарных станках (и других небольших станках) много работают ручными резцами, а не только резцом в суппорте.
Я не оспариваю возможность использования напилиника и надфиля, но это уже не точение, а опиливание.

Вопрос был о резцах, а не о напильниках и надфилях.
avatar
Резцы в руках держат например когда точат дерево, но для этого перед деталью стоит спеуиальная полка на которую опирают инструмент. И рычаг там приличный. в токарке я тоже использую ручные резцы, но не для вормирования как таковой детали, а чтоб немного подгрызть. И резец то и дело ныряет вниз. А с дрелью которую обычно душат коленкой ( где одна рука уже занята) формировать деталь лучше напильниками и надфилями.
Кстати пока не было станка использовал дрель, а резцами служила бормашина.
avatar
Специальная полка называется подручник, без него и с деревом и металлом никак нельзя.

И резец то и дело ныряет вниз.

Расстояние между подручником и деталью велико, поэтому и ныряет.

А с дрелью которую обычно душат коленкой ( где одна рука уже занята)

Не надо душить ужика дрель, ее нужно прикрутить к основанию, к нему же крепится подручник с возможностью фиксации во многих положениях относительно обрабатываемой детали.
avatar
Спасибо. А у вас случайно нет фото такого подручника и фото резцов из надфиля и свёрел. У их я думаю должен быть определённый профиль.
avatar
Посмотрите по ссылке там про токарный по дереву, для точения металла подручник можно сделать уже — 20-50 мм.

Форма резцов разная — отрезные, плоский, радиусный и т.д. по необходимости.

Токарный ...
avatar
Спасибо пошёл изучать.
avatar
Последний раз редактировалось
avatar
Встречный вопрос: где взять пружину, которая распрямляется в плоскую? Взять линейку или полотно пилы?

Или такой вопрос: откуда бесплатно выломать взять пару десятков простых маленьких пружинок растяжения?
Последний раз редактировалось
avatar
Из автомобильных сальников, колечки из пружины — очень годный источник, я для зажигалок пользую.
А плоская пружина — таки да, многое годится. Линейки, полотна пил, шпатели…
avatar
всё зависит от нужного размера, можно из раскладушки :)))
avatar
В раскладушке больше и жестче раза в два, но идея хорошая!
avatar
Отличные длинные и довольно жесткие плоские пружины в дисковых номеронабирателях к старым телефонным аппаратам.
Последний раз редактировалось
avatar
Ребят, вопрос. В прошлом году заказал лампу эдисона где много ниток накаливания, на сайте описание было нормальным 220 в 27 цоколь, пришла 110 в 26 цоколь, когда обратил внимание было поздно писать им. Так вот что делать то с ней как и через что подключить?
avatar
Подключить через диод, 300 В, ток диода зависит от мощности, для 100 ваттной хватит 1А с избытком.
avatar
Ещё можно попробовать через конденсатор бумажный, которые для эл.двигателя используются, т.к. конденсатор для переменного тока это сопротивление. Ёмкость 2÷10мкФ.×300вольт.

Но подбор лучше производить через обычную лампу накаливания такой же мощности, чтобы Эдисона не запалить.
avatar
Лучше воспользоваться советом steammeh. У меня была похожая проблема, нужно было застветить уникальную антикварную лампу «свеча на ветру». Уникальность в том, что качается сама нить накала. Поставил диод НЕПОСРЕДСТВЕННО в цоколь (тот, что картинке оранжевый).
Последний раз редактировалось
avatar
Попробую не спалить)
avatar
Не переживайте, не спалите (подключайте в цепь последовательно).
avatar
Вопрос по газовым горелкам. Имею горелку Honest 508, горела и зажигалась хорошо пока газ не кончился. Купил балон простого газа для заправки зажигалок. Не горит. Искра есть, газ шипит — в чем может быть дело?
avatar
В чем угодно, по приведенным вами условиям задачи диагноз не поставить. И в составе газа тоже может быть причина. У меня был похожий случай много лет назад, когда «турбо»-зажигалки еще были редкостью и экзотикой. Купил, выжег родной газ… И с тех пор, сколько бы не пытался её заправить газом самого разного происхождения — не горит, хоть убейся. А тоже, искра нормальная и газ ширит. Спичкой — поджигается ))
avatar
Та же история, заправлял разными газами, от спички загорается, но горит как бензиновая паяльная лампа.
avatar
Блин, вот не могу победить такую проблему: просверлить отверстие по оси небольшого цилиндра. Тут советовали взять сверло плоскогубцами и поднести к детали, зажатой в дрель — нифига. Все равно получается эксцентриситет. В дрели не получается, в большом станке тоже… разве что иметь маленький часовой станочек.
Пока как выход только просверлить как получится, вставить туда винт М2, зажать винт в дрель и точить уже вокруг новой оси (винта), долго и муторно выводя новый цилиндр…

Еще какие-то советы есть?
avatar
Да. Так называемое центровочное сверло. Коротенькая такая штучка, как раз позволяет точно зацентроваться, и потом уже нормальное сверло не уходит.
В дрели сложнее, но в принципе, идея такая же. Первичное углубление делаешь трехгранной заточкой-шабером. Нужна некоторая сноровка-тренировка. Но суть в том, что если под правильным углом его подавать в торец цилиндра, то он не съезжает от центра, как сверло. А наоборот, роет коническую ямку точно по центру вращения.
Последний раз редактировалось
avatar
Сверло не съезжает, весь патрон с деталью начинает гулять вокруг сверла как вокруг новой оси. Эксцентриситет до миллиметра, в детали М8 — очень чувствуется.

Центровки имеются.
avatar
Ок. Сейчас, нарисую.
avatar
Если не можешь увеличить жесткость фиксации дрели — выхода нет, иди на токарный станок. Если все болтается и качается, толку не будет.
Мой способ работает, если есть мало-мальская жесткость системы, позволяющая резцу четко стоять и резать. Так вот, что я хотел показать:
Смотри, вот мы втыкаем острие шабера в торец вращающегося цилиндра.

Иногда шабер сразу начинает грызть воронку точно на оси — профит, дальше можно не читать. А бывает, что как ни удерживай, а он все равно прогрызает конус емного не по оси, и ходит кругами.
В этом случае, надо организовать подобие подручника, и заставить его не ковырять, а резать, как настоящий токарный резец. И тут не сила нужна, а именно жесткость. А сила и скорость «подачи» как раз нужна очень слабая. Тогда процесс начинает идти вот так:

То есть, острие протачивает кольцевую канавку, в центре которой образуется пенек. И это хорошо.
Продолжаем процесс, подрезая все глубже и дальше к центру. И пенек отваливается — вуаля, это и есть искомый конус, совпадающий с центральной осью вращения:

Дальше можно сверлить как обычно.
Ясна идея?
avatar
Проблема не в получении отверстия по центру, а в том чтобы сверло потом шло по оси. Доходило даже до того что сверло гнулось…
avatar
Это да, натыкался. Входное отверстие по центру, а выходное со смещением. Но вот чтобы сверла гнулись, такого не бывало. Ломал пару раз 1,5 мм.
avatar
1.Несимметрично заточены режущие кромки сверла.
2.Ты сам давишь сверло на самом деле несоосно. Плохой из тебя токарный станок )))
3. 1+2
avatar
Владимир, я зажимал сверло не плоскогубцами, а в шуруповерт. Его гораздо легче контролировать. Но AleksSi прав, жесткости все равно не хватает. Ощутимый брак получался процентах в 30 случаев.
И еще. Я брал острый керн или даже метчик, аккуратно приставлял его к вращающейся детали и так искал положение, когда его переставало бить. Тогда наносил несильный удар молотком (все еще на вращающейся детали). Получалась приемлемая лунка.
avatar
Пока как выход только просверлить как получится, вставить туда винт М2, зажать винт в дрель и точить уже вокруг новой оси (винта)
А вот это вряд ли получится, если напильником. Так нормальный цилиндр не вывести. Все равно напильник будет более-менее равномерно снимать металл по внешнему контуру.
avatar
Да, если поверхность бъет, то опиливая её напильником, биение как правило не убирается до конца. А бывает, что даже увеличивается, если совпадут колебания напильника с оборотами.
Такой способ применяется, когда надо получить максимально возможную соосность внутреннего и внешнего цилиндров, на токарном. Вначале сверлят и растачивают внутреннее, а потом ставят в центры (не в патрон!), и точат наружку. Получается точность, вообще максимально достижимая для станка данного класса. На дрели эта техника должного эффекта не даст.
avatar
А вот это вряд ли получится, если напильником. Так нормальный цилиндр не вывести. Все равно напильник будет более-менее равномерно снимать металл по внешнему контуру.
Ну пока получалось. В дремеле с его скоростью биение убиралось до приемлемого результата. Цилиндр нужен был не идеальный, а под резьбу.
avatar
Думаю, я неверно выразился. Цилиндр — да, получится. Но несоосность с внутренним отверстием убрать не получится.
avatar
Все довольно просто — возмите кусок толстой доски с твердого дерева ( дуб, граб и т.п.) просверлите сверлом нужного диаметра сквозное отверстие затем до половины доски отверстие сверлом чуть меньшего диаметра чем цилиндр и плотно вставте цилиндр в большее отверстие. И спокойно сверлите по малому отверстию любой дрелью как по направляющей, центровка будет идеальной. Я, кстати, легко просверливал таким способом вдоль стальной болт М6 длиной 3 см. сверлом 2 мм.
Последний раз редактировалось
avatar
Хмм… попробую, спасибо!
avatar
Господа, а такой вопрос. Надо сделать просечку, круги из кожи вырубать. Диаметром 40 мм. Та, что была раньше (из латунного корпуса от часов) окончательно убилась.
В общем, нужен очень небольшой кусок трубы (даже, скорее, кольцо шириной 1-2 см.), внутренний диаметр 40-42 мм, толщина стенки 1 мм. Предпочтительно сталь. Навскидку что-нибудь приходит в голову, из, скажем, автозапчастей или какой водопроводной фурнитуры?
avatar
В идеале — кольцо от подшипника. Правда, там толщина стенки намного больше, но если есть доступ к большому стационарному точилу, то это решаемо. Зато просечка будет — на всю оставшуюся жизнь, без переточки.
avatar
Спасибо! Почему-то в голову не пришло. Поищу и в этом направлении.
avatar
Алексей, вот уж спасибо так спасибо! Вспомнил, что в багажнике лежит подшипник вовсе от прошлой машины. Кольцо оказалось такое, какое нужно (не 40, а 38.5, но как раз такой же диаметр был у старой вырубки). И прямо дома, насадив на патрон от Unimat-а,
Вырубка из подшипника
с пылесосом обточил об наждачные круги-липучки.
Искрами убил кожух-пылеуловитель из 6-литровой бутылки (весь покоробился), но оно того стоило.
За температурой следил, выше, чем терпел палец, не поднимал.
Вырубка из подшипника
avatar
Ну и славно. Из ШХ-и режущий инструмент делать гораздо правильнее, чем из чего попало.
avatar
Фигасе, недоброжелатель у Вас. Правильный коммент заминусовал после моего плюса (
avatar
Да, есть у меня такой почитатель творчества. Периодически пробегает по всем темам, и ставит минус возле моих постов. Независимо от их содержания.
Ну и ладно, дай ему Бог здоровья ))
avatar
Ха, у меня есть точно такой же :-)
avatar
Добро пожаловать в клуб )))
У меня их на самом деле два. Только один более ленивый, лишь общий минус за мою тему ставит, и считает свой моральный долг исполненным. А второй еще и по постам проходится.
avatar
Спасибо, можно действительно уже организовывать клуб, со встречами и чаепитием :-))))
avatar
тонкостенные трубки различных диаметров можно раздобыть из амортизаторов авто.
avatar
Спасибо!
avatar
Доброе времени суток вот у меня возникает такой вопрос? Как Вы делаете поверхность ребристой???
avatar
Я правда только учусь, но отвечу.Есть так называемые накатки.Вот ими то народ и делает.
avatar
А не подскажите статейку про них или материал какй есть я даже не могу понять что это за устройство такое и где его приобрести можно уж очень хочется научится
avatar
Почитайте вдумчиво топики пользователя AleksSi . Он про накатку часто пишет. И приспособление показывает. Например.
avatar
Спасибо большое
avatar
Не могу найти тему, где описано снятие хрома хим. способом с мет.предмета.Может кто носом ткнёт.За ранее спасибо.
avatar
По моему небогатому опыту — главное понять что у вас за покрытие хром… никель… сам пробовал сантехнику — результат непредсказуем, да и хитрых кислот мне не найти. Ну а литературу думаю вам сейчас подскажут.
avatar
Колпачок от авто камеры.
avatar
Колпачок великолепно чистится резинкой и дремелом. Покрытие там тонкое… Еще я чистил азотной кислотой 50 % концентрации.
Последний раз редактировалось
avatar
vk.com/album-21775305_193972011 это ссылка на альбом в группе пользователя Mariposa, если что-то будет не понятно, думаю он вам поможет.
avatar
Спасибо.
avatar
Лично я снимаю хром механически.
avatar
Еще к этому человеку обратитесь — devpilgrim
Он профессиональный гальваник, скорее всего, тоже сможет что-то посоветовать.
avatar
Спасибо, буду иметь в виду, но вроде всё получается по ссылке Steacat.
avatar
А у меня вот другие вопросы (ох и много их), у меня станок BD-7, осваиваю:
1. Вопрос жадности — стоит ли собирать стружку латунную для переплавки?
2. Имеет ли смысл отжигать заготовку перед обработкой? (ну например резьба легче будет нарезаться… шлифовка быстрей и качественнее… и.т.д.) — понятно, что короткую заготовку — длинную поведет, как пластилин.
Последний раз редактировалось
avatar
1. Мелкую сыпучую — однозначно нет. Длинную сливную — иногда удобно использовать как припой. Твердосплавные пластинки на державки напаивать и т.п.
А вот обрезки листового металла, лично я собираю. Килограмма два уже в коробке. Но сам плавить вряд-ли соберусь кода-нибудь, скорее надеюсь, может на обмен куда-то сгодится. 5 кг обрезков на 1 кг нормального металла, и т.п. варианты. К тому же, иногда в процессе работы требуются такие маленькие-маленькие детали, что для них можно взять годный и обрезков, а не отрезать от большого листа.
2. Однозначно нет. На самом деле, легче и качественнее точится как раз жесткая латунь, чем вязкая.
Последний раз редактировалось
avatar
Я как-то попросил у товарища, наверное латунного припоя, желтый пруток такой с бурой уже вместе, так температура плавления у него, офигеть какая, деталь уже до красна нагретая как и припой, но он все-равно нормально не растекается. Так я его и оставил, он явно не под мою горелку. Но товарищ бойко им разнообразные бачки запаивает, правда использует горелку от сварки пропановой.
Последний раз редактировалось
avatar
Ну да, хорошее растекание латуни, это уже скорее оранжево-желтый цвет нагрева. Красного недостаточно.
avatar
Такой вопрос, может подскажете варианты.
Имеется небольшая латунная деталь 10мм. Надо нарезать резьбу М10. Как зажать деталь так чтобы не помять? Плашку на М10 чтобы нарезать — надо приложить большое усилие, которое практически выкручивает деталь с тисков, оставляя глубокие следы. Плашку смазывал.
Дрель с деталью задыхается, не может нарезать.
avatar
Так в патроне дрели деталь фиксируется надежно?
Может обхватить патрон по наружке какими-нибудь пассатижами или за основание если там есть шлицы под ключ?
avatar
У вас вроде есть доступ к токарному станку, зажмите деталь в его патроне и тогда попробуйте нарезать резьбу либо вручную или вообще с помощью станка.
avatar
Та на станке проще, но на выходных только дрель.
avatar
Смотря какой формы деталь. Если у нее есть хотя бы одна плоскость приличной площади, можно попробовать припаять её ПОС-ом к более крупной латунной болванке, и уже за нее зажимать. Потом отпаять и счистить остатки припоя.
Второй вариант: пожертвовать одну плашку М10, разрезать её тонким диском болгарки, и изобразить регулируемый клупп (разновидность плашкодержателя с возможностью сдвига режущих частей). И нарезать за несколько проходов.
В екоторых случаях бывает достаточно сделать лишь один пропил на плашке, и она сама чуть-чуть упруго раскрывается наползая на стержень. Я так однажды победил нержавейку, которая тоже не хотела резаться стандартной плашкой.
Ну а если совсем по-уму, то я бы выточил отдельно на токарном часть с резьбой, а потом припаял бы её к основной детали твердым припоем.
avatar
Подпишусь под методом надрезанной плашки. Очень действенный. Хочешь резьбу с зазором, а хочешь — с натягом можно получить. Деталь если нельзя паять, то можно зафиксировать двухкомпонентной шпаклёвкой ещё.
avatar
А какой шаг резьбы пытаетесь резать?
Какова длина заготовки?
Есть готовые детали диаметром 10мм. с мелкой резьбой, за смешные деньги.
Если действительно необходимо нарезать на 10ке резьбу, возьмите заготовку длиннее, после нарезки удалите смятый тисками кусок. Думаю в Киеве на блошке можно черта лысого купить, не то что прут 10мм.
avatar
Шаг нормальный. Длина миллиметров 20. Деталь готовая, ответная деталь тоже уже с резьбой. В Киев езжу редко.
avatar
Еще — смотря какое применение у резьбы. Силовое крепление это одно. Необходимость частого отвинчивания-завинчивания — это другое. А если, например, у тебя чисто декоративное изделие, и надо чтобы ответная часть хоть как-то символически держалась? Тогда надо насрать на книжные советы, и обточить стержень… ну, скажем, до 9,4. При нарезании вершинки немного подымет, будет уже половина полноценного профиля резьбы.
Вобщем, гибче надо подходить. В декоративно-художественном творчестве, в ряде случаев даже полезно, смело отходить в сторону от книжных догм и стандартов из технических справочников.
avatar
Тогда надо насрать на книжные советы, и обточить стержень… ну, скажем, до 9,4.
Вот и я к этому склоняюсь… короче, пойду на станок… задрался на дрели диаметр стачивать…
avatar
Еще померь внутренний диаметр у ответной детали с резьбой. Просаженные гайки — явление в массовом производстве намного более частое явление, чем просаженные болты. А то обточишь — нарежется-то легко, а зацепления с ответкой вообще не будет, даже по вершинкам.
avatar
В профиль не глянул, думал вы из столицы.
avatar
Более того, заготовка не цилиндр, а толстостенная трубка 10х2,5
avatar
Не забудте что для нарезания резьбы М10х1,5 (основной шаг) нужно взять стержень диаметром не менее 9,75 мм и не БОЛЕЕ 9,85 мм. И мелкие резьбы режутся легче, но там диаметр стержня другой.
avatar
не БОЛЕЕ 9,85 мм
Это по книжкам, а на самом деле, сильно зависит от конкретного инструмента. Например, специально для спорщиков и догматиков, у меня есть волшебная плашка М3, которая на латунном 4-мм стержне резьбу режет, не напрягаясь и чисто ))
avatar
На самам деле зависит от материала, твердый или пластичный, для пластичного стержень меньше, для твердого больше.

Это не в книжках, это в ГОСТах.

Практика должна быть подкреплена теорией, а такие волшебники с волшебными плашками, которые советуют сверлить отверстие диаметром 4 мм для резьбы М4х0,7, после чего ваш последователь повторяет эту глупость и ломает метчик, могли бы заглянуть в литературу прежде чем советовать.

Неправильно заточеное сверло легко может разбить отверстие на 2 десятки, вот и получилось вместо 4 мм нужные 4,2 мм для М4х0,7.
avatar
Практика должна быть подкреплена теорией, а такие волшебники с волшебными плашками, которые советуют сверлить отверстие диаметром 4 мм для резьбы М4х0,7, после чего ваш последователь повторяет эту глупость и ломает метчик, могли бы заглянуть в литературу прежде чем советовать.
Отверстие под нарезку внутренней резьбы метчиком 4 мм. необходимо сверлить 3,3 -3,5 мм. сверлом. если просверлить 4 мм. сверлом, метчик под 4 мм. резьбу просто провалится в отверстие.
Последний раз редактировалось
avatar
Я вот всегда как раз и считал, что отверстие под нарезание резьбы должно быть где-то на 0,5 мм., меньше.
avatar
Таки зависит от шага. Нарисуйте на бумажке профиль резьбы, крупно. Увидите. С ростом шага растет и высота треугольника. Поэтому есть под ВСЕ резьбы делать одно и то же занижение диаметра отверстия, то уже начиная с М4, будем получать все более и более неполноценный профиль, без вершинки зуба. Хотя, с другой стороны, как бонус — более легкий процесс нарезки. НО! — пониженную несущую способность такого соединения. И дальше — опять, надо смотреть конкретное применение. Если декоративная самоделка — пофиг. А если силовое крепление, то может и на голову свалиться.
avatar
Я себе просто распечатал справочную таблицу и повесил над столом.
avatar
Существуют специальные таблицы по нарезке внутренних и наружных резьб с учетом шага… для не желающих считать…
avatar
Если грубо, без учета материала в котором нарезается резьба то:
диаметр резьбы минус шаг резьбы = диаметр отверстия под резьбу.
avatar
Как говаривал Труфальдино, ну тот самый, что из Бергамо — «я это дело знаю специально», посему позанудствую немного
"Если грубо, без учета материала в котором нарезается резьба то:
диаметр резьбы минус шаг резьбы = диаметр отверстия под резьбу." — вы вновь невнимательны, диаметр резьбы минус шаг резьбы помноженный на два = диаметр отверстия под резьбу…
avatar
М4х0,7
4-0,7=3,3мм
М5х0,8
5-0,8=4,2мм
М6х1
6-1=5мм

Вычитать два шага думаю это уже занадто.
avatar
… был неправ, натемпературил.
avatar
Очепятка вышла конечно же М5 имел ввиду.
avatar
То есть, вы сверлите отверстие 4,2 мм, а потом режете в этим отверстии резьбу М 4х0,7? Ну-ну… )))
avatar
Неправильно заточеное сверло легко может разбить отверстие на 2 десятки
— Кстати, все сверла до четверки включительно, точу под бинокуляром, бормашиной с алмазным диском. С подточкой центральной перемычки. Ну и чаще всего практикую последовательное рассверливание, то есть вначале прохожу пилотное отверстие 2-2,5 мм. Так что разбитие отверстий в плюс у меня исключено.
avatar
Чтобы сделать точное отверстие нужно сверлить на пару десяток меньшее и обрабатывать разверткой.

— Кстати, все сверла до четверки включительно, точу под бинокуляром, бормашиной с алмазным диском. С подточкой центральной перемычки.
Что из перечисленного гарантирует точность заточки?
avatar
Два первых пункта. Не гарантируют конечно, в руках дилетанта вам и оптический профилеметр ничего не отгарантирует, любым иснтрументом еще надо уметь пользоваться. Но существенно повышает.
avatar
в руках дилетанта вам и оптический профилеметр ничего не отгарантирует

Вы наверно имели ввиду «оптический профилометр»?

Два первых пункта.
Какие именно?
avatar
Какие именно?
steammeh, вам самому-то еще не смешно? Докапываетесь как ребенок, чесслово)) Профилометр, профилеметр — и кто нас учит грамотности, человек который пишет М4, а имеет в виду М5? ))) Не стыдно?
Дальше. Я перечислил ТРИ пункта. Затем сказал — возьмите первые два. Вы переспрашиваете — какие именно? Правильный ответ все тот же — первые два ))
Я уже понял, что вы жесткий догматик, для вас истина в последней инстанции — справочник слесаря-инструментальщика. Но я только могу повторить свое мнение — реальная жизнь шире и интереснее. И в некоторых случаях домашне-наколенных технологий, уместно применять «лайфхаки», не прописанные в серьезных книжках, и от которых технолог серьезного завода, конечно придет в ужас.
И у меня действительно есть плашка М3, которая чисто и легко режет резьбу на латунном стержне диаметром 4 мм. Могу снять видео для особо упертых ))
Как в том анекдоте, «я сама офигела, когда увидела» ))
Последний раз редактировалось
avatar
Я вас понял, опять уходите от ответа на поставленный вопрос. Начали зачем-то юморить про профилометр.
avatar
Простите, но после такого диалога:
— Возьмите первые два из трех.
— Какие именно?
мне остается только юморить.
avatar
И у меня действительно есть плашка М3, которая чисто и легко режет резьбу на латунном стержне диаметром 4 мм.

Видео не надо, фото можно?, плашка с двух сторон.
avatar
Небось режущая кромка миллиметр толщины срезает.
avatar
Небось режущая кромка миллиметр толщины срезает.
КОНЕЧНО! Здравствуйте, Кэп Очевидность )) Причем, легко и непринужденно.
Последний раз редактировалось
avatar
Да, пожалуйста. Через 20 мин.
avatar
Спасибо.
avatar
Итак, вот фотоотчет.
Плашка:

Плашка вид сзади:

Видна небольшая подточка заходной части — это я некоторые свои плашки дорабатываю, чтобы чисто дорезать резьбу до упора на ступенчатых винтах. Но в данном эксперименте я буду резать родной, нормальной стороной, где заводская заходная кромка.
Стержень 4 мм, с проточенной до 3 мм начальной частью:

Плашка установлена, поджата сзади упором ЗБ. Заготовка смазана детским маслом «Джонсон бэби»:

Поехали! Около 150 об\мин. Плашка не чувствует перехода с 3 мм на 4 мм, и радостно режет весь стержень до патрона:

Свинчиваю плашку. Чистая, красивая, полнопрофильная резьба:

Всё. Я убедил неверующих? ))
Последний раз редактировалось
avatar
Дас ист фантастиш, так бы на всех металлах, а не только на латуни-сыпучке. Вопросов появилось еще больше, но не буду терзать.
avatar
Ок ))
avatar
Да собсно мало удивительного.Заправить заход режущие кромки и на других диаметрах попрёт. Какт коснулось жало для паяльничка обновить, медь была только лист 6 мм, отпилил полоску, проточить резцом сами понимаете не получится, но и квадратное жало не по феншую… «Выбил» плашке м3 зубы, заправил заход в реж кромки, зарядил в «обезьянку», (получилась как бы режущая коронка, трёхпёрая фреза вывернутая вовнутрь...) откалибровал пруток в Ф5
avatar
Дя я собсно не как пример удивительного и необъяснимого явления привел. А исключительно для иллюстрации, что не всегда справочники надо как догму воспринимать, от которой ни шагу в сторону.
Справочники полезны, но реальная жизнь ширше… И творческий подход может дать результат интереснее, чем сделанное точно по-книжному.
avatar
Обычно если небольшая цилиндрическая деталь очень нежная (медь, алюминий, кость, пластик) я зажимаю ее в обычную деревянную бельевую прищепку, затем прищепку смело в тиски и работаю. Деталь держится довольно крепко, не проскальзывает и не деформируется — дерево все равно мягче и сначала сминается оно. Правда, как правило, прищепку потолм только выбросить.
avatar
Крупную резьбу в таком зажиме не нарежете ))
avatar
Да возможно, но обпилить, обрезать, просверлть — легко.
avatar
А если разрезной леркой?
avatar
Я обычно бумагу или тряпку прокладываю, но в данном варианте не катит.
avatar
может кто-то подсказать почему топик не вешаеться? пишет «Hacking attemp!» и усё…
Последний раз редактировалось
avatar
… сорь, получилось…
avatar
Не знаю есть ли здесь люди из Краснодара и его окрестностей. Нашел контору где можно купить медь, латунь, бронзу труба, прутки, лента от 1м/п.
  • John
  • 0
  • ↓
avatar

Если кого то заинтересует, скину контакты
Последний раз редактировалось
  • John
  • +1
  • ↓
avatar
Если изделие патинируется после сборки, то как поведут себя в парах аммиака следующие материалы:
-сталь
-пластики, тем более прозрачные: оргстекло, поликарбонат
-не латунные сеточки
-дерево
?
avatar
В парах аммиака прекрасно «патинируется» дуб — получается эффект мореного дуба.
Ручка ножа и маска из одной дубовой доски.
avatar
Нормально все это себя ведет, особенно если не усердствовать со временем обработки.
А дерево — ну ты же понимаешь, деревья бывают разные )) Дуб чернеет, но это благодаря его специфическим дубильным веществам.
avatar
Коллеги, поделитесь опытом, плз: Хочу на латунную трубку д 20 мм нанести травление методом ЛУТ. Подложка (от наклеек) есть, рисунок есть, принтер лазерный есть. Даже утюг жена пожертвовала… Но как ПЛОТНО прислонить подложку к трубке по кругу? И как затем равномерно пройтись по цилиндрической поверхности утюгом? Мысль обрывается на безумствах типа: взять паяльник вместо утюга и засунуть в дырку трубку с целью нагрева изнутри. Может есть какой-то нормальный способ? Может трубку с как-то закрепленной подложкой «покатать» по утюгу?
Последний раз редактировалось
avatar
Может трубку с как-то закрепленной подложкой «покатать» по утюгу?
— Теоретически — да, а практически — пробуй, получится или нет никто заранее не предсткажет.
Может есть какой-то нормальный способ?
— Да, есть. Сделать ЛУТ и протравить плоскую пластину, а потом свернуть в трубку:
steampunker.ru/blog/our_workshop/11475.html
avatar
Про опыт не скажу, а вот идея есть. Подготовленную поверхность оборачиваешь рисунком, а сверху оборачиваешь проволокой. Думаю медная без изоляции пойдет. Но нужна тонкая и мотать виток к витку с небольшим натягом. Тонер (в зависимости от марок) плывет при температуре порядка 180 градусов. Так что подготовленную деталь можно засунуть в духовку, предварительно прогретую градусов до 210. Идея безумна, но может получиться.
avatar
Тонер отпечатается тонкими параллельными полосочками, в местах давления витков проволоки.
avatar
Таки да, такой вариант возможен. Но с диаметром проволоки можно поиграться. Как вариант использовать под проволоку подложку из фольги. Медной, например. 0,2-0,3 по толщине. Либо обратить внимание на альтернативный методы переноса рисунка — с помощью ацетона. Либо фоторезист. Но тут еще больше заморочек.
avatar
Я думаю, что паяльником не получится, бумага от нагрева детали просто прожжется или начнет тлеть. Но это лишь теория, так что пробуйте, это не такой дорогостоящий эксперимент.
avatar
Вроде на сайте кто-то промышленным феном грел.
Последний раз редактировалось
avatar
У меня у самого в планах использовать ЛУТ на цилиндрической поверхности.Обычно подложка от пленки с тонером сама хорошо приклеивается к заготовке и остается лишь елозить сверху тряпочкой, слегка надавливая.Первоначально я приклеивал рисунок с помощью малюсенького кусочка двухстороннего скотча, чтобы он он не слетел до того, пока не приклеится за счет тонера.Снизу я прогреваю деталь горелкой с насадкой, которая дает жар, но не пламя.Трубу попробую делать так же.Сначала приклею скотчем за пару верхних углов точечно по краю чтоб начать(потом в процессе бумага сама станет клеится, хотя можно наверно и целиком трубу обмотать) а потом буду подавать жар горелки внутрь трубы и водить по бумаге тряпочкой, надавливая.И при этом надо будет аккуратно вертеть заготовку вдоль оси, либо как то выкручиваться самому вокруг нее.После нанесения тонера на заготовку и снятия бумаги я еще прогреваю заготовку, пока тонер не станет блестеть.Таким образом я добиваюсь равномерного растекания тонера, что не дает протрав.Развлекался, делая себе логотипы для брелка, вот и набрался опыта.
avatar
Правильный план, +
Я тоже делал перевод без утюга, грея горелкой непосредственно пластину. А прикатывал бумагу… обычной винной пробкой, с усилием катая её по бумаге. И мне кажется, это катать валиком правильнее, чем елозить тряпочкой. Меньше вероятность сдвига.
Последний раз редактировалось
avatar
После нанесения тонера на заготовку и снятия бумаги я еще прогреваю заготовку, пока тонер не станет блестеть.
А поверхность не окислится, не будет мешать травлению?
avatar
Нет. Во-первых, окислы на меди и латуни, травлению не помеха. А во-вторых, температура, при которой происходит подплавления тонера, намного ниже температуры интенсивного окисления металла.
avatar
возможно идея идиотская, но можно попробовать поверх бумаги с тонером натянуть термоусадку и через неё погреть — прижим по идее будет плотный, вопрос только в температуре, которая выдерживает термоусадка до расплавления
avatar
Не годится. При нужной нам температуре нагрева, термоусадка уже никакого давления не развивает. И как у большинства полимеров, отвратительная теплопроводность.
avatar
экспериментов можно много ставить :) — рассчитывал на чужой опыт. Спасибо за идеи — попробую — отпишусь по результатам. Очень, понимаете, хочется отпечатать начало 75 Суры на латунном корпусе power-bank(и). Кто читал — поймет прикол :)

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ
أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ
بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ
Последний раз редактировалось
avatar
Я помню человек на сайте писал, что переносил на цилиндрическую поверхность, таким образом. С помощью мешочка с горячим песком.
avatar
рассчитывал на чужой опыт
— И напрасно. Есть немало домашних технологий, в которых мало пользы рассчитывать на чухой опыт. Слишком многое зависит от прямизны конкретных рук, от способности развить в себе чуйку управления процессом. И ЛУТ — как раз из этой серии. Даже «простой лут», плоскостный. Можно прочитать все, что есть в сети по поводу ЛУТа, но все равно, чтобы реально получить приемлимые результаты, вам потребуется наработка личного опыта. В ходе которого неизбежно придется импровизировать. И уж наверняка — запороть несколько образцов. Без этого никак. Какие бы подробные инструкции вы не получили перед этим.
avatar
Камрады, кто-то пробовал сам изготавливать шестерни из латуни?
  • bAd
  • 0
  • ↓
avatar
AleksSi режет, смотрите его ворки, например, кольца с шестеренками.
avatar
Да, пробовал, все ок.
avatar
понял. буду изучать.
Последний раз редактировалось
avatar
изучил. простенько и со вкусом =) ещё нашёл вот такую замечательную штуку, если не встречали, то будет весьма полезна — rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4950584
avatar
Вопрос к обладателям Foredom. Интересует диаметр наконечника N30, извиняюсь за кривоватый рисунок))
Последний раз редактировалось
avatar
25,5 мм
avatar
спасибо)
avatar
Отличный аппарат, взял себе, после дремела вообще класс.
avatar
Может кто подскажет — где найти 30й наконечник с разьемом под евро за адекватную цену? На АлиЭкспрессе не нашел с евроразьемом… А в Сапфире и т.д. жаба душит.
Последний раз редактировалось
avatar
Издох регулятор оборотов на точиле, возможно ли выкинуть всю схему целиком и соединить провода напрямую через выключатель?
avatar
Там же деталей почти нет. Не лучше ли его наладить?
Можно заменить симистор и динистор. В магазине электроники подскажут какие поставить, если обозначений не видно.
Если барахлит «крутилка» — тоже подберут.
Желательно взять с собой плату.

