Непотопляемая флэшка :)
Доброго времени суток!
Представляю вашему вниманию свою работу на конкурс «Молодым везде у нас дорога». Выбор самого «объекта», как видите, оригинальностью не отличается – флэшка.
Началось всё ещё с первого знакомства со стимпанком – сразу руки зачесались сделать нормальный корпус для старой и потёртой флэшки на два гига, которая к тому моменту уже почти полгода лежала без дела. Хотелось долго, и конкурс стал толчком к началу работ.
Вот как выглядел эскиз
Насколько мне удалось его воплотить, судите сами:)
Так как пишу в последний день проведения конкурса, не могу позволить себе множество подробных пояснений к фотографиям (УСПЕЛ СДЕЛАТЬ ВСПЛЫВАЮЩИЕ), так что если возникнут вопросы, можете задавать в комментариях.
И ещё — сразу попрошу прощения за низкое качество фото — будте снисходительны к видеокомере в режиме фотографии:)
Основа корпуса – кусок твёрдой древесины. По-моему это слива, а может и другое плодовое дерево (раньше росло на даче, затем оно погибло и его спилили). Латунь – немного мятая трубка для ныряния и крайнее (самое тонкое и цельное) звено старой телескопической антенны.
Геометрию будущего корпуса вывел рубанком и на шлифовальном станке, затем распилил на части и выдолбил самодельными стамесками (есть на фото) полость под плату.
Выжигателем сделал рельефные полосы – имитацию отдельных дощечек корпуса.
Покрыл морилкой «морёный дуб», и тут начались проблемы. Морилка почти НЕ ВПИТАЛАСЬ, а высохла на поверхности липкой плёнкой! Чтобы «вогнать» её в древесину придумал вот что: натёр поверхность воском, и начал прогревать своей «горелкой» (ОЧЕНЬ мощная японская турбозажигалка, есть на фото), с тем чтобы воск «утащил» морилку в дерево вслед за собой. Кажется, это я заснять не успел, а жаль:). Кстати, именно изза пропитки воском она и названа непотопляемой — вода с неё скатывается. Отколупав скальпелем ОБУГЛЕННЫЕ остатки морилки с поверхности обнаружил очень даже неплохой результат, напоминающий «эффект потёртости». На фото древесина светлее чем есть, на самом деле цвет ближе к светло-шоколадному.
Медную цепочку подобрал исходя из цвета древесины, и закрепил при помощи крепежей, выточенных в патроне дрели надфилями, как и подвес в задней части флэшки. Они (крепежи) в свою очередь держатся на резьбе М3 (чего мелочиться – прям в деревяшке нарезал:)) и цианакрилате.
Иллюминатор = шайба + заклёпки от старого советского зонтика + трубка + пластина + гоздики + упаковка от диска. Спаял всё вместе и получил это:
После этого вынес светодиод на проводках, чтобы он мог затем встать на положенное место.
Начал делать «кольца». Сгибал латунную полоску, зажатым в дрель тоненьким надфилем (к тому моменту уже давно сломал все свёрла 1 мм) сверлил отверстия под заклёпки (40 штук!), выточенные надфилем из антенны.
Делал поначалу долго и мучительно, а потом додумался облегчить и ускорить процесс. Придумал деревянную подставку в форме этих самых колец, и заточил наконец надфилем (!) обломок миллиметрового свёрла. В кольцо впаивал пластину-накладку и получал своеобразный колпачок (4 штуки), надевающийся на торец флэшки и крепящийся там двухкомпонентным клеем («холодная сварка» или Plastic steel 5 minute epoxy putty (sf) 10240 – на редкость липкая и вонючая гадость, но зато склеивает всё что угодно и намертво:)).
Ну и фото тех этапов, которые упустил прежде:
Шлифовал латунь наждачкой по дереву и нулёвкой, полировал латунной щёткой и кусочком мягкой тряпочки, покрытой пастой ГОИ.
Несколько снимков готового изделия:
P.S. Иметь ТАКОЙ древний компьютер, это, пардон, полная ж**а. 6 часов убил на эту статью, то фотки пропадут, то текст…
34 комментария
Для вступления достаточно нажать еле заметную вилочку(мелкая иконка а на ней вилка) под названием группы блога. А в общем то на ресурсе была неплохая хаутушка
«хаутушку» я раз 10 перечитывал, пока до меня не дошло, что у меня НЕТУ ВИЛОЧКИ!!! Если бы она имелась, я бы и не спрашивал, поэтому задам вопрос повторно: как поместить работу в коллективный блог, если ВИЛОЧКИ НЕТУ?
Может, админ сумеет чем-нибудь помочь?
Да, кстати. Только что заметил, что видеокамера ещё и чуток ИСКАЖАЕТ некоторые фото:( Это даже не ж***, это нечто значительно большее!
У самого возникали ассоциации с чем-то «морским», пиратским, но никак не мог ухватить эту мысль, не мог понять, что именно мне напоминает эта вещь.
И вы мне в этом помогли:)
Работа зачётная(очень просто, и хорошо)! +
Вы имели ввиду обработку до или после покрытия морилкой?
Предпологаю, что после, но лучше знать наверняка.
Хотя в отдельных случаях, тоже вариант!
Сначала мне нужно объяснить (желательно в стиле «для чайников») что значит «отбелить» и что такое дубильные масла.
Я пока ещё с древесиной не на «ты», и даже не на «Вы», а скорее на «Глубокоуважаемый». Что ж — есть куда расти и к чему стремится:)
Работа хорошая.Хотя на мой взгляд толстовата, но это уже так… не обращайте внимания:))
По поводу толстоватости флэшки — тут уж ничего не смог поделать.
Во первых, для надёжного крепления иллюминатора (без учёта клея) пришлось сделать верхнюю пластину чуть толще, чем донышко корпуса, которое и так кое-где имеет толщину 1,5 — 2 мм, благо твёрдость древесины это позволяет (дерево наждачке сопротивлялось! Та на нём даже царапин поначалу не оставляла!)
Во вторых, небольшой недостаток самой электронной начинки. На плате, прямо за разъёмом, впаян относительно большой конденсатор (его хорошо видно на снимке с проводками, левее светодиода). Лишь из-за него мне пришлось оставить много свободного места внутри.
Хотя, имхо, этойй флэшке была бы просто не к лицу малая толщина — я и задумывал её как довольно массивную вещь, под старину, а от тонких корпусов как-то веет современными технологиями и дизайном. Не о таком внешнем виде изделия я мечтал:)
Там ещё на одном снимке в кадр случайно ножницы попали трофейные немецкие, только что после реставрации:)
(из того, что было!)
Трёхвольтовые светодиоды начинают пропускать ток при напряжении больше 3 вольт.
К примеру у вас напряжение питания 5V
Ток на светодиод потребуется от 1 до 5 миллиампер.
Вычитаем из напряжения питания, напряжение перехода на светодиоде 5V — 3V = 2V
2V это напряжение которое заставит светодиод светиться.
Теперь надо ограничить ток, для очень мелкого светодиода до 1мА
Считаем в амперах 2V / 0,001А = 2000 ом (или 2 килоома, 2К)
Подключать светодиод последовательно с резистором (сопротивлением).
После подключения можно замерить напряжение перехода на светодиоде… уточнить для расчётов, если светодиод попался безымянный.
Всю информацию о конкретном светодиоде спрашивайте у продавца.
Например:
LED — светодиод
2x3x4 — мм размеры
183-774 Yellow — спектр свечения жёлтый
DFL-2304UYC — название этого светодиода
2000 mcd — яркость, точнее сила света в (милли) Канделах (свечах)
100 град. угол свечения
2,5 В — переход на светодиоде в вольтах
20 mA — максимальный рабочий ток
Пожалуй все пункты важны и интересны, кроме названия :)
Но по названию, можно найти в интернете даташит DataSheet на этот светодиод, с полным его описанием.
Светодиод LED 5 мм
52-291 White (белый)
DFL-OSPW5111P
30000 mcd, 12 град.,
3,5 В, 80 mA
30,00 р.
Давайте ещё раз посчитаем:
5V — 3,5V = 1,5V
1,5V / 40ом = 0,0375A = 37,5mA
То есть этот светодиод с «напряжением перехода» 3,5V
Будет светить, с 40омным сопротивлением, менее чем в пол силы. На полную мощность ему потребуется сопротивление ещё меньше.
Светодиод яркий, но далеко не самый мощный.
Так что, может и правильно посчитали. Я не знаю на чём основанны ихние расчёты.
По моему — доверяй, но проверяй.
Лично у меня мало данных для расчётов.
Так Вы замерили напряжение перехода на светодиоде?
Ещё раз мои рекомендации для безымянных светодиодов:
Подключите для пробы светодиод через 1 — 2 килоома к 5 вольтам. При этом он должен светиться, но не сильно и не должен греться. (для явно мощных светодиодов, сопротивление можно взять поменьше)
Если светодиод и сгорит, то вам попался редкий микромощный светодиод, а это маловероятно, и вряд ли он вам пригодился бы.
Теперь замерьте напряжение на светодиоде, именно на светодиоде. Это и будет «напряжением светодиода», «напряжением включения», «напряжением перехода», «пороговым напряжением» и т.п.,
Но! не напряжением питания. Для питания светодиода напряжение обычно больше, для того, чтобы иметь возможность регулировать ток, например резистором (сопротивлением)
Зная напряжение на светодиоде и текущую яркость светодиода, вы сможете посчитать ток протекающий через светодиод.
А если сильно не заморачиваться, то если светодиод светит, на ваш взгляд слабо, просто уменьшите сопротивление.
В два раза менше сопротивление — в два раза больше ток.
Всё просто.
Что то я заболтался, извините. На работу пора.
С наступающим!..
Светодиоды у меня вообще всего 2 раза сгорали, но там уж никак не могло по другому получиться — я тогда 3-вольтовые сдуру подключил к зарядке на 12 вольт)