Про паяльнки

Инструмент должен соответствовать работе. Для «подковывания блохи», и строительного гвоздя-двухсотки, не годится один и тот же молоток, придется заводить разные. Вот тоже самое и с паяльниками: по-хорошему, стимпанкеру нужно иметь как минимум два паяльника. Мощный, от 100 ватт, с толстым жалом, для «строительных работ» (для изготовления корпусных деталей ваших самоделок).
И малый, 30-40 ватт, с тонким жалом, и в идеале — с регулируемой температурой, для электромонтажных работ.

(Профессионалы, работающие с микросхемами, тут конечно скажут, что еще необходимо заземление жала, визуальный цифровой контроль температуры, возможность менять жало на специальные насадки для групповой пайки и т.п. Вобщем, в идеале нужна профессиональная паяльная станция. Это все так, но… потом, позже, по мере углубления в сложную электронику высокой степени интеграции. А для начала, чтобы светодиод на флешке перепаять, вполне достаточно и простого маломощного паяльника. Ну и вообще, профессионалам этот топик не нужен, они уже все и так знают).
Следует понимать, что чем мощнее паяльник (нерегулируемый), тем сильнее он перегревается, если просто лежит на подставке, включенный в сеть. И перегрев этот может достигать весьма значительной величины. От этого на жале вечно нарастает корка окисленного припоя, от этого при касании сразу отлетают дорожки печатных плат, и т.п. Если у вас именно такой случай, то ответственную работу надо вести не полежавшим, а свежевключенным паяльником. Включили, и касаясь припоя, постоянно контролируем температуру. Как только припой стал плавится — сразу в работу, и делаем, что задумали! И если предстоят еще пайки, то не оставляем паяльник включенным, вынимаем из розетки.
Опишу свой опыт. Я по основному образованию, как раз-таки регулировщик радиоаппаратуры, и пайку ПОС-ом во всех видах, изучил задолго до знакомства с ювелирной пайкой.
Поэтому с тех времен, у меня дома живет неплохой 36-вольтовый 40-ваттный паяльник, который питается от трансформатора с кучей вторичек, с шагом переключения через каждые 2 вольта. С оттянутым жалом — в общем, для большинства электромонтажных надобностей он меня устраивал, включая даже эпизодическую работу с совсем мелкими компонентами, типа светодиодов без ног.
Однако, когда я переступил через ювелирные принципы, и стал работать в «смешанной технике», т.е. сочетать в одном изделии серебряную и ПОС-пайку (а в «благородной» ювелирке, это как известно, считается тяжелейшим грехом), ясно встала необходимость покупки более мощного паяльника.
Купил дешевый китайский 100-ваттник. И он сгорел через месяц:-) Вскрыл, починил. Через два месяца — опять сгорел. Дело в том, что на самом деле тут физику не обманешь: чтобы получить 100 ватт тепловой мощности при питании от 220 вольт, намотку приходится вести ОООчень тонким нихромом. Соответственно, он и сгорает легко, неважно китайский или еще чей. В этом плане, в гораздо более выгодном положении оказываются паяльники с низковольтным питанием, например на 36 вольт. Для той же тепловой мощности, их мотают намного более толстым нихромом, в результате они и получаются долгоживущие… Обычно они гибнут от того что какой-нибудь идиот его в розетку 220 вольт сунет :-)
Вобщем, после третьего отказа, я уже разозлился, и купил в автомагазине белорусский 100-ваттник. Ужасный с виду, деревянная ручка вся в занозах, и раза в полтора дороже китайского:-) Быстро греется, хорошо паяет… Но надолго включенным лучше не оставлять, явно в перегрев уходит. Однажды посмотрел на него выключив верхний свет, в полумраке — мамочки, у него жало… СВЕТИТСЯ! То есть, перегрев не просто сильный, а вообще пипец, ни в какие ворота. Но зато массивную зажигалку-гайку, прогревает без проблем… То есть, для работы его мощность — то что надо, и просто нужно как-то понизить её в режиме ожидания.
Купил в электромагазине плавный выключатель-регулятор для света, так называемый диммер. Самый мелкий, но превышающий по мощности мою нагрузку, на 400 ватт. И прямо наглухо установил его в разрыв шнура паяльника. Включил, и стал по чуть-чуть прибавлять мощность, контролируя температуру жала. Нашел точку, где паяльнику едва хватает мощи, только-только припой начинать плавить. Сделал отметку на регуляторе (это получилась ровно середина от полного хода крутилки). Это получается точка «дежурного режима», на которой паяльник может лежать на своей подставке, готовый к немедленной работе, НО НЕ ПЕРЕГРЕВАЯСЬ. Хоть целый час.
Остальную часть хода крутилки, до максимальной мощности, разметил на 10 делений. И теперь, в зависимости от работы, ставлю разные режимы. Если провода паять, то точка «2». Если корпус зажигалки, то 3-4. А когда возникает пауза между операциями, то обратно на дежурный уровень нагрева «0» возвращаю.