93. Черный радиатор.

Болваночка из Д16:

Нарезка ребер:

Готовый корпус. Внутри возле краев цилиндра нарезана резьба шагом 0,75 мм:

После этого, внутренняя полость плотно была плотно забита пластилином (чтобы резьбу не травить), и деталь протравлена в ХЖ (чтобы получить грубую, травленую поверхность детали). Затем удалил пластилин, смазал травленую поверхность льняным маслом, и нагрел до температуры, когда масло начинает дымиться, на грани вспышки. Естественное остывание, и повтор процедуры, масло + нагрев. Вобщем, это тот процесс, из-за которого на кухне все сковородки черные. Насколько я понимаю химию, при нагреве масла, процесс идет в две ступени. Вначале молекулы начинают сцепляться в более крупные, так называемая полимеризация. На определенном этапе масло вообще перестаем быть жидкостью, и на поверхности остается очень тяжело удаляемый темно-коричневый «лак». А с дальнейшим ростом температуры, сложные органические соединения начинают распадаться до банального углерода. Который уже как раз слабо держится на поверхности детали, поэтому чугунную и титановую подгоревшую посуду, можно просто прокалить на углях, и весь пригар осыпется. Вобщем резюме: температура нагрева алюминия при чернении должна быть такая, чтобы часть органических веществ масла, разложилась до угля — от этого имеем черный углеродный цвет. А другая часть осталась в виде лака — это придает покрытию прочность. Слабый нагрев — не получим насыщенного цвета. Сильный нагрев — покрытие не будет держаться. Кроме того, в этой температурной области уже и сам наш алюминий поплывет.
Результат:

Из латунной болванки точатся торцевые заглушки. Резьба подгоняется, снимая по 0,1 мм, пока не начинает наворачиваться на свою ответную часть. Это нижняя заглушка корпуса:

А это верхняя, с фитильной горелкой:

Соединительные детали:

Пайка трубок:

Примерка на корпус:

Колпачок:

Пружинный шток колпачка:

Направляющая втулка штока колпачка:

Примерка колпачка к горелке:

Тут точность позиционирования важна. Оси колпачка и штока должны получиться строго параллельны, и на правильной дистанции. Непараллельность можно подрихтовать, а вот дистанцию исправить будет тяжело.
Аккуратно вынимаем, переносим на паяльный столик, и пропаиваем:

Примерка, определение высоты подъема колпачка над фитилем. На какой высоте штока ставить «ключ»:

Прорезь под ключ, в направляющей штока:

Изготовление ключа. Площадь пайки маленькая, в в процессе эксплуатации можно случайно приложить боковое усилие, и просто напаяный ключик отломится. Поэтому я делаю ключ с «ножками», а в штоке сверлю два не-сквозных отверстия:


Ключ запаян:

Колесо:

Втулка отпозиционирована на правильное положение прорези, и запаяна:

Детальки поврозь отполированы перед сборкой:

Нижняя пластина, пайка ПОС-ом:

Сборка. Смазываю резьбу корпуса, и заворачиваю крышки на красный автогерметик. Верх:

И низ:

Пружина штока, перед окончательной сборкой:

Все, готово: