Уменьшение толщины колеса зажигалки (дополнено)

Решил я все-таки эту задачу! :-)
На многих исторических тренч-артовских зажигалках, мы видим колесики, нестандартных по-сравнению с доступными сегодня, пропорций. Сейчас из крупных широкодоступны только зипповские, толщиной 3,6 мм. Это сильно шире кремня, и если делать точеную стойку, требует прутка диаметром от и более 6мм. А это зачастую вступает в противоречие с художественным замыслом, хочется тоньше:-)
Стачивать колесо о вращающийся диск наждачки, до сего дня у меня получалось на 1-2 десятки. Тяжело удерживать, маленькая деталь мгновенно нагревается, при большом съеме металла становится проблемно выдержать параллельность плоскостей. Короче, требуется приспособа.
Выточил вот такую цангу:

Цветной металл а не сталь — чтобы при зажиме гарантированно не травмировать острые кромки зубов колеса.
Внутри цанги на глубине 2,4 мм опорный уступ, на который ложится колесико:

Зажим цанги стандартно — гайкой. Гайка дюралевая, просто потому что он быстро и легко обрабатывается.
Колесо зафиксировано в цанге:

Дальше эта приблуда зажимается в патрон дрели, регулятор выкручивается на самые малые обороты. А мотор с наждачным диском на липучке — наоборот, крутит по максимуму, 2400 об\мин. Не давим, держим точный перпендикуляр дрели к плоскости диска. Не допускаем перегрева.
Зерно 80 — снимаем примерно поровну с одной и другой стороны колеса. Меньше пяти минут, и колесо сошлифовано до толщины 2,6 мм. Потом зерно 120 и 320 — получаем почти зеркало:


Мне вполне нравится светлое шлифованное колесико. Но раз уж заморочился, надо отработать и вариант с восстановлением темного цвета. Горячее масляное воронение не пойдет — деталь маленькая, отпустится в момент. Только холодная химия. Пробую:
1. «KLEVER», импортное средство для восстановления темного покрытия на оружии:

Не понравилось, пятнами легло.
(Хотя фиг его знает, мне пузырек с остатками этого средства отдал ножевой мастер, с несколькими каплями на самом донышке, типа попробовать. Может, оно уже тупо просрочено, или сработано и потеряло активность).
2. 5-процентная азотка. Обычно темнит углеродистые стали быстро и чотко. Фиг знает, что за состав у этих колес, но результат — нулевой (ну, или предыдущий состав сделал-таки пассивацию. Такую, что теперь азотка не берет).
3. Раствор хлорного железа. Вот тут, наконец, удовлетворительный результат. Тон чуть более светлый чем был на колесе изначально, но хорошая равномерность, матовая «бархатная» на вид поверхность:

Как и положено, после травления проявилась внутренняя структура. Четкая граница на глубине примерно 0,5 мм — явно поверхностная цементация. Это тоже полезная инфа, я уже задумываюсь, как и из чего их делать самому с нуля, из сырого прутка углеродки.
P.S.Ессно, после химии железо надо хорошо промыть, высушить и слегка смазать.

Ну и конечно, хочется поскорее колесико в дело пустить!
Точу «высокохудожественную» стоечку под колесо:

Затем спаиваю эту деталь с трубкой для пружинки, и пропиливаю паз под колесо. Сначала лобзиком:

Примерка:

И отверстие под оську:

Реально редкая монетка, эстонская крона каких-то чуть не тридцатых годов:


А на другую сторону — старый добрый «турист СССР». Настоящий, правильный, с горячей эмалью:


Вид на колесо:



Рассчет полностью оправдался, узкое колесо смотрится намного интереснее, и на стойке больше «мяса» осталось. Палец какого-либо дискомфорта от такого колеса не очусчает.
Так горит:

Две сестрички: