Да не надо губами.
Для отечественных светодиодов (у них относительно малая светоотдача) сопротивление может быть в пределах 200-300 ом.
Для импортных сверхярких — от 500 ом и аж до 3 кОм.
И в любом случае, безотносительно его происхождения, если поставите 300-470 Ом, с ним точно ничего не случится.
У меня недавно грохнулась Винда, и я еще не успел установить свой комплект графических программ. Поэтому придется по-старинке, карандашом на бумаге.
Итак:
1. Накатка.
2. Плечики, на которых крутится эта система. Длинна этой проточки должна быть чуть больше, чем толщина листового металла, из которого изготовлены поддерживающие кронштейны. А диаметр — под легкое скольжение в отверстии. Я отверстия в кронштейнах сверлил четверкой, соответственно этот диаметр надо точить на четыре с минусом.
3. Диаметр под напрессовку кресала. У моего кресала (от простой одноразовой зажигалки), диаметр получился такой: сверло 2,5 мм не лезет, а сверло 2,4 мм скользит со свистом. Соответственно, я проточил этот диаметр на оси на 2,5, а потом немного убавил надфилем, и придал конусность, чтобы легче залезало.
4. Эта часть оси проточена до 2,4 мм.
5. Это зенковка в торце оси, чтобы легче расклепывать при сборке.
6. Вторая часть. Внешне как левая, в ней отверстие 2,4 мм
7. Кресальное колесо напрессовано, ось расклепана.
Но это, сами понимаете, надо делать уже одев на кронштейны, на почти готовой зажигалке.
Кстати, о том как делает AleksSi. Он так давно уже не делает :-)
Я совсем перестал прогревать вещи после патины, поскольку сочетаю оба типа припоев (мягкий и твердый), а при прогреве велик риск распайки ПОС-овых швов. У меня теперь другая тема. Обнаружил, что купание в ацетоне перед аммиачой обработкой, существенно повышает плотность патины. Настолько лучше, что подозреваю, дело не в простом обезжиривании, может еще активация поверхности происходит.
Вобщем, после 5-10 минут теплых аммиачных паров (повторяю, не полтора часа, а всего 5-10 минут!), имею стойкую темно-зеленую патину, которая от полировки не стирается, а приобретает благородный лаковый глянец:
Для отечественных светодиодов (у них относительно малая светоотдача) сопротивление может быть в пределах 200-300 ом.
Для импортных сверхярких — от 500 ом и аж до 3 кОм.
И в любом случае, безотносительно его происхождения, если поставите 300-470 Ом, с ним точно ничего не случится.
Итак:
1. Накатка.
2. Плечики, на которых крутится эта система. Длинна этой проточки должна быть чуть больше, чем толщина листового металла, из которого изготовлены поддерживающие кронштейны. А диаметр — под легкое скольжение в отверстии. Я отверстия в кронштейнах сверлил четверкой, соответственно этот диаметр надо точить на четыре с минусом.
3. Диаметр под напрессовку кресала. У моего кресала (от простой одноразовой зажигалки), диаметр получился такой: сверло 2,5 мм не лезет, а сверло 2,4 мм скользит со свистом. Соответственно, я проточил этот диаметр на оси на 2,5, а потом немного убавил надфилем, и придал конусность, чтобы легче залезало.
4. Эта часть оси проточена до 2,4 мм.
5. Это зенковка в торце оси, чтобы легче расклепывать при сборке.
6. Вторая часть. Внешне как левая, в ней отверстие 2,4 мм
7. Кресальное колесо напрессовано, ось расклепана.
Но это, сами понимаете, надо делать уже одев на кронштейны, на почти готовой зажигалке.
Я совсем перестал прогревать вещи после патины, поскольку сочетаю оба типа припоев (мягкий и твердый), а при прогреве велик риск распайки ПОС-овых швов. У меня теперь другая тема. Обнаружил, что купание в ацетоне перед аммиачой обработкой, существенно повышает плотность патины. Настолько лучше, что подозреваю, дело не в простом обезжиривании, может еще активация поверхности происходит.
Вобщем, после 5-10 минут теплых аммиачных паров (повторяю, не полтора часа, а всего 5-10 минут!), имею стойкую темно-зеленую патину, которая от полировки не стирается, а приобретает благородный лаковый глянец: