Турнюр
Учитывая мою любовь к историческим костюмам, я решила написать статью. Уверена, что предположение уже было высказано, что за корсетом должен следовать турнюр. И вот он следует.
Турнюр (от франц. tournure — осанка — манера держаться) — модное в 80-х гг. 19 в. приспособление в виде подушечки или сборчатой накладки, располагавшееся чуть ниже талии на заднем полотнище нижней части юбки, что формировало характерный силуэт с нарочито выпуклой нижней частью тела, либо нижняя юбка с такого рода приспособлением.
Турнюры были разными, как по своему строению, так и по размерам. Можно сказать, что он начал свой рост с эпохи Ампир, когда для предотвращения западания платья с высокой талией на поясницу подкладывались подушечки или валики. Затем подушечка спустилась вместе с линией талии и оказалась на бедрах, став толще и больше по размеру. К 1830м годам она уже называлась турнюром. Однако в это время мы не можем видеть еще S-образный силуэт, поскольку фасон юбки стал куполообразным, а перед ее тоже сильно выдавался вперед из-за огромного количества нижних юбок и необъятной их ширины (до 10 метров). Потом основой юбки – в середине 19 века – снова стал кринолин, но позже он трансформировался в кринолет. Фактически это полукринолин – он выпуклый сзади (в основе стальные дуги), а спереди шнуруется так, что сама шнуровка находится за спиной. Обычно использовалось 8-10 полуколец, а по низу шел сильно присборенный волан.
Новый силуэт костюма окончательно оформляется к 1873 году. «Кринолиновъ больше не носятъ – это положительно, т. е. не носятъ прежнихъ безобразныхъ балоновъ, но все-таки надђваютъ внизу узкую юбку изъ плотной ткани, бђлую или красную, безъ всякихъ пружинъ спереди и съ нђсколькими пружинами сзади, которыя образуютъ турнюръ» («Модный магазин», 1873, № 6, с. 82). Линия талии заметно опускается, и вся пышность нижних юбок, драпированных пуфом, сосредотачивается сзади. «Заднiя полотнища юбки кроятся очень длинно, закладываются вверху, на бокахъ, двумя или тремя складками и связываются на срединђ, съ изнанки, в двухъ или трехъ мђстахъ тесемками, что и составляетъ пуфъ. Спереди юбка остается гладкая» («Модный магазин», 1873, № 9, с. 131).
В последних двух цитатах говорится о том как раз турнюре, который мы считаем классическим, но он продержался не очень долго, и его изменение к 1880 году достигло несколько устрашающих масштабов. Дело в том, что теперь он стал сильно выступать в горизонтальном от позвоночника направлении, и его конструкция была достаточно громоздкой. Но перед юбки оставался прямым при большом выпячивании ее кзади. Данный силуэт породил много насмешек, не говоря уже о том, что думали сами дамы по этому поводу.
Во второй половине 1880х годов размер турнюра стал уменьшаться, и к 1893 году стал всего лишь небольшой подушечкой на бедрах. Драпировка же задней части юбки сохранилась.
Настало время элегантного, но очень травматичного S-образного силуэта, который так узнаваем в моделях Belle Époque, и против которого, вместе с рюшами, оборками, кружевами и воланами восстала в 1914 году Габриэль Шанель.
При написании статьи я опиралась на материалы в основном из книги Джоан Нанн «История костюма 1200-2000» и из журнала «Модное белье», № 5(33), ноябрь-декабрь 2008, который я нашла когда-то в электронном варианте. Картинки с разных сайтов, посвященных шитью и истории моды.
Турнюр (от франц. tournure — осанка — манера держаться) — модное в 80-х гг. 19 в. приспособление в виде подушечки или сборчатой накладки, располагавшееся чуть ниже талии на заднем полотнище нижней части юбки, что формировало характерный силуэт с нарочито выпуклой нижней частью тела, либо нижняя юбка с такого рода приспособлением.
Турнюры были разными, как по своему строению, так и по размерам. Можно сказать, что он начал свой рост с эпохи Ампир, когда для предотвращения западания платья с высокой талией на поясницу подкладывались подушечки или валики. Затем подушечка спустилась вместе с линией талии и оказалась на бедрах, став толще и больше по размеру. К 1830м годам она уже называлась турнюром. Однако в это время мы не можем видеть еще S-образный силуэт, поскольку фасон юбки стал куполообразным, а перед ее тоже сильно выдавался вперед из-за огромного количества нижних юбок и необъятной их ширины (до 10 метров). Потом основой юбки – в середине 19 века – снова стал кринолин, но позже он трансформировался в кринолет. Фактически это полукринолин – он выпуклый сзади (в основе стальные дуги), а спереди шнуруется так, что сама шнуровка находится за спиной. Обычно использовалось 8-10 полуколец, а по низу шел сильно присборенный волан.
Новый силуэт костюма окончательно оформляется к 1873 году. «Кринолиновъ больше не носятъ – это положительно, т. е. не носятъ прежнихъ безобразныхъ балоновъ, но все-таки надђваютъ внизу узкую юбку изъ плотной ткани, бђлую или красную, безъ всякихъ пружинъ спереди и съ нђсколькими пружинами сзади, которыя образуютъ турнюръ» («Модный магазин», 1873, № 6, с. 82). Линия талии заметно опускается, и вся пышность нижних юбок, драпированных пуфом, сосредотачивается сзади. «Заднiя полотнища юбки кроятся очень длинно, закладываются вверху, на бокахъ, двумя или тремя складками и связываются на срединђ, съ изнанки, в двухъ или трехъ мђстахъ тесемками, что и составляетъ пуфъ. Спереди юбка остается гладкая» («Модный магазин», 1873, № 9, с. 131).
В последних двух цитатах говорится о том как раз турнюре, который мы считаем классическим, но он продержался не очень долго, и его изменение к 1880 году достигло несколько устрашающих масштабов. Дело в том, что теперь он стал сильно выступать в горизонтальном от позвоночника направлении, и его конструкция была достаточно громоздкой. Но перед юбки оставался прямым при большом выпячивании ее кзади. Данный силуэт породил много насмешек, не говоря уже о том, что думали сами дамы по этому поводу.
Во второй половине 1880х годов размер турнюра стал уменьшаться, и к 1893 году стал всего лишь небольшой подушечкой на бедрах. Драпировка же задней части юбки сохранилась.
Настало время элегантного, но очень травматичного S-образного силуэта, который так узнаваем в моделях Belle Époque, и против которого, вместе с рюшами, оборками, кружевами и воланами восстала в 1914 году Габриэль Шанель.
При написании статьи я опиралась на материалы в основном из книги Джоан Нанн «История костюма 1200-2000» и из журнала «Модное белье», № 5(33), ноябрь-декабрь 2008, который я нашла когда-то в электронном варианте. Картинки с разных сайтов, посвященных шитью и истории моды.
30 комментариев
Без вариантов.
А если сравнить, допустим, Ирен Адлер из нашего Шерлока Холмса и первую попавшуюся девушку, любую. Иконы стиля в расчет не берем. Разница имеется?
Ну а касаемо турнюра: глядя на костюм этих дам вопроса не возникает, какого пола в нем человек. Безусловно, корсет и турнюр — в чем-то смешные, нелепые и неудобные приспособления. Но насколько более элегантно и женственно в них смотрится любая женщина… Подчеркнуто элегантно, я бы сказал.
Интересно…
А что за S-образный силуэт?..
Могу выложить так же статью с описанием форм корсетов разных эпох, именно описание каждого, силуэт, создававшийся им и вред для организма, а, еще картинки. Просто будет ли это интересно еще?
Конечно, я только подыщу картинки понагляднее. Сегодня-завтра будет в блоге одежда.
Я пока что в сильном затруднении, что можно было бы придумать.
викторианская мода — по-моему, прекрасная возможность для полной женщины выразить себя в одежде.
жёсткий корсет, пышная юбка, изящная обувь, красивая вышивка. фигура а-ля «песочные часы», столь привлекательная для мужчин, просто не получится в случае худенькой девушки. пышная грудь и бёдра — эти черты в викторианской женской моде воспевались, создавались искусственно, к ним стремились. так что, мне кажется, смешно было бы фантазировать о «механике в безразмерных штанах».
или вы говорите «полная», а подразумеваете «серьёзно больная ожирением»? для таких дам, к сожалению, вообще мало можно придумать по-настоящему красивой и женственной одежды.