Горелка бензиновая, с поджигом.

Эта горелка была построена в первый год моего занятия ювелиркой, кажется в 92-м году, когда я еще сам толком не знал, какие из качеств для горелки важнее, а какими можно спокойно пожертвовать. От этого много избыточных регулировок, которые оказались не востребованы.

Легкая горелка для тонкой работы, умеренной тепловой мощности. Цепочки чинить, кастики 3-4 мм диаметром паять, зернь сажать на филигрань, и все такое. Для плавки металла я с самого начала на газ ориентировался. К тому же, начинали мы учиться с мельхиора, а там плавка и не нужна была, поскольку с готовой проволокой работали. И на стандартное юв. изделие — серьги, кольцо спаять — её хватало.
С первых же дней упражнений с пайкой я понял, что самая нужная мне фишка, это автоматический поджиг. Многие мастера горелку просто ставят в спец. зажим, не выключая в промежутках между частыми пайками. А я так не люблю. Предпочитаю короткими включениями паять — сильно экономится бензин, но еще важнее — воздух в помещении остается чище, чем при долгой холостой работе горелки. Хоть и вытяжка у меня построена принудительная с зонтиком. Хоть и любят мастера говорить, типа «да пустяки, она у меня совсем не пахнет!», а все равно не хочется мне этим выхлопом, ни одной лишней секунды дышать. И вот, ты приготовился к пайке: в одной руке пинцетом сложены\зафиксированы спаиваемые детали, или приготовлена полоска припоя. А в другую берешь горелку — и именно в этот момент надо, чтобы компрессор заработал, а на сопле горелки сработало что-то поджигающее. Вобщем, часто получается нехватка рук. Щелкнуть компрессором и взять зажигалку — нужна третья рука. Я знаю людей, которые под ногу себе выключатель компрессора делали. Видел и тех, кто постоянно горящую свечу, или специальную спиртовку на столе держит, и от нее «прикуривает» горелку. Но я пошел по другому пути. С высоковольтным разрядом мне связываться не хотелось, такие системы, бывает, пребольно кусаются ) Дешевые пьезо-зажигалки, откуда можно выломать систему поджига, как-то тогда тоже не слишком были распространены. Ну и наблюдение за газовыми плитами с пьезо-поджигом, наводили на мысли о не слишком высокой надежности… Обычно 2-3 раза щелкнуть приходится, чтобы поток газа загорелся. Поэтому, задумано было зажигать нихромовой спиралью.
Но, эксперименты показали, что спираль надежно поджигает бензиновые пары, когда она разогрета до желтого свечения. Красным нагревом не поджигает. Но в длительном режиме, нихром на желтом нагреве жить не будет. Значит, это должен быть короткий импульс тока через спираль. Например, разряд большого конденсатора. И одновременно должен включаться компрессор.
В процессе пайки бывает, что пламя срывается. Особенно когда бедная смесь. Значит, должна быть возможность повторного поджига, при работающем компрессоре. Значит, приходим к необходимости двух-кнопочной системы с «залипанием», типа магнитного пускателя для движков с пусковой обмоткой. Кнопка «пуск» — включает компрессор и дает разряд на спираль. Повторные нажатия дают разряды на спираль, а компрессор продолжает работать. И кнопка «стоп» — останавливает компрессор.
Ну и наконец, схема должна быть дуракоустойчива, то есть не ломаться при одновременном нажатии на обе кнопки, и безразличная к длительности нажатия. С этим тоже непросто оказалось… Были красивые решения, но не обладающие этим свойством.
Ну и наконец, хотелось бы обойтись минимальным числом проводов, подходящих вдоль шланга к горелке. Целый жгут проводов, как-то не изящно… В итоге, провода удалось сократить до трех, меньше уже никак. Была даже идея, пропустить тонкие фторопластовые провода внутри шланга. Но в итоге поленился делать специальные гермо-вводы, и пустил обычные провода снаружи. Пологой спиралью вокруг шланга.
В итоге, родилась вот такая схема:

Как она работает — разобраться, думаю, легко. Контакты реле соединены таким образом, что когда катушка реле под током, одной парой контактов происходит самоблокировка, «залипание» — и компрессор в это время отключен. А когда реле обесточено — компрессор работает. Главный момент, должны быть согласованы между собой три параметра: емкость конденсатора, напряжение, до которого он заряжается, и сопротивление спирали. Чтобы при замыкании, спираль вспыхивала желто-оранжевым светом, но не перегорала. Подбирается методом тыка, и значение имеет не только сопротивление спирали в омах, но и чисто геометрические параметры намотки, и даже расстояние между витками. Чем плотнее сложена спиралька, тем выше её нагрев.
Трансформатор специально выбран слабенький, маломощный. Обмотки подобраны так, что конденсатор заряжается примерно до 35 вольт. А когда на него закорачивается спиралька, напряжение падает примерно до 15. Поэтому если держать кнопку ПУСК нажатой дольше чем нужно — ничего страшного не происходит, спираль не перегревается. Чтобы погасить разницу, между рабочим напряжением реле и максимальным питающим, в схему добавлен стабилитрон.
Рассмотрим подробно горелку:
Во-первых, два входа. Думал, может быть захочется питать центральное сопло и боковые поджигающие, смесью с разным содержанием воздуха, по двум трубкам. Для максимально «сухого» пламени, подавать обедненную смесь в центр, и побогаче на периферию:

У стеклодувов есть такие горелки, в которые одновременно несколько смесей разного состава подаются. Думал, мало ли, и мне вдруг понадобится?
Оказалось не актуально, поэтому две трубки соединены через тройник, и дальше к бачку идет один общий шланг.
На обоих каналах стоят краники. Конусно-самоварного принципа, притерты с тонким шлиф-порошком, как положено:

Тоже избыточно, на самом деле достаточно регулировать периферийную подачу.
Два микрика. Те самые ПУСК и СТОП:


Ввод спирали в сопло горелки. Изоляция — фторопласт и керамические трубочки от термопар:

И вот она, поджигающая спиралька. Сейчас она перегорела и сместилась немного, на самом деле в рабочем режиме она уложена плотнее:


Как видите, она находится в зоне короткого периферийного пламени, и когда обесточена, греется от пламени всего лишь до умеренно-красного. При ежедневной плотной работе (десятки поджигов в день) — стойкость спирали около полугода. Потом надо менять на свежую.
Компрессор обычный аквариумный:

Главный его плюс — тихий. И недорогой, в сравнении с профессиональными. Электрическая мощность всего несколько ватт. Производительность не высока, около 5-6 л\мин, но мне его хватало. При необходимости, воздушную производительность легко наращивать, включая 2-3 таких компрессора в параллель.
Бачок:

Банка от сухого детского питания, у меня как раз младенец в доме был в то время ))

Два краника, общий на входе и перепускной, регулирующий обогащение смеси:

Общий на входе тоже не нужен на самом деле) Краники игольчатые, но делались в отсутствие токарного станка, на дрели. Конструкция без сальника уплотняющего шток, с большими утечками по резьбе. Поэтому сверху одеты внешние уплотнения, из кусочков мягкой резиновой медицинской трубки. Их хватает на пару лет работы, потом требуют замены.
Распылитель воздуха в бачке — тоже стандартный аквариумный, дает очень мелкие пузырьки:

Заливная горловина — из мощного предохранителя, весь бачок паян ПОС-ом, 100-ваттным паяльником.
Вот так система закреплена под рабочим столом, чтобы случайно не завалить бачок:

Бензин пользовал обычный автомобильный 80-й. Чем машину заправлял, тем и работал. Он в отличие от Галоши, не выгорает до конца. После недели работы, в бачке остается темно-желтый отстой, который уже не дает нормальных паров. Я его сливал, и использовал для промывки всякой грязной механики, запчастей для машины. Вобщем, не смотря на повышенную геморройность, при ежедневной работе все равно получалось сильно дешевле, чем Галошу искать.
А это сбоку на вытяжном зонтике, закреплена электрическая часть системы поджига:

Здоровая банка — тот самый разрядный электролитический конденсатор, 15 000 мкф на 80 вольт. Сейчас такими уже никого не удивишь, а 20 лет назад была достаточно редкая и трудно-доставаемая вещь.
Сверху понижающий трансформатор, под ним релюшка, обеспечивающая «залипание», включение компрессора. Розетка — в нее как раз копрессор и включается. И светодиод, чтобы не забыть выключить систему по окончании работы.

Лет 6 я этой горелкой очень плотно работал, практически каждый день. С десятками, а может и сотнями включений в день. За этот период, пару раз пришлось менять микрик. Комутация разряда такого конденсатора ему на пользу, конечно, не идет. Но я решил, что лучше периодически менять маленький и мягкий, чем ставить крупногабаритный и тугой. Один раз сдохла релюшка, сварились контакты. Ну и само собой, поджигающая спиралька — расходный материал, раз в 6-8 месяцев приходилось её менять на свежую. Причем, как правило, повреждение спирали происходит не от разряда, а когда лезешь чистить дырочки рассекателя от налипших частиц буры.
А потом, то ли квалификация выросла, но вобщем, как-то оказалось, что я и газовой горелкой, поставив сопло для тонкого пламени, могу выполнять ровно те же операции. И не надо возиться с бензином, постоянно подстраивать состав смеси, возиться со сливом отстоя и т.п. И в итоге, совсем перестал ею пользоваться. Сейчас храню чисто как память, о Победе техники над Разумом )