Майский фуршет
Каждый месяц создается топик, как этот.
В комментариях к этому посту вы либо задаете вопросы, на которые хотите получить ответы — другие пользователи отвечают; либо пишите, в какой области вы специалист — другие пользователи задают вам вопросы.
Если кто-то задал вопрос, который вам тоже интересен, или чей-то ответ помог решить вашу проблему — ставьте тому комментарию плюс.
Однако прежде попытайтесь найти ответы в специальном разделе сайта.
Все предыдущие фуршеты
46 комментариев
На «блошинном рынке» приобрел порошок хлорного железа.
Первоначально растворил в дисятилированной воде 1:1 (может порошка чуть больше)
Попробовал травить медную трубку от сплит-системы… не травится рисунок.
Добавил в раствор еще порошка.
Эффект тот же, т.е. отсутствие такового.
Порошок имеет темнокоричневый цвет (почти черный).
Подскажите, что не так? И, что возможно предпринять?
Не знаю, чего они туда досыпают, но в качестве электродов для гальваники эта медь тоже не подходит.
китайцы, по слухам, добавляют до 3% цинка, дабы трубы были не столь мягкими
За совет — благодарю.
Бу, что нибудь придумывать.
Попробуйте засунуть в раствор нормальный кусочек меди, и скажем минут через 15-30 посмотреть что произошло.
Идёте в магазин радиодеталей и покупаете хлорное железо шестиводное.
Profit…
подскажите. пожалуйста. что я не так делаю
брал зарядку и от телефона и зарядное для авто аккумулятора. пробовал и солевой раствор и добавлял медный купорос. и лут и битумный лак с канифолью наносил… ничего не получается — травимая поверхность покрывается плотным слоем шлама. а реакция идёт и под тонером и под лаком и они отваливаются местами
это много?.. а сколько нужно?
А вы ему в ответ, открываете капот и показываете свой движок.
— Смотри, это много? А сколько нужно?
Понимаете аналогию? Мощность движка конечно имеет некоторое отношение к скорости машины, но эта зависимостть, так скажем, не совсем прямая. Есть и другие факторы ))
С типом зарядки, и током травления — примерно тоже самое.
Показать зарядку Сони Эриксон — ваще не аргумент в дискуссии о величине тока ))
просто я в них совсем не разбираюсь
а если не от этих цифр. то от чего ещё зависит?.. плотность раствора разная бралась… и расстояние между электродами… масса и материал электродов тоже разнообразная… результат один(
Циферки, которые написаны на источнике питания, это максимальное значение, которое он может выдать. Так сказать, «в режиме короткого замыкания». А что быдет в реальной цепи нагрузки — надо мерить.
А реостатом, последовательно включенным в цепь. Аналогия — едем на нормальной тачке с приличным движком, и соблюдаем скоростной режим, просто не упирая газ в пол. И даже подтормаживая движком на спусках))
Марк, электрохимическим путем я травлю латунь и медь, и даже алюминий.
Источник питания у меня зарядка для АКБ авто, правда с регулируемой силой тока.
Но, латунь… при эл., химическом травлении покрывается белым налетом… который мешает дальнейшему травлению.
Я у жены забрал мягкую кисточку, и каждые 20 мин., достаю шильдик и аккуратно удаляю налет трофейной кисточкой и «пшикаю» водой из емкости от стеклоочистителя. За 3-4 часа...0,5 мм латуни съедает, правда под окончание работы… мой электролит нагревается… и, кистью можно содрать пленку защитную.
А, еще в раствор купороса добавляю соляную кислоту и чуть спирта.
Да, минимум на моей зарядке 0,9 ампера.
у меня налёт такой плотный получается. что кисточка просто не берёт
с алюминия тоже краска облезала местами… даже на железной полосе. покрытой битумным лаком. местами точечные протравы были под лаком
и на моей зарядке сила тока меньше же. не?
Пленочный фоторезист+ультрафиолет и хлорное железо вам в помощь.
Травит всё медь, латунь, алюминий, дюраль, силумин.
Или еще один вариант — с помощью электролиза. Для этого надо: блок питания на 9 или 12 В, раствор поваренной соли, вата, пинцет и пару проводов. Поверхность металла очищается мелкой наждачкой, потом покрывается в несколько слоев автомобильной грунтовкой с баллона, рисуем рисунок, те места, которые нужно выжечь, очищаются до металла. Подключаем блок питания, пинцетом берем ватку, опускаем в раствор соли, один контакт к пинцету, другой к детали, и водим мокрой ваткой по предмету, будет дымок, шипение и ржавчина, потом грунтовка убирается и проверяется рисунок, опять грунтуется и т.д. потом уже можно и бор-машинкой подравнять.
— Полярность подключения не перепутали? Плюс к детали с которой будете снимать металл.
Грубо, если площадь рисунка 1 кв.см и ток в цепи — всего лишь 200мА, то не получится ничего.
Гугл -> Плотность тока
Ну и амперметр с реостатом не зря на картинках рисуют.
мне увеличить травимую площадь?.. или уменьшить размер катода?.. или что ещё?
Реостатом, резистором, нихромовой проволочкой, лампочкой или стабилизатором — как это сделать, неважно, суть одна.
-Ножовкой, на призме, по кругу.
Задался покупкой вальцов ювелирных, но специфика творчества такова, что магазинные большие вальцы мне ни к чему (да и дорого очень). Понравился вариант, как на картинке ниже. Нужно 3 ролика, 2 катать листы небольшого формата, 1 с ручьями под полукруг — шинки катать. Может кто знает мастеров в Москве, способных изготовить такие до 10000 рублей, или кто продает похожий девайс?
Спасибо и с наступающим праздником Великой Победы!
Когда-то на Стимпанкере была тема от том, сколько должно стоить изделие и как эту цену получить. Мне пришла идея, как считать стоимость. Возможно, она не нова, и кто-то её и использует, но всё же хочу поделиться. Вдруг кому-нибудь будет полезно.
Прикидываем себе зарплату, не заоблачную, но выше средней. Пусть будет 60 000 руб. Считаем, цену одного часа работы при такой зарплате (5 рабочих дней в неделю, 8 часов в день):
60 000: 20 = 3 000 — рубли в день.
3 000: 8 = 375 — рубли в час.
Засекаем или прикидываем, сколько часов заняла работа, и умножаем на 375.
И тогда, например, 16-часовая флешка стоит 8 000 — 9 000 руб.
Понимаю, что такие цены всё равно не устроят всех потенциальных покупателей, но зато Вы будете уверены, что не продешевили. Главное — зарплату выбрать себе по уровню.
Этот расчет подходит чтобы понять для себя — стоит ли свой труд рассчитывать на продажу, или ресурсов (а это не только материалы, но и время!) будет затрачено больше чем за него готовы будут предложить.
Возможно, этот расчет не подойдет самым-самым новичкам, но как только работы станут приличного уровня, считать можно и так.
Нарезал кружков замши (можно кожи) примерно 1 мм толщиной, дабы добраться в самые неожиданные места, диаметром как отрезные бормашинки.
Далее нам нужно силикатный клей и абразивная пыль от точильного камня, если сталь точили то магнитом стружку убираете, можно и через чулок просеять для однородности.
Прокатываем режущей кромкой диск по клею и потом по абразиву, сушим, получаем гибкий абразивный диск, который огибает неровности, сам находит…
НО..., что мне понравилось, как его не прижимай, он не повреждает основу, просто сгинаеться, как бы гуляет, ПОС очень живо сожрал, а латунь тока шлифанул, да и основа замша-кожа только способствует шлифовке, 2 в одном.
Рекомендую попробовать, бюджетно.
Абразив конечно нужно подбирать (двусмысленно звучит-на полу или по зерну)
Даже вопрос: а если наждачку нужной зернистости сжечь — получиться ли нужный порошок )))?
Обсудим.