Не только:)
Есть и вполне серьёзные вопросы.
Если на сайте есть люди, которые не только ломают часы, но и могут их чинить, то к ним есть вопрос.
Проблема вот какая: механизм вроде работает, маятник в порядке, всё остальное тоже, а часы или вообще не идут, или идут пару дней, а потом останавливаются. Ощущение, что мощности пружины не хватает для нормальной работы маятника, но ведь они идут какое-то время, а значит дело не в этом. В чём может быть причина поломки и как от неё избавиться?
У меня таких часов две штуки, и проблема у обоих одна и та же, причём одни из них прекрасно работали, пока не пролежали год на чердаке:(
Спасибо, понял. Я что-то такое и предполагал. Собственно, после чистки (недостаточной, наверное)и смазки эти часы и пошли в первый раз. Сейчас они опять разобраны, отремонтированы, смазаны и снова собраны.
Может быть износ механизма, качающего маятник (шестерня и перекидывающееся коромысло). Может помочь просто регулировка этого механизма. У меня одним часам помогла.
Это я уже исправил давно:) Когда ко мне эти часы («Весна») попали, у них маятник вообще ПОЧТИ НЕ ДЕРЖАЛСЯ!!! Я до сих пор не понимаю, как можно было довести механизм до такого состояния, что ось маятника «гуляла» почти на 1 мм (!!!) в любую сторону — по идее, часы должны были остановится ещё на полпути к такому износу, но они, судя по всему, продолжали каким-то чудом работать до последнего!
К сожалению я не силён в терминологии… В общем, под основанием скобки, держащей маятник (той, к которой волосок прикреплён) я обнаружил нечто вроде подложек из железной фольги (хвала производителям!). Их я убрал, тем самым несколько опустив эту скобку, и она прижала маятник.
Вторуе часы («Янтарь») в значительно лучшем состоянии, там дело, скорее всего, лишь в загустевшей смазке.
Господа, а занимался ли кто-нибудь из вас золочением? Реально ли это сделать в домашних условиях? Порылся в инете, но практически во всех описанных технологиях присутствует цианистый калий(( Опасно как-то… Есть ли более безопасные способы?
Да, есть. Пленка для термопереноса, с помощью которой которой на обложках книг золотые буквы печатают. Для начинающих — самый безопасный вариант. Вообще без гальваники :-)
В магазинах юв. оборудования (сеть «Сапфир» и т.п.), продают готовый электролит для золочения. Но цена нехилая, порядка 10 к\руб. за 200-гр. бутылочку.
Но зато, кроме источника тока, больше ничего не надо.
Загружаем эти кусочки в «царскую водку» из расчета 1 г золота на 10 мл раствора...
Да ещё и выпаривать надо.
Прикинем: На 200-гр (или мл.?) бутылочку понадобится 20 г золота.
Делим 10 к/руб на 20г = 500 руб за грамм золота в готовом расстворе.
Да это же за даром :)))))))
Ну конечно же никакой гарантии. А с чего бы вам её ждать? Разве я дал какую-то инфу по раствору, кроме ориентировочной цены?
«Прикинем: На 200-гр (или мл.?) бутылочку понадобится 20 г золота» — на основании чего сделан этот вывод? Кто сказал, что сапфировский электролит сделан именно по такому рецепту? Сами себе с потолка взяли содержание золота, и гарантий хочут… Смешно.
Вопрос: как обрезать круглую лампочку так, чтобы ровно отсечь верхушку, то есть полусферу.
Сразу предупреждаю: горящие нитки и обламывание плоскогубцами не предлагать (уже пробовал — не пойдёт).
Дремель это хорошо… А без него есть способ? Был бы у меня дремель, я бы попробовал.
Я как-то раз пробовал надфилем алмазным сделать бороздку по линии «разреза», а затем нагреть это место паяльником. Могу попробовать снова, но первый опыт неудачный был, и поэтому не хочу рисковать ещё раз — у меня лишь одна попытка (в смысле, всего одна лампочка).
Лично я разное хим стекло резал треугольным алмазным надфилем (хорошим — советским еще с мелким однородным зерном). Рисуешь маркером контур мочишь надфиль и медленно без нажима царапаешь стекло вглубь. Сначала мелкими рисками как линия соединится плавными движениями по дуге соединяешь риски. Главное не торопиться и не давить. В идеале надо равномерно до половины стекла добраться. Я никогда не грел и не отбивал. Просто царапал пока само не отвалится. Но там стекло потолще было. С тонким тоже можно полагаю. Главное терпение. Кстати, таким же макаром на работе ампулы открываю. Иногда даже забываюсь и обламывать не нужно.
Резал целую лампу. Толщина стекла 0,29 мм, алмазного диска 0,1 мм. Единственное, что нужно учитывать при резке тонкого стекла, чтобы объект (микромотор, дремель) был зафиксирован. Диск как можно тоньше — «играющий».
Приносите — отрежу.
Да надфилем советским алмазным сделал насечку по линии отреза, потом трещина сама появилась почему-то, мне только отломать осталось.
Хотя какая разница-то теперь… Понёс к раковине чтобы помыть, и по дороге уронил… на кафель...:(
Ничего, я ещё целый ящик сломаных лампочек на даче нашёл:)
Здравствуйте, господа! Несколько вопросов от новичка.
Можно ли для электролитического травления использовать сварочные инверторные трансформаторы? Подкупает универсальность оборудования.
Может не заморачиваться и работать просто с хлорным железом?
Подскажите хорошие опробованные и простые методы красивого патинирования латуни и алюминия с подробностями (в инете просто утонул).
Как решаете проблему с медными заклепками?
Как отжигаете крупные куски латуни?
Короче, много глупых вопросов, на которые было бы полезно получить ответы и советы бывалых мастеров.
Тапками не кидайтесь, лучше ссылками! Заранее благодарю всех!
— Давайте сначала с терминологией проясним. Сварочные аппараты делятся на:
1. Трансформаторные (рабочая частота 50 Гц, и кроме большого тяжеленного трансформатора, внутри такого сварочника часто больше ничего и нет.).
2. Инверторные (на порядок легче, рабочая частота десятки-сотни килогерц, внутри транзисторы и прочая сложная электронная требуха).
Говоря про «инверторные трансформаторы», вы случайно не пытаетесь «скрестить» эти два класса меж собой?
Спасибо за отклик. Я ничего «скрещивать» не собираюсь. Просто хочу понять подойдут ли стандартные инверторные маленькие сварочные трансформаторы для электролитического травления, или они емеют какие-то электро-технические особенности, которые делают их непригодными для этих целей? Просто было бы очень удобно и варить, и травить с помощью одного устройства.
Еще раз попробую объяснить: сварочные инверторы и сварочные трансформаторы — это разные устройства. Вы какое из них имеете в виду?
И почему вам кажется удобным «и варить и травить», если уже было написано, что для художественного травления достаточно зарядки от мобильного телефона?
Травить и телефон заряжать — как видите, тоже два полезных дела с помощью одного устройства :-)
Короче, для сварки идёт порядка 100 ампер, а для зарядки до 1 ампера.
Плотность тока, для гальваники и травления, порядка 1А на 1 кв.дм.
Вот и считайте, если будете травить квадратными метрами, то потребуется инвертор.
Как уж там приспособите, я не знаю.
Подскажите хорошие опробованные и простые методы красивого патинирования латуни
В парах аммиака. Обезжирить деталь спиртом и подвесить на нитке в плотно закрытой баночке, в которую перед этим кинуть ватку, смоченную нашатырным спиртом. Через несколько часов появится патина.
использовать сварочные инверторные трансформаторы
А не слишком ли мощное оборудование? Имхо, бывает достаточно простого зарядника от телефона или адаптера от чего-нибудь (например, от модема), можно для настройки нужной силы тока и напряжения переменный резистор добавить в схему. Главное, чтобы ток ПОСТОЯННЫЙ был. А про силу тока и напряжение было на прошлом (июньском) фуршете.
Впрочем, про травление Вам лучше ответят мастера этого дела — себя я пока к ним не отношу.
Как отжигаете крупные куски латуни?
Горелкой:) Они ведь разные бывают по мощности. Кто-то, возможно, на газовой плите это делает…
Большое спасибо за подсказки! Правильно ли я понял, что выпрямитель тока может быть практически любой, только эффективность травления при этом может оказаться не самой высокой? Буду ждать еще помощи. Как патинировать алюминий?
Выпрямитель подбирается под ток и напряжение транса и потребления.
Вам лучше воспользоваться каким нибудь не шибко мощным блоком питания постоянного тока (типа зарядника для сотового), переменного резистора (предположительно проволочный 2-10 ом) и тестер какой нибудь, чтобы ток/напряжение контролировать.
Господа! Вопрос для кожевников: как сделать кожу КРС более эластичной? Подруга попросила сварганить ей браслет. но в пределах досягаемости оказался только чепрак 3.5 мм, жесткий, как… очень жесткий, в общем. Думаю, шерфовка поможет, но несильно. Есть еще какие предложения?
Народ, а что вот это такое? Нашел у дедушки в закромах.
То ли бур, то ли фиг его знает что такое. На тонком штырьке утолщение звездочка/корона/не знаю как объяснить. Диаметр коронки в районе миллиметра. Фото (не четкое, но такую мелкую макросъемку мой фотик не тянет): s016.radikal.ru/i335/1207/ea/dd7be8326e0b.jpg s52.radikal.ru/i138/1207/77/20b5eff3694a.jpg
Я, конечно, не специалист, но мне кажется, что это стоматологический бур. У меня есть где-то несколько штук, но кончики другие — шарик, конус… В общем, по-моему это для бормашины насадка.
Вопрос: как производится дубление кожи? (все её размягчить пытаются, а я наоборот:))
Нашёл способ упрочнения хлопковой ткани и ниток с использованием отвара дубовой коры — то ли дубильные вещества воздействуют, то ли дубильные кислоты какие-то, точно не помню, а в книжку лень заглянуть. Способ ОЧЕНЬ доступный, и хотелось бы что-нибудь подобное, но для кожи.
Новый вопрос:
В электротехнике я слаб, имеется деталька от часов, катушка и шестеренка на оси. Подаю напряжение от батарейки — шестеренка проворачивается, убираю напряжение — возвращается на место. Типа маятниковое движение. Как сделать в домашних условиях какой-то… э… прерыватель тока, чтобы не руками проводок прижимать-убирать?
Так и сделать, контакт на маятник. когда коснётесь маятника пойдёт ток, маятник отодвинется и разорвёт контакт.
Под действием пружины маятник вернётся на место и всё начнётся сначала.
Есть другой способ, но сложнее — управлять контроллером.
Понадобится контроллер (с обвязкой — несколько дополнительных деталей), программатор (устройство и программа) и собственно прошивка.
За то, с контроллером можно использовать микросхемы «часы рального времени».
Проще всего поискать готовые решения — прошивки и схемы.
Есть ходы намного проще. Катушка и ОДИН транзистор, завязываются в стандартную схему, называется одновибратор, или блокинг-генератор. Посмотрите поиском по этим словам, обязательно что-нибудь вылезет.
Это Vovka_BC надо было ответить.
Я привёл два крайних варианта.
На самом деле решений большое множество.
Лично для меня проще, добиться того что я хочу, на контроллере :)
Просто, надёжно, предсказуемо и стабильно.
Одновибратор с периодом 1 сек, мин, час, сутки?.. — легко.
Ну, а у меня как раз образование (и соответственно, тип мышления — «до-контроллерные»). Зачем ставить схему в пол-миллиона транзисторов там, где достаточно одного-двух? Зачем стабильность 10 в минус фиг-знает-сколько степени для декоративной механической фигни с болтающейся туда-сюда деталью? :-) Любая точность должна быть оправдана соответствующей целью.
Кстати, для механических устройств с маятником, есть прикольная схемка «подкачки» маятника катушкой, я делал.В ней нет частото-задающих элементов, то есть получается сам маятник задает частоту и стабильность.
А я вообще не шибко грамотный. Учёных степеней не имею. Среднее да училише на фотографа (ради корочки) :)
Зачем ставить схему в пол-миллиона транзисторов...
Да потому что мне это интересно, мне это проще.
На самом деле, это вопрос выбора. Можно так и эдак, как понравится. А точность не помешает.
Многие вещи сейчас переводят на микроконтроллерное управление, потому что это оказывается выгодней, а значит оправдано.
Другое дело, что это не всегда… скажем — красиво. А красота дорогого стоит.
Кварцевать механику не всегда уместно, согласен.
Для часов, к примеру, стабилизация подкачки (усилия)тоже нужна. С мелкими маятниками и кустарными механизмами это сделать сложно (но можно:), без кварцевания.
А раз уж «подкачку» электрифицировали, то таким часам кварцевание точно не повредит.
Многие вещи сейчас переводят на микроконтроллерное управление, потому что это оказывается выгодней, а значит оправдано.
— Не надо путать оправданность для массового\промышленного производства, и оправданность для единичного\домашнего творчества. Подходы, реально выгодные в одном, не будут приносить никакого реального выигрыша в другом.
«Лишняя точность никогда не помешает» — продолжу не соглашаться. Вот, к примеру, у меня на столе китайская игрушка-сувенир, медведь кивающий головой. Нафиг мне надо знать, что это кивание застабилизировано до восьмого знака после запятой? Смысл?
Я почему так завожусь на эту тему, поясню: нередко приносят на изготовление, ну скажем, токарную деталь. И на чертеже на все размеры указан допуск 5 микрон. Начинаю анализировать — неужели действительно нужна такая точность? И выясняется, что на самом деле, из всех размеров, только один — посадочный (под подшипник), и один — сопряженный с другой, ответной деталью. А все остальные размеры — вообще «свободные», т.е. плюс-минус миллиметр не повлияет ни на что. А поймать микроны, или точить с точностью до пол-миллиметра — это сами понимаете, совсем разная скорость работы и риск брака. Спрашиваю — нафига тытакую точность везде поставил, ведь реально она не нужна? И в ответ слышу типа: Нууууу… нас так учили рисовать чертежи, лишняя точность никогда не помешает, и вообще хочу пусть будет красиво, а не кое-как…
Ок, говорю. Моя «исходная среднепотолочная» цена на деталь такой сложности — 500 руб., но каждый точный размер, требующий повышенной ответственности и времени, увеличивает эту цену на 20%. Забесплатно микроны ловить дураков нет:-)
И происходит чудо! Как только такой горе-конструктор понимает, что вопрос точности увязан с вопросом денег, он радостно переделывает свой чертеж до разумно-необходимой точности:-)
Воот! Вот это я понимаю и уважаю. Здесь вы говорите как специалист. Здесь я с Вами совершенно согласен :)
С микроконтроллерами дело ведь не в точности. В цифровой технике она автоматом прилагается. Да и кварцевать контроллеры не обязательно, достаточно RC цепочки или внутреннего генератора.
И стоят они не дорого, рублей так скажем от 25. Не надо их так бояться.
Здесь та же проблема — количество работы и её стоимость. Самое дорогое это программа/прошивка. Программировать надо уметь… или иметь друга программиста :)
Но зато много готвых прошивок в нете.
Вы не поверите, но среди программистов частенько возникают споры, что лучше:
Писать на ассемблере под контроллеры по меньше и по проще. Мол зачем огород городить для простых устройств.
Или на писать на Си под новые мощные контроллеры.
Вот только писать на Си быстрее, а мощные новые контроллеры, оказывается стоят ещё дешевле :)
Ответ простой — надо и то и другое знать и уметь, тогда и выбрать можно… из того что знаешь.
Нас спросили как найти решение проблемы. У каждого есть свой потолок. Кто как смог, так и ответил, исходя из своего опыта.
Я бы сам прислушался к специалисту электронщику/программисту.
А по токарным работам, я тоже могу сказать, что это технологии, ширпотреб, я вручную красивее сделаю, или — был бы у меня токарный станок, я сделал бы лучше… ну… что-то типа этого :)))
«Ха, так и я могу! А ты Мурку сыграй!» — меня не впечатляет, как и Вас наверно :)
Эх! Хотел бы я иметь в своём городе знакомого с Вашими возможностями :)
Эээ… под словом «маятник» я имел ввиду не механическую деталь, а принцип действия, в противовес вращательному, тут малюсенькая пластмассовая шестеренка проворачивается на 0,25-0,5 оборота. Подозреваю, что если поменять полюса, то провернется в другую сторону.
При том мощности, я так понимаю не хватит чтобы сделать что-то вроде паука из скрепок…
А думаете, они сами-собой как-то засинхронизируются при параллельном включении? Подозреваю, что в разнобой мигать будут, и общая цепь окажется почти всегда замкнута.
Нет, не засинхронизируются:) Ну можно один светодиод как генератор, а за ним ключ на транзисторе. Тут уже теория мало поможет, надо само устройство смотреть.
Промахнулся я. Это схема для тестирования сервомашиток, в ней регулируется не длительность периода а скважность. Вам она не подойдёт… хотя и интересная штука на самом деле. Надо будет себе собрать тестер для сервомашинок.
попросите лучше «шумеров» собрать Вам одновибратор, как советовал AleksSi. «Шумеры» сами схему выберут под свои возможности. Этих схем/вариантов туева хуча.
На самом деле, LM555 очень «разносторонняя» микросхемка. С минимумом обвязки можно собрать самые разные генераторы. С переменной скважностью, с переменной частотой, с зависимостью от внешних событий, однократный импульс и т.п. Поиском все это легко находится на радиолюбительских сайтах.
Вопрос.
Есть пара старых жёстких дисков. Хочу «шлифовалку» сделать, а как подключить не знаю.
Если есть способ запутить сам мотор (в обход платы или через самодельную примочку), то это вообще идеальный вариант.
Жду предложений.
Мотором управляет не простой драйвер, сами вряд ли сделаете.
Проще воспользоваться родным. Просто подайте питание.
А вот для того чтобы он постоянно крутился, там где то перемычку надо сделать… искать надо… я в них не ковырялся.
Что питание надо подать, это ясно. Вопрос не в том что сделать, а как это сделать. В случае с питанием — куда его подавать, и какое должно быть напряжение. Я вроде тыкал проводками в контакты сзади, но диск признаков жизни не подаёт (пока:)).
Не нашёл я решения в нете, извините, не всё так просто.
Встречаются схемы драйверов — я их не проверял, ни чего о них сказать не могу, кроме того, что они довольно сложные.
А родные драйвера тестируют систему и отрубаются. Переделать их пожалуй ещё сложней.
Будет время/возможность — поковыряюсь. Не уверен, что оно стоит того.
Если себе сделаю, то поделюсь, а пока ни как.
steampunker.ru/blog/our_workshop/6477.html#comment161098 посмотрите это, там как раз недавно автор отвечал на вопросы. Также там есть ссылка jeenn на то как он делал шлифовалку. От себя скажу следующее что для того чтобы двигатель работал постоянно нужен очень очень древний жесткий времен наверное Наполеона, а чтобы запустить остальные насколько я понял по тем ссылкам что лазил сам нужно быть гением електроники))).
Я так и не смог заставить работать самсунговский жесткий на 4 ГБ.(((
Я смотрю, тема ещё не окончательно заглохла. Эхх, была ни была!
Ищу совета бывалых дремелеводов, для затравки приведу кусок моей переписки с Trou, ситуация с одной стороны смешная, с другой стороны грустная.
собственно, с чего всё началось: пришёл я сегодня в единственный наш торговый центр, где продаются комплектующие для DREMEL. Стоит 1 крошечный стенд 1х2м (да, это всё). На ценниках указаны только товарный номер и класс товара, например «шлифовальная щётка». Никакой маркировки нет в принципе. Упаковка из матового пластика, разглядеть что-либо нереально.
Ищу консультанта по отделу инструментов, спрашиваю: «У вас у товаров на стенде DREMEL хоть какая-то маркировка технических характеристик есть?» Ответ: «Всё написано на упаковке». Ладно, они в танке, продолжаю гнуть свою линию: «А как вы предлагаете клиенту выбрать то, что ему нужно?» Ответ (меня порвало): «По внешнему виду, цвету и номеру». Сказал на полном серьёзе, без доли юмора. Что у них продаётся, зачем это нужно — им пофиг, они это различают только идентификационным номерам, которые вбивают в поисковик на терминале, остальное им до свечки.
Ввиду написанного выше идиотский вопрос, на который я жду не менее идиотский ответ, лучше вообще ссылкой на картинку =) как должна хотя бы примерно выглядеть абразивная насадка, аналогичная шкурке на 1000 зернистости?
Опять же как бы их охарактеризовать по зерну? Я по картинкам «уровень шершавости» затруднюсь определить…
Упаковки условно прозрачные, со стороны смотрятся как полосатые, рельеф пластика, из-за которого можно разглядеть форму, цвет и диаметр ножки под цангу, но никак не саму насадку.
О, мерси, нашёл у них ссылку на ютуб, где можно посмотреть их добро в деле!
Можно я ещё уточню? Указанная производителем зернистость обратна российскому стандарту или нет?
Я имею в виду какие цифры соответствуют меньшему зерну? Большие (как в РФ) или меньшие?
Подскажите пожалуйста такой вопрос можно сделать так чтобы светодиод при подключении к питанию так сказать пульсировал там с каким-то любым промежутком.
Вопрос. Господа, кто-нибудь знает простой способ заматировать стело? Без применения пескоструйки и азотной кислоты, которые не так чтоб очень легко достать.
Да, перепутал. А ежели форма стекла не позволяет применять сей нехитрый метод? Просто на тонких стеклянных поверхностях (типа колбы) сферической и другой формы не всегда удачно применение механобработки. У меня неоднородной получилось матировка. Так же хотелось бы матировать фигурно(насколько понимаю тут только травление). Просто думал, может есть какие-то еще способы…
К тому же в той же колбе хотелось бы матовую поверхность иметь внутри колбы, чтобы не пачкалась.
Насыпать внутрь сосуда абразивный порошок. На крайний случай- песок, только не речной (у него круглые песчинки), а карьерный. И трясти, до полного удовлетворения.
Нифига не долгий. Никогда не пробовал на пляже, потереть стеклянной бутылкой о мокрый песок? Матируется буквально на глазах, за пару десятков движений.
Как-то планировал после очередной много часовой работы со «шкуркой»(наждачной), сделать на червячном редукторе «бетономешалку» миниатюрную, в принципе: прикрепил деталь во вращающемся корпусе(чем медленнее, тем лучше), добавил абразив(тот же кварцевый песок(зерно можно подобрать) с м.маслом), к сожалению нет времени поставить эксперимент, только в голове.:(
Вопрос: не знаю как, но в процессе эксплуатации отвертка, пинцет, кусачки намагнитились. Теперь к ним прилипает металл и не хочет отпускаться когда надо.
Вопрос.
Достался мне по случаю мотор от жёсткого диска, но у него не четыре контакта, как обычно, а всего три. Хотелось бы понять что это за тип мотора и нуждается-ли он в «родном» драйвере, или его можно включить проще чем обычный трёхфазный?
Закончил эпопею с рукояткой сабли для друга-ролевика. Делюсь опытом.
итак, рукоять была окончательно отполирована, покрыта льняным маслом и запечена в духовке.
на выходе получилось интересное неравномерное покрытие, по цвету близкое к черепаховому — от янтарно-коричневого до светло-золотистого, 1я фракция идёт как доминирующий фон, 2я в виде почти равномерно распределенных пятен по всей зоне покрытия.
отталкивает не только влагу, но и масло (да-да, меня это тоже удивило!), т.е. нарастить такой слой в толщину получается невозможно, масло собирается в капельки, загустевает и потом легко соскабливается с имеющегося слоя.
запекал в духовке с 2х сторон при температуре 250-275 градусов, масло предварительно отфильтровал от осадка через бумажный фильтр.
остынет — выложу фото.
рукоять оказалась слишком массивной, чтобы достаточно прогреть имевшейся у меня газовой горелкой-карандашом, пустил в дело кухонную плиту.
льняное масло было старое, лет 6-7 ему.
114 комментариев
Есть и вполне серьёзные вопросы.
Если на сайте есть люди, которые не только ломают часы, но и могут их чинить, то к ним есть вопрос.
Проблема вот какая: механизм вроде работает, маятник в порядке, всё остальное тоже, а часы или вообще не идут, или идут пару дней, а потом останавливаются. Ощущение, что мощности пружины не хватает для нормальной работы маятника, но ведь они идут какое-то время, а значит дело не в этом. В чём может быть причина поломки и как от неё избавиться?
У меня таких часов две штуки, и проблема у обоих одна и та же, причём одни из них прекрасно работали, пока не пролежали год на чердаке:(
К сожалению я не силён в терминологии… В общем, под основанием скобки, держащей маятник (той, к которой волосок прикреплён) я обнаружил нечто вроде подложек из железной фольги (хвала производителям!). Их я убрал, тем самым несколько опустив эту скобку, и она прижала маятник.
Вторуе часы («Янтарь») в значительно лучшем состоянии, там дело, скорее всего, лишь в загустевшей смазке.
Но зато, кроме источника тока, больше ничего не надо.
Да ещё и выпаривать надо.
Прикинем: На 200-гр (или мл.?) бутылочку понадобится 20 г золота.
Делим 10 к/руб на 20г = 500 руб за грамм золота в готовом расстворе.
Да это же за даром :)))))))
«Прикинем: На 200-гр (или мл.?) бутылочку понадобится 20 г золота» — на основании чего сделан этот вывод? Кто сказал, что сапфировский электролит сделан именно по такому рецепту? Сами себе с потолка взяли содержание золота, и гарантий хочут… Смешно.
Сразу предупреждаю: горящие нитки и обламывание плоскогубцами не предлагать (уже пробовал — не пойдёт).
Я как-то раз пробовал надфилем алмазным сделать бороздку по линии «разреза», а затем нагреть это место паяльником. Могу попробовать снова, но первый опыт неудачный был, и поэтому не хочу рисковать ещё раз — у меня лишь одна попытка (в смысле, всего одна лампочка).
Резал целую лампу. Толщина стекла 0,29 мм, алмазного диска 0,1 мм. Единственное, что нужно учитывать при резке тонкого стекла, чтобы объект (микромотор, дремель) был зафиксирован. Диск как можно тоньше — «играющий».
Приносите — отрежу.
Надо покупать дремель… Тоже так резать хочу:)
Хотя какая разница-то теперь… Понёс к раковине чтобы помыть, и по дороге уронил… на кафель...:(
Ничего, я ещё целый ящик сломаных лампочек на даче нашёл:)
Можно ли для электролитического травления использовать сварочные инверторные трансформаторы? Подкупает универсальность оборудования.
Может не заморачиваться и работать просто с хлорным железом?
Подскажите хорошие опробованные и простые методы красивого патинирования латуни и алюминия с подробностями (в инете просто утонул).
Как решаете проблему с медными заклепками?
Как отжигаете крупные куски латуни?
Короче, много глупых вопросов, на которые было бы полезно получить ответы и советы бывалых мастеров.
Тапками не кидайтесь, лучше ссылками! Заранее благодарю всех!
1. Трансформаторные (рабочая частота 50 Гц, и кроме большого тяжеленного трансформатора, внутри такого сварочника часто больше ничего и нет.).
2. Инверторные (на порядок легче, рабочая частота десятки-сотни килогерц, внутри транзисторы и прочая сложная электронная требуха).
Говоря про «инверторные трансформаторы», вы случайно не пытаетесь «скрестить» эти два класса меж собой?
И почему вам кажется удобным «и варить и травить», если уже было написано, что для художественного травления достаточно зарядки от мобильного телефона?
Травить и телефон заряжать — как видите, тоже два полезных дела с помощью одного устройства :-)
Плотность тока, для гальваники и травления, порядка 1А на 1 кв.дм.
Вот и считайте, если будете травить квадратными метрами, то потребуется инвертор.
Как уж там приспособите, я не знаю.
А не слишком ли мощное оборудование? Имхо, бывает достаточно простого зарядника от телефона или адаптера от чего-нибудь (например, от модема), можно для настройки нужной силы тока и напряжения переменный резистор добавить в схему. Главное, чтобы ток ПОСТОЯННЫЙ был. А про силу тока и напряжение было на прошлом (июньском) фуршете.
Впрочем, про травление Вам лучше ответят мастера этого дела — себя я пока к ним не отношу.
Горелкой:) Они ведь разные бывают по мощности. Кто-то, возможно, на газовой плите это делает…
Вам лучше воспользоваться каким нибудь не шибко мощным блоком питания постоянного тока (типа зарядника для сотового), переменного резистора (предположительно проволочный 2-10 ом) и тестер какой нибудь, чтобы ток/напряжение контролировать.
forum.swamp.ru/viewtopic.php?t=89148
Лежат никому ненужные, и выбросить жалко и место занимают.
То ли бур, то ли фиг его знает что такое. На тонком штырьке утолщение звездочка/корона/не знаю как объяснить. Диаметр коронки в районе миллиметра. Фото (не четкое, но такую мелкую макросъемку мой фотик не тянет):
s016.radikal.ru/i335/1207/ea/dd7be8326e0b.jpg
s52.radikal.ru/i138/1207/77/20b5eff3694a.jpg
Нашёл способ упрочнения хлопковой ткани и ниток с использованием отвара дубовой коры — то ли дубильные вещества воздействуют, то ли дубильные кислоты какие-то, точно не помню, а в книжку лень заглянуть. Способ ОЧЕНЬ доступный, и хотелось бы что-нибудь подобное, но для кожи.
В электротехнике я слаб, имеется деталька от часов, катушка и шестеренка на оси. Подаю напряжение от батарейки — шестеренка проворачивается, убираю напряжение — возвращается на место. Типа маятниковое движение. Как сделать в домашних условиях какой-то… э… прерыватель тока, чтобы не руками проводок прижимать-убирать?
Под действием пружины маятник вернётся на место и всё начнётся сначала.
Есть другой способ, но сложнее — управлять контроллером.
Понадобится контроллер (с обвязкой — несколько дополнительных деталей), программатор (устройство и программа) и собственно прошивка.
За то, с контроллером можно использовать микросхемы «часы рального времени».
Проще всего поискать готовые решения — прошивки и схемы.
Я привёл два крайних варианта.
На самом деле решений большое множество.
Лично для меня проще, добиться того что я хочу, на контроллере :)
Просто, надёжно, предсказуемо и стабильно.
Одновибратор с периодом 1 сек, мин, час, сутки?.. — легко.
Кстати, для механических устройств с маятником, есть прикольная схемка «подкачки» маятника катушкой, я делал.В ней нет частото-задающих элементов, то есть получается сам маятник задает частоту и стабильность.
Да потому что мне это интересно, мне это проще.
На самом деле, это вопрос выбора. Можно так и эдак, как понравится. А точность не помешает.
Многие вещи сейчас переводят на микроконтроллерное управление, потому что это оказывается выгодней, а значит оправдано.
Другое дело, что это не всегда… скажем — красиво. А красота дорогого стоит.
Кварцевать механику не всегда уместно, согласен.
Для часов, к примеру, стабилизация подкачки (усилия)тоже нужна. С мелкими маятниками и кустарными механизмами это сделать сложно (но можно:), без кварцевания.
А раз уж «подкачку» электрифицировали, то таким часам кварцевание точно не повредит.
Прикольные схемки всегда имеют право на жизнь :)
«Лишняя точность никогда не помешает» — продолжу не соглашаться. Вот, к примеру, у меня на столе китайская игрушка-сувенир, медведь кивающий головой. Нафиг мне надо знать, что это кивание застабилизировано до восьмого знака после запятой? Смысл?
Я почему так завожусь на эту тему, поясню: нередко приносят на изготовление, ну скажем, токарную деталь. И на чертеже на все размеры указан допуск 5 микрон. Начинаю анализировать — неужели действительно нужна такая точность? И выясняется, что на самом деле, из всех размеров, только один — посадочный (под подшипник), и один — сопряженный с другой, ответной деталью. А все остальные размеры — вообще «свободные», т.е. плюс-минус миллиметр не повлияет ни на что. А поймать микроны, или точить с точностью до пол-миллиметра — это сами понимаете, совсем разная скорость работы и риск брака. Спрашиваю — нафига тытакую точность везде поставил, ведь реально она не нужна? И в ответ слышу типа: Нууууу… нас так учили рисовать чертежи, лишняя точность никогда не помешает, и вообще хочу пусть будет красиво, а не кое-как…
Ок, говорю. Моя «исходная среднепотолочная» цена на деталь такой сложности — 500 руб., но каждый точный размер, требующий повышенной ответственности и времени, увеличивает эту цену на 20%. Забесплатно микроны ловить дураков нет:-)
И происходит чудо! Как только такой горе-конструктор понимает, что вопрос точности увязан с вопросом денег, он радостно переделывает свой чертеж до разумно-необходимой точности:-)
С микроконтроллерами дело ведь не в точности. В цифровой технике она автоматом прилагается. Да и кварцевать контроллеры не обязательно, достаточно RC цепочки или внутреннего генератора.
И стоят они не дорого, рублей так скажем от 25. Не надо их так бояться.
Здесь та же проблема — количество работы и её стоимость. Самое дорогое это программа/прошивка. Программировать надо уметь… или иметь друга программиста :)
Но зато много готвых прошивок в нете.
Вы не поверите, но среди программистов частенько возникают споры, что лучше:
Писать на ассемблере под контроллеры по меньше и по проще. Мол зачем огород городить для простых устройств.
Или на писать на Си под новые мощные контроллеры.
Вот только писать на Си быстрее, а мощные новые контроллеры, оказывается стоят ещё дешевле :)
Ответ простой — надо и то и другое знать и уметь, тогда и выбрать можно… из того что знаешь.
Нас спросили как найти решение проблемы. У каждого есть свой потолок. Кто как смог, так и ответил, исходя из своего опыта.
Я бы сам прислушался к специалисту электронщику/программисту.
А по токарным работам, я тоже могу сказать, что это технологии, ширпотреб, я вручную красивее сделаю, или — был бы у меня токарный станок, я сделал бы лучше… ну… что-то типа этого :)))
«Ха, так и я могу! А ты Мурку сыграй!» — меня не впечатляет, как и Вас наверно :)
Эх! Хотел бы я иметь в своём городе знакомого с Вашими возможностями :)
При том мощности, я так понимаю не хватит чтобы сделать что-то вроде паука из скрепок…
Но идею с контактом на маятнике запомню.
добавьте резистор и сделайте «манометр» :)
Как говорит моя подруга: «напряжооометр!».
:)
s018.radikal.ru/i508/1207/47/35f55a7a16c0.jpg
Получится одним диодом?
З.Ы: Вчера разобрал наручные часы, там точно такой же узел, только миниатюрный… и шестеренка с… четырьмя зубами! Гонк-конг освоил нанотехнологии :).
Вова, вольты, это единица измерения напряжения, а не тока.
Часы питались от пальчиковой батарейки, отсюда и выводы.
Для теста подключали к кроне — тоже работала.
Наткнулся на схемку, с виду простая и надёжная, можно даже без платы спаять.
попросите лучше «шумеров» собрать Вам одновибратор, как советовал AleksSi. «Шумеры» сами схему выберут под свои возможности. Этих схем/вариантов туева хуча.
За кого больше проголосуют, тому и халява достанется :)
Есть пара старых жёстких дисков. Хочу «шлифовалку» сделать, а как подключить не знаю.
Если есть способ запутить сам мотор (в обход платы или через самодельную примочку), то это вообще идеальный вариант.
Жду предложений.
Проще воспользоваться родным. Просто подайте питание.
А вот для того чтобы он постоянно крутился, там где то перемычку надо сделать… искать надо… я в них не ковырялся.
А вот где перемычку ставить, я за Вас гуглить не буду :)
А убитого винта нет в наличии.
Встречаются схемы драйверов — я их не проверял, ни чего о них сказать не могу, кроме того, что они довольно сложные.
А родные драйвера тестируют систему и отрубаются. Переделать их пожалуй ещё сложней.
Будет время/возможность — поковыряюсь. Не уверен, что оно стоит того.
Если себе сделаю, то поделюсь, а пока ни как.
Я так и не смог заставить работать самсунговский жесткий на 4 ГБ.(((
Der Mensch als Industriepalast.
или Как работает организм человека
Ищу совета бывалых дремелеводов, для затравки приведу кусок моей переписки с Trou, ситуация с одной стороны смешная, с другой стороны грустная.
Ввиду написанного выше идиотский вопрос, на который я жду не менее идиотский ответ, лучше вообще ссылкой на картинку =)
как должна хотя бы примерно выглядеть абразивная насадка, аналогичная шкурке на 1000 зернистости?
www.dremeleurope.com/ru/ru/start/index.html
www.dremeleurope.com/dremelocs-ru/category/2735/насадки
Непрозрачных упаковок у Дремеля ни когда не видел.
Упаковки условно прозрачные, со стороны смотрятся как полосатые, рельеф пластика, из-за которого можно разглядеть форму, цвет и диаметр ножки под цангу, но никак не саму насадку.
О, мерси, нашёл у них ссылку на ютуб, где можно посмотреть их добро в деле!
Я имею в виду какие цифры соответствуют меньшему зерну? Большие (как в РФ) или меньшие?
К тому же в той же колбе хотелось бы матовую поверхность иметь внутри колбы, чтобы не пачкалась.
Как размагнитить?
Достался мне по случаю мотор от жёсткого диска, но у него не четыре контакта, как обычно, а всего три. Хотелось бы понять что это за тип мотора и нуждается-ли он в «родном» драйвере, или его можно включить проще чем обычный трёхфазный?
рукоять оказалась слишком массивной, чтобы достаточно прогреть имевшейся у меня газовой горелкой-карандашом, пустил в дело кухонную плиту.
льняное масло было старое, лет 6-7 ему.