Нож + зажигалка (107). Много фото.

Случился своего рода «идеальный заказ»: заказчик выдал мне дивной красоты клинок мозаичного дамаска, и просто попросил «одеть в стимпанк», сообразно моему вкусу и разумению. Побольше бы нам таких заказчиков.
Начал работу с приведения хвостовика к толщине, строго равной толщине клинка в р-не больстера. И сразу вскрылся серьезный дефект ковки, чудовишный непровар слоев:

Видно, что хвостовик вытягивали по остаточному принципу. Из края поковки, которая по-хорошему должна была бы в отруб пойти.

Часть непроковок выходит аж насквозь, фото с другой стороны:

То есть, такой хвостовик имеет все шансы развалиться. Так не годится, даже для чисто полочных вещей. Разделываю щели болгаркой, до сплошного металла:

Укрываю художественную часть клинка мокрой тканью, и навариваю полуавтоматом:

Опиливаю, подозрительные места провариваю вновь, и снова опиливаю. В итоге получаю хвостовик, за который не будет стыдно:

Тщательный отжиг кончика, и нарезка резьбы М5:

Начерно выпиленный больстер, и его точная подгонка к клинку:

Материал для рукоятки — березовая сувель, естественной 5-летней сушки. Вакуумная стабилизация «Березовым соком», кто на Ганзу ходит — знает, что это такое. Жидкий состав, который после нагрева до 90 градусов, превращается в пластик. В итоге, припитанная и «запеченная» деревяха, приобретает твердость и стабильность кости или текстолита. Не коробится, не впитывает влагу. Однако, сильнейшая неравномерность физических свойств, в зависимости от направления волокон дерева, сохраняется. А у сувели они идут весьма прихотливо, и твердость на параллельном, и перпендикулярном движении инструмента относительно волокон, получается сильно разная. От этого сильно уводит сверла при глубоком сверлении такого материала, и бормашиной его точить тоже не сладко. Ведешь линию ровно, а бор то зарывается вглубь, то его тянет в сторону, то вообще не пилит, пока не сменишь направление обработки.
Две половинки рукояти заштифтованы, чтобы в дальнейшем сохранить их точное совпадение, и выбран паз под хвостовик клинка:

И рядом канал под зажигалку:

Точную длину корпуса зажигалки на этом этапе работы определить тяжело, поэтому её низ пока оставлен незаконченным, с запасом на обрезку.
Больстер тоже снабжается штифтами, чтобы точно сохранить ориентацию относительно деревяшек:

Теперь самое сложное. Гриндера у меня пока нет, поэтому точу обычными дисками на «липучке». Еду на дачу, поработать на открытом воздухе. Грубый съем зерно 40 единиц, потом шлифовка 120 единиц:

Дальше уже проще. Тонкий финиш вручную, наждачка 300-600-1200. Канал для хранения зажигалки почти вскрылся, стенка тоньше миллиметра получилась. Поэтому разделываю до нормального «вентиляционного окна»:

Зажигалка будет видна, но за габарит не выступает, так и задумано:

Теперь украшательства. Для каждого элемента выфрезеровывается свое гнездо:

Крепление на эпоксидку и штифты:

Вентили и манометры, куда же без них?

Подпружиненный колпачок для зажигалки:

Коробка передач:

Больстер. Составлен из 30 деталей:

Маховички вентилей:

Все латунные детали запатинированы и готовы к установке:

Штифты заменены на винты М2. В ответной половине рукояти вклеены втулки с ответной резьбой:

Половинки временно собраны (в окончательном итоге будут склеены на эпоксидку).
Изготовлена задняя пластина со штифтами и специальным «замком», в который будет упираться убранная зажигалка:

Теперь можно окончательно определить точную длину зажигалки, и закончить нижнюю часть её корпуса:

Фитиль, вата, заправлен бензин. Волнующий момент, первый чирк:

Хрясь!

Однако, горит:

Готовое изделие:













Заказчик посмотрел, и попросил сделать темнее цвет дерева. Морилка застабиленное дерево естественно уже не взяла, пришлось экспериментировать. С задачей справилось коричневое средство для подкрашивания кожи. Окончательный финиш тик-ойлом, и жидким воском для обуви:




Все, финиш. Общая длина 310 мм, клинок 170.