Урок по химическому травлению латуни.
Всем добрый день!
Решил поделиться опытом по химическому травлению латуни. При травлении меди использую ту же методику, отличие лишь в том, что медь травится быстрее. Выполняю его по методу ЛУТ — так называемый метод лазерно-утюжного травления. Многие с ним знакомы, а кто еще не знаком, надеюсь данная информация будет полезна.
Используемые материалы:
— листовая латунь 0,6мм
— гексагидрат хлорида железа, он же FeCl3*6H2O, он же шестиводный хлорид железа
— пленка для лазерной печати
— секундный клей «Момент Гель» от Henkel на цианакрилатной основе
— прочее (офисная бумага, лазерный принтер, вода)
— деревянные палочки
— стеклянная или пластиковая ёмкость
Еще потребуется желание и терпение!
Начнем с подготовки рисунка для травления. Я использую как векторную, так и растровую графику.
Обязательно проверяю, чтобы цвет изображения был «абсолютно» черный.
Далее вывожу на печать изображение, чтобы посмотреть как оно выглядит на бумаге. Всегда вывожу два изображения (на случай, если изображение с пленки на латунь плохо переведется будет запасной вариант).
Затем беру пленку для лазерной печати.
Перед выводом на печать выставляю в настройках лазерного принтера, либо максимальное разрешение, либо убираю режим экономии тонера (всё зависит от используемой модели принтера). Теперь внимание — обязательно необходимо выставить ЗЕРКАЛЬНУЮ печать, чтобы затем после травления получить правильное изображение. В случае симметричных рисунков это необязательно.
Затем вырезаю необходимый фрагмент.
Потом вырезаю под размер фрагмента кусочек листовой латуни.
Готовимся к переносу изображения на латунь.
Далее, маленький момент, но он очень бережет нервы.
Как закрепить пленку на латуни, чтобы она не съехала во время глажки?
Очень просто — по углам пластины ставим микрокапельки клея «Момент Гель» и сажаем пленку на пластину. В данном случае у меня шесть капелек — четыре по углам и две посередине. Готово.
Кладем латунь с пленкой на ровную поверхность, я использую кусок ДСП и толстый слой бумаги. Сверху на него кладу сложенный пополам обычный лист формата А4.
Далее приступаем к шаманству. Тут как говорится — пока сам не попробуешь, не прочуствуешь — не получится.
Выставляю на утюге нагрев почти на максимум. Начинаем прогревать поверхность – водим прямо по листу бумаги утюгом равномерно во все сторону плотно прижимая утюг к бумаге в течение где-то 20-30 секунд. И так около пяти раз.
Критерием готовности является проявление «рельефности» пленки, т.е. если смотреть на поверхность под большим углом, то можно увидеть, что пленка в местах где есть краска, пленка имеет выпуклую поверхность.
Далее под водой аккуратно отдираю пленку – все отлично перевелось.
Если где-то есть небольшие пробелы, то аккуратно на кончике иглы беру тот же клей Момент Гель и «закрашиваю» эти места. Гель именно потому, что он не растекается и можно точечно «закрасить». Далее обрезаем лишние куски латуни, чтобы зря не расходовать травильный раствор.
Затем защищаем обратную поверхность. Можно использовать Цапон-лак, но я использую все тот же клей Момент Гель. При работе с этим клеем нужно быть осторожным, т.к. он на цианакрилатной основе и пары могут раздражать слизистые глаз.
Почти всё готово к травлению. Осталось сделать приспособу, чтобы держать нашу заготовку. Я использую деревянные палочки, связанные резинкой (напоминает большую прищепку).
Палочки покрыты лаком, чтобы на намокали и не гнили в травильном растворе.
Далее берем шестиводный раствор хлорида железа и добавляем его в воду.
(БУДЬТЕ внимательны, если брать безводный раствор хлорида железа, то всегда надо сыпать именно порошок в воду, а не наоборот, т.к. идет сильная экзотермическая реакция и всё содержимое может оказаться на вас).
Помещаем нашу «прищепку» с заготовкой в раствор. Начинается процесс травления.
Изображение, естественно, должно быть направлено вниз. Далее примерно через каждые 5-15 мин желательно доставать заготовку и смотреть как идет травление, а промывать заготовку под струей воды комнатной температуры.
Это делается для того, чтобы смыть образующийся налет, который тормозит травление.
Если есть магнитная мешалка, то можно ее поставить под емкость и включить – процесс травления будет идти быстрее.
Далее в процессе травления смотрим – когда глубина травления устраивает – то прекращаем травление. Все аккуратно убираем. Емкость с хлоридом железа лучше очень хорошо закрыть и упаковать (если разольется, то отмыть рыжие пятна будет достаточно проблематично). Радуемся полученному результату.
Далее снимаем защитный слой с обратной стороны (легко снимается обычным ножом) и дальше работаем с заготовкой. Надеюсь сей урок окажется полезным. Всем удачи в творчестве и новых работ. Да прибудет с нами сила ПАРА!
Решил поделиться опытом по химическому травлению латуни. При травлении меди использую ту же методику, отличие лишь в том, что медь травится быстрее. Выполняю его по методу ЛУТ — так называемый метод лазерно-утюжного травления. Многие с ним знакомы, а кто еще не знаком, надеюсь данная информация будет полезна.
Используемые материалы:
— листовая латунь 0,6мм
— гексагидрат хлорида железа, он же FeCl3*6H2O, он же шестиводный хлорид железа
— пленка для лазерной печати
— секундный клей «Момент Гель» от Henkel на цианакрилатной основе
— прочее (офисная бумага, лазерный принтер, вода)
— деревянные палочки
— стеклянная или пластиковая ёмкость
Еще потребуется желание и терпение!
Начнем с подготовки рисунка для травления. Я использую как векторную, так и растровую графику.
Обязательно проверяю, чтобы цвет изображения был «абсолютно» черный.
Далее вывожу на печать изображение, чтобы посмотреть как оно выглядит на бумаге. Всегда вывожу два изображения (на случай, если изображение с пленки на латунь плохо переведется будет запасной вариант).
Затем беру пленку для лазерной печати.
Перед выводом на печать выставляю в настройках лазерного принтера, либо максимальное разрешение, либо убираю режим экономии тонера (всё зависит от используемой модели принтера). Теперь внимание — обязательно необходимо выставить ЗЕРКАЛЬНУЮ печать, чтобы затем после травления получить правильное изображение. В случае симметричных рисунков это необязательно.
Затем вырезаю необходимый фрагмент.
Потом вырезаю под размер фрагмента кусочек листовой латуни.
Готовимся к переносу изображения на латунь.
Далее, маленький момент, но он очень бережет нервы.
Как закрепить пленку на латуни, чтобы она не съехала во время глажки?
Очень просто — по углам пластины ставим микрокапельки клея «Момент Гель» и сажаем пленку на пластину. В данном случае у меня шесть капелек — четыре по углам и две посередине. Готово.
Кладем латунь с пленкой на ровную поверхность, я использую кусок ДСП и толстый слой бумаги. Сверху на него кладу сложенный пополам обычный лист формата А4.
Далее приступаем к шаманству. Тут как говорится — пока сам не попробуешь, не прочуствуешь — не получится.
Выставляю на утюге нагрев почти на максимум. Начинаем прогревать поверхность – водим прямо по листу бумаги утюгом равномерно во все сторону плотно прижимая утюг к бумаге в течение где-то 20-30 секунд. И так около пяти раз.
Критерием готовности является проявление «рельефности» пленки, т.е. если смотреть на поверхность под большим углом, то можно увидеть, что пленка в местах где есть краска, пленка имеет выпуклую поверхность.
Далее под водой аккуратно отдираю пленку – все отлично перевелось.
Если где-то есть небольшие пробелы, то аккуратно на кончике иглы беру тот же клей Момент Гель и «закрашиваю» эти места. Гель именно потому, что он не растекается и можно точечно «закрасить». Далее обрезаем лишние куски латуни, чтобы зря не расходовать травильный раствор.
Затем защищаем обратную поверхность. Можно использовать Цапон-лак, но я использую все тот же клей Момент Гель. При работе с этим клеем нужно быть осторожным, т.к. он на цианакрилатной основе и пары могут раздражать слизистые глаз.
Почти всё готово к травлению. Осталось сделать приспособу, чтобы держать нашу заготовку. Я использую деревянные палочки, связанные резинкой (напоминает большую прищепку).
Палочки покрыты лаком, чтобы на намокали и не гнили в травильном растворе.
Далее берем шестиводный раствор хлорида железа и добавляем его в воду.
(БУДЬТЕ внимательны, если брать безводный раствор хлорида железа, то всегда надо сыпать именно порошок в воду, а не наоборот, т.к. идет сильная экзотермическая реакция и всё содержимое может оказаться на вас).
Помещаем нашу «прищепку» с заготовкой в раствор. Начинается процесс травления.
Изображение, естественно, должно быть направлено вниз. Далее примерно через каждые 5-15 мин желательно доставать заготовку и смотреть как идет травление, а промывать заготовку под струей воды комнатной температуры.
Это делается для того, чтобы смыть образующийся налет, который тормозит травление.
Если есть магнитная мешалка, то можно ее поставить под емкость и включить – процесс травления будет идти быстрее.
Далее в процессе травления смотрим – когда глубина травления устраивает – то прекращаем травление. Все аккуратно убираем. Емкость с хлоридом железа лучше очень хорошо закрыть и упаковать (если разольется, то отмыть рыжие пятна будет достаточно проблематично). Радуемся полученному результату.
Далее снимаем защитный слой с обратной стороны (легко снимается обычным ножом) и дальше работаем с заготовкой. Надеюсь сей урок окажется полезным. Всем удачи в творчестве и новых работ. Да прибудет с нами сила ПАРА!
126 комментариев
Поясните пожалуйста, что значит более качественное? В чем это выражается?
Нагрев — да, это верно, хорошо ускоряет процесс травления.
А вот, то что в персульфате аммония такого нет — не знал. Благодарю. Надо будет достать сей чудесный порошок и обязательно попробовать.
— травление действительно более равномерное,
— отсутствуют трудно смывающиеся пятна по сравнению с хлоридом железа
— стоимость значительно дешевле хлорида железа (покупал в Чип и Дип) 250 г персульфата стоит 210 руб. (я успел отхватить за 160 руб. из старой партии), а 250 г. шестиводного хлорида железа уже выше 300 руб.
— срабатывание раствора сразу видно по постепенному окрашиванию раствора в синий цвет.
Так что, Ludvig_Bolzman — большое спасибо за совет!!!
Мне удавалось получать 99% линий толщиной 0,2 мм именно в персульфате.
Последуйте моему совету, не забывайте лишний раз прогреть заготовку перед травлением, для закрепления рисунка.
При глубоком травлении получается обратный эффект. Персульфат продолжает хорошо травить в местах с плохой циркуляцией раствора… подтравливая тонкие линии. Хреново…
Одно хорошо, этот процесс более стабильный и предсказуемый. В типографской печати называют растискиванием. Можно попробовать их методы, чуть увеличив толщину всех линий. В фотошопе была такая функция. Только сделать надо это при достаточно большом разрешении.
Но в таком виде (пищевой) дороговато обойдётся.
Где то, для чего то продавали и в мешках по 50 кг.
Я брал с запасом в банках 1кг. Могу поделиться, но к вам с пересылкой обойдётся дорого. Москвичам тоже нет смысла высылать.
Если кто реально не может достать, пишите в личку.
Образцовая подача толкового процесса. Со всеми тонкостями и нюансами, а равно предостережениями. Качество и уместность иллюстративного материала выше всяких похвал.
Автору пора задуматься о работе над многотиражными коммерческими монографиями по теме и не только.
От себя добавлю одно маленькое предостережение:
Показанный клей «Момент-Гель», это цианакрилатный «суперклей». Не путайте со всем нам известным с детства клеем «Момент», которым клеют обычно кожу, резину и проч.
Хотя… для точечной фиксации плёнки и «старый-обычный» Момент подойдёт, наверное
Печатаю, отключив экономию тонера, после чего накладываю бумагу на металл. С этого места и начинаются те самые хитрости.
1) Когда-то пользователь AlD (если не путаю) написал, что тонер очень хорошо переводится при помощи утюга с паром. У меня такого нет (в смысле, вообще-то он есть, но боюсь испорить:)), поэтому следующий шаг — увлажнение бумаги. Прямо на металле, вдавливая воду пальцем, чтобы бумага промокла насквозь, стала почти прозрачной. После первого же придавливания утюгом бумага крепко держится на металле — тонер начал прилипать. Повторяю несколько раз. Затем долго проглаживаю, но уже без воды, чтобы тонер крепко держался.
2) Далее «классика жанра» — кидаю в воду, аккуратно снимаю бумагу пальцем, стирая её слой за слоем от центра к краям.
Единственная возникающая у меня проблема — волокна бумаги, торчащие из тонера во все стороны. Но их почти всегда удаётся стереть.
Хотя вообще я не только обычной бумагой пользуюсь. Пробую иногда разные подложки от плёнки использовать — выбор зависит от типа поверхности. На пруток, к примеру, мне удобнее переводить краску так, как описано выше, а на плоскость — можно и с подложки.
Травлю персульфатом аммония, платы для микроэлектроники, с шириной линий до 0,1 мм, как на этой платке
Потом просушить и ещё раз заготовку, прогреть до температуры плавления/прилипания тонера (над газовой плитой например), и прикатать/прижать (я пользуюсь носовым платочком), чтобы отслоившийся тонер надёжно закрепился.
Не надейтесь, что с персульфатом то у вас всё получится. Всё таки он годится больше для меди и для тонкой работы.
По моему, он менее агрессивен чем хлорное железо, не всякую латунь возьмёт… так быстро.
Не получится подвесить в растворе «кртинкой вниз», т.к. в процессе травления образуются пузырьки газа… немного, но надо их регулярно стряхивать.
Так что, для начала, пробуйте хлорное железо и электролиз.
а может лучше использовать лак для двигателя?
www.ilma.ru/Product.php?Id=88
Можно даже резиновым клеем промазать. Быстро высохнет, легко снимется.
Кстати, не путайте клей «Момент» (он контактный) и супер клеи типа «супер Момент». (автор слегка попутал в описании).
Кстати, заднюю сторону я покрываю краской из баллона — быстрее, равномернее и снимать легче.
к чему это я, писать стоит… даже если отличия минимальны.
Травите перекисью?! Какой? Пергидроль или аптечная? А лимонная кислота зачем? (вот, блин, сколько нюансов!)
А в общем то, кто на что горазд :-)
Просвещайтесь (ниразу не реклама) -> всякие составы для травления
Кстати, он даёт далеко не худший результат (по крайней мере, если травить под напряжением).
Медный купорос с солью, к примеру, под напряжением проявил себя не с лучшей стороны. У меня был железный катод (совмещал два метода травления), и реакция начиналась ОЧЕНЬ хорошо, но вскоре железо обрастало медью, и реакция замедлялась до неприличия.
А вот железный купорос при том же напряжении не давал медного осадка — то-ли железо, то-ли какое-то его соединение чёрное образовывалось. Реакция при этом нисколько не замедлялась.
К тому же, когда я травлю узор или хочу металл насквозь протравить, для меня очень важно отношение между скоростью (временем) травления и его глубиной.
А вот при травлении печатных плат действительно «более-менее подойдёт» всё что угодно, вплоть до поваренной соли. Протравить-то всего лишь тоненькую фольгу — разница во времени, в зависимости от электролита, в среднем, скорее всего будет не более нескольких минут.
Нужно ли деталь периодически вынимать и как-то очищать? Я просто болтал ею в растворе время от времени.
сдается мне, кислоты можно было бы и больше положить.как и общее количество раствора явно маловато для «объема».
я о прекращении реакции сужу по отсутствию пузырьков на поверхности, деталь доставать можно, как и промывать проточной водой
Вот так вот.
1. В силу того, что поверхность не плоская, получится ли перенести изображение используя не утюг, а фен (в частности технический)? Или может вы подскажете как это лучше сделать!?
2. Если изображение не вытравливать, а оставить просто тонер на металле, насколько легко его стереть?
Ответы на вопросы:
1. Насчет фена — не знаю не пробовал. Самое главное, чтобы была возможность достаточно хорошо прижать пленку с изображением к поверхности и затем прогреть.
2. Тонер на металле держится достаточно хорошо (пальцем не сотрешь). Но, например, при повседневном ношении в кармане — сотрется. Требуется покрытие. Сам хотел попробовать защитить изображение с помощью ювелирной смолы, но пока времени не хватает поэкспериментировать.
Спасибо.
Скажите пожалуйста, а почему именно пленка, а не бумага?
-более высокая точность без доп рехтовки рисунка
-лак лучше липнет, нет брака
-можно использовать любой трафарет (я печатаю их на прозрачках на струйнике)
-можно травить неплоские поверхности
Художественное ТРАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛА.
ТРАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛА и художественные изделия по технологии ТРАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛА.
ТРАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛА. ТРАВЛЕНИЕ МЕДИ и ТРАВЛЕНИЕ ЛАТУНИ. Гальваническое травление и химическое травление металла. Художественное травление металла.
ТРАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛА по эскизам и чертежам заказчика, разработка эскизов по техническому заданию.
Изготавливаем любые художественные изделия из металла по технологии ТРАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛА по заданию заказчика.
Выполняем ТРАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛА на латуни, меди, алюминии, дюраль алюминии мельхиоре, нержавейке, бронзе.
Делаем прямое и обратное травление. Делаем ТРАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛА в несколько уровней. Делаем травление металла на плоскости и на неровных поверхностях.
Мы изготавливаем художественные изделия и предметы интерьера ТРАВЛЕНИЕМ МЕТАЛЛА: панно, декоративные элементы, посуда, камины, гербы, щиты, барельефы, флюгера, фонари, светильники, вытяжки, решетки и т.д.
Компания «Город Мастеров»
hammering.su/travlenie-metalla
А вообще, если часто планитуете заниматься этим, переходите на фоторезист. Вот тема от этого же автора.
Попробуйте для начала глянцевую бумагу.
-Гаражи и чердаки друзей и родственников.
Например, старый глянцеватель, уже вряд ли кому понадобится, латунька там ровная.
-интернет магазины, продающие любым отрезом.
-магазины для радиотехников, тоже разные куски.
По всем пунктам была инфа на этом сайте, ищите поиском.
prodiel.ru/index.php?cPath=51&sort=products_sort_order&page=2
Беру там металл, режут сколь угодно.
Но насчет цены — точно намного дешевле.
И еще вопрос: здесь пишут, что изображением вниз нужно заготовку разворачивать. А если с двух сторон рисунок нужен, то сначала одну, потом вторую сторону, или можно на обе перевести рисунки и протравливать одним разом?
— Просто, если не помешивать раствор, то рисунком вниз травится более равномерно, ибо продукты реакции свободно опускаются, уступая место свежим порциям раствора. А если помешивать раствор, или например, непрерывно качать кювету, обеспечивая принудительную циркуляцию — тогда без разницы. Хоть верхом, хоть низом, хоть на боку стоймя.
Пузырьки скапливались на нижней поверхности, я думаю, от этого.
2) «китайская» пленка
Пробуйте фоторезист. К тому же для принтеров продаются прозрачные плёнки и под лазерные и под струйные принтеры. Качество в разы выше, мороки в разы меньше.
Не забывайте, что вообще вся эта ЛУТ-техника — своего рода лайфхак, использование возможностей, непредусмотренных изготовителем. А в таких делах, никаких гарантий быть не может. Получилось хоть что-то, хоть как-то — радуйтесь. Получилось, но «не идеально» — тем более радуйтесь ))
Спасибо огромное за подробный мастер-класс!
У меня возникло несколько вопросов, буду очень благодарна, если старожилы смогут мне немножко помочь.
1) Какая толщина латуни здесь используется? Я недавно купила тоненькие листы латуни и меди (0,2 мм), и теперь задумалась, а не протравятся ли они насквозь. Листы какой толщины стоит брать для травления?
2) Как я поняла, здесь объёмным делается рисунок, и вытравливается всё пространство вокруг. А если стоит обратная задача — вытравить рисунок «вглубь», при сохранении общей толщины изделия, как этого можно добиться? Нанести защитный слой на всё изделие, кроме рисунка?
3) Что лучше использовать в качестве защитного слоя? Честно говоря, «Момент-гель» меня не впечатлил в качестве защиты, а что-нибудь из продаваемого есть? Я видела, в МК упоминался «Цапон-лак». Это и есть штука для защиты? Или нужно что-то ещё?
Буду очень благодарна за помощь советом.
С уважением,
Эльхана.
1) 0.2, скорее всего, протравится. Хотя, конечно, все зависит от времени травления. Я использую от 0.6.
2) Все верно — защитный слой на изделие, кроме рисунка.
3) Простой скотч, хоть прозрачный, хоть нет. Дешево и сердито. Автор, кстати позже писал, что тоже его использует. Я еще использовал дешевый цианакрилат (суперклей).
Кроме того, почитайте публикацию того же автора про использование фоторезиста.
steampunker.ru/blog/our_workshop/12513.html
Очень интересная статья, хотя я не уверена, что смогу изготовить УФ-излучатель, но, думаю, что их можно найти в магазинах для растений.
На просторах Интернета находила МК, где в качестве защитного слоя использовался обычный пластили, но правда там было травление электролитом (наверное, это гальваническое травление или как-то так).
Я подумала, что было бы здорово здесь использовать нечто подобное — нанести защитный слой, чем-нибудь острым (типа булавки /толстой иглы / острия ручки) нарисовать (соскрести) рисунок и отправить на протравку.
В любом случае, буду пробовать.
Ещё раз большое спасибо!
с уважением,
Эльхана.
С уважением,
Эльхана.
С уважением и благодарностью,
Эльхана