Можно и напрямую подключить… но я бы не стал.
У вас там стоит наверно коллекторный двигатель, и скорее всего из-за возможности регулировать обороты. Теряеете основное преимущество этого двигателя.
avatar
у него очень маленький момент на низких оборотах, тормозится пальцем, в основном его использую на максималке, поэтому регулировкой оборотов можно пожертвовать в угоду простоты ремонта)))
Двигатель коллекторный, да
Последний раз редактировалось
avatar
Можно включить через обыкновенный выключатель.Нормально будет работать.
avatar
спасибо
avatar
А шо я достал! Раритет! ^_^

avatar
Штука-то какая, а! А характеристики?
avatar
1995 год изготовления.

На поверку оказалось хуже чем выглядит. 20Вт, мощность никакая, но главное — количество оборотов не написано в паспорте, но на глаз — до 1000 об/мин (а надеялся использовать для крацовок, чтобы в дремеле не переставлять).
Надежда была на трехкулачковый патрон, т.к. китайский патрон на дремель стоит дороже чем весь этот агрегат. Но и он подвел, литье топорное, в результате бешеное биение сверла, до 5 мм. Редуктор пластиковый.

На коробке написано: игрушка мини-дрель, по факту игрушкой и оказалась — разве что спичкой в пластилине дырки сверлить.

Подозреваю что если найти с не кривым патроном — то хватит чтобы сверлить отверстия в печатных платах, но мне не повезло.

Вот такой опыт.
Последний раз редактировалось
avatar
Интересная штука, тоже при виде раритетов теряю над собой контроль:

у меня видимо младший недобрат вашей бормашинки, БП одинаковые.
Выточил переходничек, хотел для шлифовки войлоком, но как-то не использую, хоть тут покажу…
А вот нижняя качественно сделана, люминь, хром, подшипники, только вот дасталась мне с закоксовоной каленой цангой, и при моей неудачной (невдалой) разборке цанга рассыпалась, и я ее выкинул… Названия машинки не знаю, образца цанги нет, можно конечно переделать, но пока справляюсь более именитыми сородичами данных девайсов, не факт что более лучшими.
А вообще про бормашины и их оснастку можно… да вы и сами знаете ))).
avatar
Всем доброго времени суток ) Вопрос таков, как можно сделать рельеф на металле ( на латунном, медном прутке ) похожий на накатку? без токарного станка?)
avatar
Сделать накаточную приспособу из трубореза.
avatar
Можно нарезать штихелем, можно прочеканить керном.Можно сделать насечку на листовом металле, потом отрезать полоску и напаять на конец стержня.
avatar
Уже много лет страдаю комплексом неполноценности из за того, что (мааалчать господа гусары) нет у меня заточного алмазного диска ))). Все время справлялся расходкой бормашины: есть и китай напыленный и спечные русские… в принципе разницу вижу.Работал.
Посоветуйте:
1. какой взять на русско-китайский заточной, и есть ли смысл — ибо биение…
2. какой размер зерна??? я так понимаю, типа наждачка (ну пишут типа 60на180), и на разной связке есть, и обороты чтоб не выкрошился, и в воде или смазке…
Знающие, если можно, краткий ликбез, честно гуглил данную тему — все очень заумно и непросто.
Последний раз редактировалось
avatar
60 на 180 нет такого стандарта, т.к. слишком большой разбег получается, между самым крупным и самым мелким зерном в связке. А качество поверхности, т.е. глубину рисок, остающихся после обработки, задают ведь самые крупные зерна.
По мне, самый более-менее универсальный номер чашки для тонких заточных работ, если она у вас одна, это 100х80. Потому что ею же можно и стекло точить, причем с разумным компромиссом между производительностью съема материала, и качеством образующейся поверхности. Хотя, в идеале конечно, делать еще тонкий финиш на чашке 40х28
avatar
Спасибо, доходчиво объяснили, ну а 60 на 180 это я для примера,
Имеються у меня такие вот искуственные сапфиры??? (за фото извиняйте), стекло царапают, с подсветкой вааще красота, те что на фото черные на самом деле фиолетовые… вопросик такой- как бы их обработать, перевести на красивые камушки, сам то я понимаю что только алмазом, может нужны кому… продать не продам, но поменяюсь…
avatar
Это вам искать тех, кто огранкой балуется. Причем, начинающих, потому что профи предпочитают натуру ))
Лет 20 назад этих монокристаллов на нашем московском Вернисаже продавали много-много. И очень умеренно по цене.
Последний раз редактировалось
avatar
Одно время занимался огранкой и мне сильно помогла в этом деле такая вот книга . Дело это очень интересное так что дерзайте )
avatar
Здравствуйте, планирую собрать министанок для точной резки металла( типа дремеля). Какие посоветуете параметры электродвигателя(мощность, обороты и т.д.).
avatar
подойдет ли такой эл.двигатель? www.avito.ru/astrahan/remont_i_stroitelstvo/tochilo_elektricheskoe_kalibr_te_vg_-_150_651049621
avatar
только как точило подойдёт, причем на оборотах выше средних, на низких момент никакой, тормозится пальцем, вал барахло — только грубо пошкурить если
avatar
спс
avatar
есть коллекторный двигатель NU76, мощность 102 Вт, обороты 20тыс в мин, питание 220В, вал 6мм и двигатель 400Вт, обороты 1550, на 220В, для каких целей их можно приспособить?
avatar
Для любых. На высокооборотном можно бормашину повесить. На низкооборотном — точило, полировалка и т.п.
avatar
для бормашины мощность не мала будет? или нужно редуктор ставить?
avatar
Для бормашины 100 ватт вполне довольно.
avatar
Всем доброго дня. Есть задачка: имеется шаровая цепочка и подвес с кольцом, надо как-то соединить эти компоненты вместе, чтобы было и крепко, бо это будет шнурок выключателя, и достаточно симпатишно выглядело. Может есть у кого идеи?
avatar
Китайцы предлагают вот такие концевики.
Может это фото подтолкнёт вас к решению, с другой стороны, если не спешите, то за 150 штук, они просят всего 64 рубля (с бесплатной доставкой).
avatar
Спасибо за совет! Видел, но, боюсь, не выдержат они каждодневного дергания. Будет шнурок для лампы.
avatar
Да, китайские скорее всего не выдержат, наверняка они слишком тонкие и мягкие. Но важен сам принцип, никто же не мешает сделать такую же, но из 0,7 латуни. И не просто сложить половинки, а еще и пропаять ПОС-ом. И будет крепче основной цепочки.
avatar
Да просто из тонкой латуни вырезать деталь лобзиком:

avatar
Доброго времени. Есть вопрос по поводу проуксона (бормашинка). Машинка отработала с 2001 года, несколько раз разбиралась, чистилась, смазывалась, но пришло время менять подшипник. Стопорные кольца снял, а как сдернуть его? Если кто делал подобное… Заранее спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось
avatar
ремонтируя шуруповерт просто распилил бормашиной подшипник на шпинделе
avatar
Так он просто одет на шпинделе, только размер его 8х12, шарики меньше милиметра… вот и вводит в блудняк
avatar
Кстати, сильно редкий подшипник. У моего друга, любимый силовой Прокссон, износился — и так и не смогли подыскать замену этого подшипника. Но снялся вообще-то без проблем )
avatar
На Ганзе был представитель Проксона, кажется Paradox звался. Высылал подшипники… Только давно это было, как сейчас, увы, не знаю.
У самого Проксон 240, лет 5 верой и правдой служит, тоже нужно задуматься о замене подшипника.
Последний раз редактировалось
avatar
Тоже долго искал, а нашёл случайно, в запчастях для 3d принтера.
Чтобы это не было ссылкой и не выглядело рекламой я убрал двоеточие после http (:)
http//ru.aliexpress.com/item/1pcs-Brand-New-Stainless-Steel-8mm-Radial-Ball-Bearing-for-3D-Printer-Accessory-Industry-Business-Mechanical/32500030904.html?spm=2114.03020208.3.44.20af4o&ws_ab_test=searchweb201556_3_71_72_73_74_75,searchweb201644_5,searchweb201560_9
avatar
Paradox есть везде, где чёт крутится)))… адекватный дядька, чем сможет поможет. Не знаю правда, что за качество будет. Родной как то ещё жил, а то что брал у Граупнера жменю, как то совсем быстренько сдулись
Товарищь высказал предложение — отрезать носопырку корпуса, своять новую с посадкой под больший подшипник
В конце концов так и поступил, расточил снаружи гайку переднюю и вструячил туда подш с какого то CD/DVD или веника… В выходные не забуду отфочу
avatar
есть коллекторный двигатель NU76, мощность 102 Вт, обороты 20тыс в мин, питание 220В, вал 6мм и двигатель 400Вт, обороты 1550, на 220В, для каких целей их можно приспособить?
avatar
Создайте, пожалуйста, новый фуршет. Вопросов накопилось много.
avatar
Спасибо за ответы по подшипнику, да проблемка с его поисками еще та. Товарищь высказал предложение — отрезать носопырку корпуса, своять новую с посадкой под больший подшипник или рассмотреть вариант трение скольжения.
avatar
Конечно, с точки зрения несущей способности, для силового фрезерования, подшипник скольжения идея правильная. Но на таких оборотах, придется как в турбинных подшипниках, принудительную циркуляцию масла делать ))
Последний раз редактировалось
avatar
Проблемма в том, что придётся подождать, а подшипники такие в природе встречаются, в немалых количествах:
Чуть выше, я отвечал Алексею, скопирую и для вас:
Чтобы это не было ссылкой и не выглядело рекламой я убрал двоеточие после http (:)
http//ru.aliexpress.com/item/1pcs-Brand-New-Stainless-Steel-8mm-Radial-Ball-Bearing-for-3D-Printer-Accessory-Industry-Business-Mechanical/32500030904.html?spm=2114.03020208.3.44.20af4o&ws_ab_test=searchweb201556_3_71_72_73_74_75,searchweb201644_5,searchweb201560_9
avatar
Огромное спасибо, будем искать, а подождать не проблема, есть вторая машинка
avatar
Так зачем искать, по ссылке можно заказать.:)
avatar
Помогите советом. Как сохранить подвижность детали после заливки эпоксидкой.В голову приходит только залепить кусочком пластилина :)
avatar
Любая консистентная смазка, типа солидола. Или воск (парафин), и потом прокипятить детали, чтобы он выплавился из зазоров.
avatar
спасибо
avatar
если объем заливаемой эпоксидки велИк, то парафин потечь может — температура при реакции отвердевания поднимается неплохо. Попробуйте циатим-221, он термостойкий.
avatar
объём не большой 1,5х1,5х1,5см. есть 201 циатим, подойдёт?
avatar
запросто подойдет.
avatar
если объем заливаемой эпоксидки велИк, то парафин потечь может
В теории — да. А вот опыт практики:
Я заливал достаточно приличный объем, брусок из которого потом выпиливалась рукоять ножа. Стенки разборной формы для заливки делались из двух Г-образных полосок оцинковки, обработанных воском. И склеенных по углам на пластилин. И температура таки действительно поднималась, были небольшие протечки смолы, в щели из-под размягчившегося пластилина. А вот восковая пленка при этом, все равно исполнила свою задачу. То есть, даже расплавляясь, воск все равно держал зашитную границу, и не пускал смолу приклеиться к металлу.
Последний раз редактировалось
avatar
Воск в равных частях со скипидаром на паровой бане, как остынет натереть деталь и тряпочкой полернуть. Можно воспользоваться мастикой для паркета. После отвердения смолы даже вытапливать не надо. А из чего деталь? Если метал и хорошо обработана поверхность да не обезжирена — само отскочит, смола к металлу не особо весело клеется. Раньше по этой методе винты для боя формовали. А для того, чтобы смола при смешивании в больших объемах не нагревалась и вскипала с последующим отвердением нужно вмешивать отвердитель малыми порциями, то-есть отмерили необходимые 10 процентов чуток плеснули, помешали, плеснули, помешали…
avatar
имеется такой наконечник от зубной бормашины, (на ней написано КМИЗ 72), подскажите какие насадки ей подходят, диаметр отверсти
я примерно 2мм
avatar
Вот, кстати, человек продавал фрезы КМИЗ как раз с хвостовиком 2.35
steampunker.ru/blog/flea_market/8696.html
avatar
в магазинах медтехники есть к ним фрезы разные
avatar
вот почетче фото
avatar
У боров стандарт 2,35 мм.
avatar
спасибо
avatar
Так вот что это за щтука! У меня такая на балконе валяется…
avatar
Возникла проблемка: как увеличить жесткость пружины? Не хватает давления… так сказать… Отжечь (температура ???, растянуть, закалить???) Использую пружинки от крикета — (та которая под клавишей)- растянуть можно, витки у них близко расположены, но увеличиться ли жесткость?
Последний раз редактировалось
avatar
Нет, не увеличится. Точнее, процентов на 10 может уведичиться усилие, но сожмите её до упора, и она опять укоротится. Пластическая деформация возьмет верх над упругой. И вообще, в дешевых зажигалках и пружины дешевые, высоких характеристик от них не ждите ))
avatar
Вопрос: если бы у вас был доступ к простому и грубому 3Д принтеру — что бы вы напечатали из АБС в первую очередь?
avatar
Где бы раздобыть электронную начинку для часов на ин-18?
  • 4444
  • 0
  • ↓
avatar
В поисковике пробовали набрать? «Наборы Для Сборки Часов На Газоразрядных Индикаторах»
avatar
А что вы сами думаете по этому поводу?
avatar
А чего мне думать? Я набрал и вижу — объявы о продаже есть. Не все свежие, но тут уже надо конкретно работать. Писать, узнавать о наличии и т.п. Если бы мне сейчас вперлось делать такие часы, я бы пошел по этому пути.
avatar
А чего мне думать?
Ну как бы зачастую не плохо бы)
Отсыл к поисковику в настоящее время, на мой взгляд, равнозначен посылу «в баню» в 1976 году.
1 Большинство ссылок не о ИН-18
2 А масса имеющихся ссылок ведет именно сюда
3 Необходимо пообщаться с людьми, которые имели дело с ИН-18 по поводу и для этого необходима какой-нибудь ресурс/форум/сайт/курилка.
Последний раз редактировалось
avatar
а ноябрьский и декабрьский фуршеты не состоялись?

спрошу здесь, мож ответит кто =)

какой точность можно добиться в травлении меди и сплавов хлорным железом? желательно в мм и с примерами =)
Последний раз редактировалось
  • bAd
  • +1
  • ↓
avatar
Некорректно поставлен вопрос. Зависит от технологии нанесения маски. Рисование вручную цапонлаком в стеклянной труочке, ЛУТ, промышленная фотопечать? Все эти методы дадут вам принципиально разную точность. А этап травления — один и тот тоже, во всех случаях.
avatar
Рисование — ЛУТ. Под увеличением смотрел на печать лазерника, так рисунок, по сути, и маленьких колечек состоит.
Последний раз редактировалось
avatar
Да, есть такое. В результате рисунок получается мелкими штырьками.

Чем глубже травление — тем более искажается рисунок (боковые протравы).
avatar
Нет, ну а как вы хотели? Компутер любое изображение мыслит пикселями. А принтер может и рад бы лить краску сплошным полем, но команды от компа он именно в точках получает. Остается играть с количеством тонера. Выбрать в настройках максимальный интенсив краски, но и это еще не спасение — способность принтера густо класть порошок, сильно зависит от свежести картриджа. Свежекупленный принтер с родным картриджем, дает достаточно плотное покрытие. А поработавший — даже на бумаге заметно, что цвет уже не тот, что был.
avatar
Не совсем корректно :)
Скорее, компьютер-то знает про векторные изображения, а вот обычному домашнему принтеру нужен растр.
Есть, конечно, плоттеры, но это не наш случай.
avatar
Хорошо, компьютер — знает. А устройства вывода — уже нет. Поэтому, даже чтобы на экране монитора увидеть результаты векторного творчества, оно все равно строится по-строчно и по-точечно.
avatar
Во, теперь правильно.
avatar
Используйте «Density Toner» усилитель оптической плотности тонера.
На сколько я понял, при обработке им точки тонера сливаются в общую массу. Точки тонера не путайте с растром, растры надо отключать. Сглаживание краёв линий — на Ваш вкус. Плотность тонера выставляйте в настройках на максимум, или в некоторых отключаете режим экономии.
Последний раз редактировалось
avatar
Делайте картинки в векторном формате. И при печати выставляйте разрешение на максимум. Тогда принтер сможет максимально точно передать ваш вектор. Конечно, при увеличении ступенчатость все равно будет.
avatar
На небольшой плате ЛУТ-ом добивался 0,2 / 0,2мм, но травил персульфатом аммония
avatar
интересует не плата — там микроны материала, а именно массив. на сколько глубоко и на сколько малую ширину можно протравить, чтобы не съело с боков под рисунком?
avatar
0.3 примерно добивался на массиве.
Гогглы Pessimistic Life
Это именно ЛУТ. Диаметр большого круга 15 мм. С фоторезистом получается резче.
Последний раз редактировалось
avatar
Отвечаю — на глубину в несколько раз меньшую толщины линий.
Если добъётесь только двукратной разницы, то это будет большой успех.
Считаем — при толщине металла 0,5мм толщина линий должна быть на много больше 1мм.
avatar
Всё понял. Благодарю всех откликнувшихся =)
  • bAd
  • 0
  • ↓
avatar
Вопрос по патинированию парами амиака, а точнее по химии =) Если оставить открытым пузырёк с нашатырным спиртом, то он будет ипарятся пока весь не улитучится или раствор будет терять концентрацию, выпуская амиак, а вода останется?
  • bAd
  • 0
  • ↓
avatar
Да, второй вариант ответа верен.
avatar
если пузырёк стоит в малом объёме, скажем литр, потеря амиака будет постоянной или пока объём не наберёт какую-то концентрацию паров? есть ли смысл патинировать ставя просто открытый пузырёк в банку или лучше отливать некоторое количество нашатыря и использовать только его? стоит он, конечно, копейки (в буквальном смысле), но всё равно интересны нюансы.
avatar
Скорость выхода аммиака из раствора, еще зависит от площади поверхности жидкости. Поэтому поставить пузырек с аммиаком внутри банки для патинирования — не эффективно, запаритесь ждать роста концентрации паров. Лучше разлить немного по дну.
Последний раз редактировалось
avatar
ну на счёт эффективности даже незнаю =) пластиковоё ведёрко на 1 литр, с герметичной крышкой. на дне стоит патинируемый, латунный объект, рядом открытый пузырёк с нашатырём (40грамм). за 3 часа достигнут желаемый эффект. но это был эксперимент, потому оставил на сутки. в результате глубокий, черный, матовый цвет. патина очень стойкая, ни тряпкой белой ни руками не стирается, тряпка чистая, водой не смывается. вопрос не в эфективности метода, тут и так всё ясно. вопрос в том на сколько насыщенный остался раствор (был 10%) нашатыря в пузырьке, после суток стояния открытым в сосуде объёмом 1 литр? сколько раз его ещё получится использовать, с теми же параметрами патинирования? как скоро выдохнется амиак из раствора, при таких условиях использования? тут как раз бы химика какого-то спросить, вот я и спрашиваю =)
Последний раз редактировалось
avatar
вопрос в том на сколько насыщенный остался раствор (был 10%) нашатыря в пузырьке, после суток стояния открытым в сосуде объёмом 1 литр?
— Я не химик, но наверняка этот процесс еще и от температуры будет зависеть. А возможно, что и от атмосферного давления. То есть, график в итоге получится аж трехмерный ))
avatar
Снова коснусь травления. Как вытравить небольшой рисунок на сложной детали? Вот пара примеров:





На первоисточнике автор отказался поделиться секретом, мотивируя коммерческой тайной.
Последний раз редактировалось
  • bAd
  • 0
  • ↓
avatar
А в чем вы видите проблему? Все как всегда, только больше внимания к защите всех мест, которые не должны травиться. Я бы не сказал, что это сложная деталь. Плоская пластина, значит пленочный фоторезист можно прикатать как обычно. А лишние дылки — да воском залить, краской замазать, мало ли вариантов защиты.
avatar
Зафоторезистить ВСЮ поверхность, а потом отчищать?

А такую поверхность тоже так?

Последний раз редактировалось
avatar
Не всю, зачем пленку тратить? Только фрагмент, на котором будет узор. А остальное закрасить кисточкой. На последнем фото, реальная криволинейность участка под узор, возможно не так уж и велика, и пленку с подогревом, скорее всего можно прикатать и тут.
Ну и наконец, еще возможен такой финт: делаем узор и травим плоскую деталь, а ПОТОМ уже сворачиваем из нее криволинейную. Я так делал на одной из зажигалок, успешно.
avatar
В принципе всё логично. Гемор не слабый выходит, но автор и утверждал, что работа оооочень трудоёмкая.
Последний раз редактировалось
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.