Плюс еще одна лишняя операция!
В идеале я гдето видел что к дремелю идет отдельный трех кулачковый патрон!
Вот такой.Думаю при наличии такого волокиты будет меньше.
Однако, минус этой схемы (безредукторной) в том, что и шланг, и все сочленения системы, до самого жиклера, находятся под полным давлением. Под тем же давлением, что и сам баллон. Это накладывает повышенную ответственность.
Скажем, если вы закроете кран только на горелке, и куда-то отлучитесь из помещения, а шланг сорвет со штуцера… Получим свободно фонтанирующий баллон.
То есть, хкачественныйшланг, хорошие хомуты, и вообще все должно быть сделано максимально кондово.
Просто согласно исходной задумке конструктора этого комплекта, горелка должна была накручиваться непосредственно на литровый баллон-«карандаш» (они уже 20 лет, как вышли из употребления). В такой схеме работы, эти проблемы утечек и срывов были не актуальны.
А потом, уже в 90-х годах, в комплект был добавлен гибкий шланг, и вот это ужасное устройство для присоединения к 5-литровому круглому баллону… Есть подозрение, что это был уже другой конструктор, троечник :-)
Силиконовый герметик :-) А еще лучше- колечко из правильной бензомаслостойкой резины, и чисто механический поджим, чтобы оно расплющилось как следует.
Все остальное — без 100% гарантии.
Начну пожалуй)))
Вопрос на засыпку.Перечитал хим травление латуни или сокращенно ЛУТ и не смог найти ответ на свой вопрос, а именно.При использовании (гексагидрат хлорида железа, он же FeCl3*6H2O, он же шестиводный хлорид железа)в какой пропорции данный порошок разводится с водой? Какой раствор более оптимальный в работе концентрированный или слабый? Хотелось бы знать наилучшую пропорцию данного раствора.
Проблема еще и в том, что слово ЛАТУНЬ ЕЩЕ НЕ НЕСЕТ В СЕБЕ ВСЕЙ ИНФОРМАЦИИ О МАТЕРИАЛЕ латуни очень разные по свойствам
По химическому составу различают простую (двойную) латунь, в которой содержатся только медь и цинк, и сложную (специальную), в которой кроме цинка содержатся легирующие элементы: никель, свинец, олово, кремний и др. Специальная латунь отличается повышенной прочностью, лучшими антикоррозионными и технологическими свойствами. По технологическому признаку латуни делятся на литейные и деформируемые (обрабатываемые давлением).
Латуни маркируются буквой Л. В деформируемых латунях указывается содержание меди и легирующих элементов, которые обозначаются соответствующими буквами (О — олово, А — алюминий, К — кремний, Н — никель, Мц — марганец, Ж — железо, С — свинец.). Содержание элементов дается в процентах после всех буквенных обозначений. Например, латунь Л63 содержит 63 % меди и 37 % цинка. Латунь ЛАЖ 60-1-1 содержит 60 % меди, 1 % алюминия, 1 % железа и 38 % цинка. Наибольшее применение имеют латуни, содержащие 90,80,70 и 68 % меди. Латуни, содержащие до 15 % цинка Л 90, Л85, называют томпаком, они имеют цвет золота и применяются для изготовления украшений. Обрабатываемые давлением латуни марок Л68 и Л70 используют для производства патронных гильз, Л90 и Л85 — лент, труб, радиаторов. Однофазные латуни хорошо обрабатываются в горячем и холодном состоянии, а двухфазные в горячем.
Отжиг меди. Термической обработке подвергают и медь. При этом медь можно сделать либо более мягкой, либо более твердой. Однако в отличии от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде.
Если медную проволоку или трубку нагреть докрасна (600°С) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет мягкой. После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400°С и дать ему остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет твердой.
Если необходимо выгнуть трубку, ее плотно заполняют песком, чтобы избежать сплющивания и образования трещин.
Отжиг латуни позволяет повысить ее пластичность. После отжига латунь становится мягкой, легко гнется, выколачивается и хорошо вытягивается. Для отжига ее нагревают до 500°С и дают остыть на воздухе при комнатной температуре.
По пайке то же самое. Есть некоторая разница механических свойств. Поскольку латунь это сплав, она начинает размягчаться задолго до плавления. При нагреве до оранжевого свечения, многие марки латуни уже становятся мягкие как пластилин. Из-за этого может смяться деталь, зажатая даже в слабый пинцет. Если деталь с резьбой — часто фатально уходит геометрия резьбы, потом не свинтишь с ответной деталью.
Поэтому лучше придумывать методы фиксации без механического давления на латунные детали.
Второй момент — охлаждение. Медь и серебро спокойно выдерживают опускание раскаленной до свечения детали в воду. А некоторые латуни от этого трескаются. Не лист, а прутковый прокат и литая.
Надо подождать, пока перестанет светиться, и только потом в воду сувать.
Так, пробуем еще раз. Без попытки что-то с чем-то спаять, просто добиваемся смачивания\растекания припоем:
1. Зачищаем кусочек меди напильником, до чистого металла.
2. Наносим горячий (насыщенный) раствор буры.
3. Греем. Обычно сразу после вскипания\выпаривания воды бывает видно, что флюса недостаточно. Добавляем, и греем дальше. Конец прутка припоя тоже макаем в раствор, и подсушиваем, чтобы на нем тоже тонкая белая корочка флюса образовалась.
4. Прдолжаем нагрев. Примерно в начале красного свечения металла видим, что бура плавится в стекловидную массу. Лучше, если окружающее освещение при этом не слишком яркое. Под ярким светом свечение разогретого металла трудно правильно оценить.
Расплавившаяся бура должна полноценно покрыть пленкой всю зону пайки. Если видно, что остаются голые поверхности быстро окисляющегося металла — добавляем буру. Или, в этот момент можно взять титановую проволоку, и аккуратно размазать расплав флюса по поверхности детали.
5. Когда деталь нагреется до оранжевого свечения — касаемся припоем. Обязан растечься.
Разбил по пунктам, но на самом деле процесс непрерывный, один этап плавно перетекает в другой.
Пробуй! И пиши, что получается :-)
Паяльная кислота — для пайки свинцово-оловянными припоями. Для пайки «твердыми припоями», к которым относится и серебряный, и медно-фосфорный, паяльную кислоту применять не надо. Также как и канифоль :-)
Такую тонкостенную трубку переменного диаметра плотно набить песком проблематично, поэтому я заполнил ее свинцом. После изгибания осторожно нагрел и вылил свинец.
По дискавери была передача про изготовление духовых инструментов. Там перед гибкой похожих трубок их наполняли мыльным раствором и замораживали. Согнутые трубки потом просто опускали в горячую воду. Лично не проверял, но возможно, этот способ будет проще в домашних условиях.
Сернистый натрий продается в ХИМРЕАКТИВАХ любого города...1кг хватит на тонны материала....(всеми любимую серную мазь---не советую… жирная, не приятная субстанция! просто чернит поверхность как копоть! А сернистый натрий дает возможность к экспериментам… и самое главное ---ЦВЕТОВУЮ РАСТЯЖКУ ПАТИНЫ!!! СЕРНИСТЫЙ НАТРИЙ---продается в двух субстанциях… кристализированой(т.е. надо растворять) и в (желеобразной форме, как по-мне более эфективной) Так-что выбор за вами… УДАЧИ!
о технологии покрытия писал НЕ РАЗ… так-что в личку если уж.
www.youtube.com/watch?v=dtDeVxyLmM8
www.livemaster.ru/topic/25667-fyuzing-v-mikrovolnovke
В идеале я гдето видел что к дремелю идет отдельный трех кулачковый патрон!
Вот такой.Думаю при наличии такого волокиты будет меньше.
Скажем, если вы закроете кран только на горелке, и куда-то отлучитесь из помещения, а шланг сорвет со штуцера… Получим свободно фонтанирующий баллон.
То есть, хкачественныйшланг, хорошие хомуты, и вообще все должно быть сделано максимально кондово.
Просто согласно исходной задумке конструктора этого комплекта, горелка должна была накручиваться непосредственно на литровый баллон-«карандаш» (они уже 20 лет, как вышли из употребления). В такой схеме работы, эти проблемы утечек и срывов были не актуальны.
А потом, уже в 90-х годах, в комплект был добавлен гибкий шланг, и вот это ужасное устройство для присоединения к 5-литровому круглому баллону… Есть подозрение, что это был уже другой конструктор, троечник :-)
Все остальное — без 100% гарантии.
Вопрос на засыпку.Перечитал хим травление латуни или сокращенно ЛУТ и не смог найти ответ на свой вопрос, а именно.При использовании (гексагидрат хлорида железа, он же FeCl3*6H2O, он же шестиводный хлорид железа)в какой пропорции данный порошок разводится с водой? Какой раствор более оптимальный в работе концентрированный или слабый? Хотелось бы знать наилучшую пропорцию данного раствора.
По химическому составу различают простую (двойную) латунь, в которой содержатся только медь и цинк, и сложную (специальную), в которой кроме цинка содержатся легирующие элементы: никель, свинец, олово, кремний и др. Специальная латунь отличается повышенной прочностью, лучшими антикоррозионными и технологическими свойствами. По технологическому признаку латуни делятся на литейные и деформируемые (обрабатываемые давлением).
Латуни маркируются буквой Л. В деформируемых латунях указывается содержание меди и легирующих элементов, которые обозначаются соответствующими буквами (О — олово, А — алюминий, К — кремний, Н — никель, Мц — марганец, Ж — железо, С — свинец.). Содержание элементов дается в процентах после всех буквенных обозначений. Например, латунь Л63 содержит 63 % меди и 37 % цинка. Латунь ЛАЖ 60-1-1 содержит 60 % меди, 1 % алюминия, 1 % железа и 38 % цинка. Наибольшее применение имеют латуни, содержащие 90,80,70 и 68 % меди. Латуни, содержащие до 15 % цинка Л 90, Л85, называют томпаком, они имеют цвет золота и применяются для изготовления украшений. Обрабатываемые давлением латуни марок Л68 и Л70 используют для производства патронных гильз, Л90 и Л85 — лент, труб, радиаторов. Однофазные латуни хорошо обрабатываются в горячем и холодном состоянии, а двухфазные в горячем.
Отжиг меди и латуни
Отжиг меди. Термической обработке подвергают и медь. При этом медь можно сделать либо более мягкой, либо более твердой. Однако в отличии от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде.
Если медную проволоку или трубку нагреть докрасна (600°С) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет мягкой. После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400°С и дать ему остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет твердой.
Если необходимо выгнуть трубку, ее плотно заполняют песком, чтобы избежать сплющивания и образования трещин.
Отжиг латуни позволяет повысить ее пластичность. После отжига латунь становится мягкой, легко гнется, выколачивается и хорошо вытягивается. Для отжига ее нагревают до 500°С и дают остыть на воздухе при комнатной температуре.
Поэтому лучше придумывать методы фиксации без механического давления на латунные детали.
Второй момент — охлаждение. Медь и серебро спокойно выдерживают опускание раскаленной до свечения детали в воду. А некоторые латуни от этого трескаются. Не лист, а прутковый прокат и литая.
Надо подождать, пока перестанет светиться, и только потом в воду сувать.
1. Зачищаем кусочек меди напильником, до чистого металла.
2. Наносим горячий (насыщенный) раствор буры.
3. Греем. Обычно сразу после вскипания\выпаривания воды бывает видно, что флюса недостаточно. Добавляем, и греем дальше. Конец прутка припоя тоже макаем в раствор, и подсушиваем, чтобы на нем тоже тонкая белая корочка флюса образовалась.
4. Прдолжаем нагрев. Примерно в начале красного свечения металла видим, что бура плавится в стекловидную массу. Лучше, если окружающее освещение при этом не слишком яркое. Под ярким светом свечение разогретого металла трудно правильно оценить.
Расплавившаяся бура должна полноценно покрыть пленкой всю зону пайки. Если видно, что остаются голые поверхности быстро окисляющегося металла — добавляем буру. Или, в этот момент можно взять титановую проволоку, и аккуратно размазать расплав флюса по поверхности детали.
5. Когда деталь нагреется до оранжевого свечения — касаемся припоем. Обязан растечься.
Разбил по пунктам, но на самом деле процесс непрерывный, один этап плавно перетекает в другой.
Пробуй! И пиши, что получается :-)
о технологии покрытия писал НЕ РАЗ… так-что в личку если уж.