Берем лист и делаем из него...все (дополнение)

Еще можно паять, выколачивать, штамповать.

Вот коническая трубка длинной 300 мм, толстый конец диаметром 8 мм, тонкий- 3 мм.
На стальной оправке сворачивается трубка из латуни толщиной 0.5 мм.



Подгоняем тщательно стык, совсем без зазора, тщательно флюсуем. Хорошо работает 209-й флюс, с водой проникает в любые зазоры. Можно сделать самому 2 части буры и 1 часть борной кислоты растворяем и обязательно доводим до кипения. Густота- очень жиденькая сметана. Чтобы при нагревании шов не раскрылся, обвязываем трубку тонкой стальной проволокой. Перед использованием проволока должна быть отожжена, тогда она не припаяется к основе. Мелкие кусочки припоя укладываются вдоль шва по влажному флюсу. Обязательно высушить! Иначе при закипании все припоинки разлетятся, мгновенно. Греем мягким пламенем, тогда припой идет в шов, а не не вбок. Чтобы согнуть трубку были сделаны ролики из дерева по принципу трубогибного станка- маленький ролик обегает большой и укладывает трубу. Такую тонкостенную трубку переменного диаметра плотно набить песком проблематично, поэтому я заполнил ее свинцом. После изгибания осторожно нагрел и вылил свинец. Обязательно начинать с толстого конца. При нагреве не с края получим бомбочку с жидким свинцом. После полировки шва не видно совсем, а после гальваники не видно и в лупу.
Можно делать и достаточно сложные, на первый взгляд, формы.






Из листового металла сворачиваем коническую трубу. Для начала делаем выкройку из бумаги, потом из тонкой меди, и наконец из латуни толщиной 0.5- 1.0 мм. На фото металл 0.5,
кроме нижней пластины на 2м фото, её толщина 2 мм. При пайке конуса выбираем место для шва с минимальной будущей деформацией. Готовый конус одеваем на шперак (маленькая ювелирная наковальня) или на подходящий по диаметру пруток зажатый в тиски.Не усердствуя, легкими ударами маленького молотка формируем деталь. Паяем донышко, обязательно привязав его стальной проволокой для полного прилегания. Остается выходить поверхность.
Нижнюю деталь делаем тоже из тонкого листа. Сворачиваем контур, привязываем проволокой к одной почти плоской, вырезанной чуть с запасом пластине. Припоинки кладем вдоль шва с внутренней стороны- меньше потом выхаживать. Паяем. Делаем маленькое отверстие на месте будущего окна, привязываем вторую щечку и паяем её. После обработки края шва практически не видно.
Если нужно изготовить сложную форму и нельзя использовать выколотку приходится делать штампик.

Гильошированную поверхность нельзя не только ударить, но и небрежно положить на твердую поверхность. Для такой работы приходится делать деревянные пуансон и матрицу, а под гильошированную поверхность подкладывать тонкую замшу.
И наконец знакомая штамповка.


Делать из стали пуансон и матрицу достаточно хлопотно, особенно матрицу.
Есть интересный способ, называется «в воздух». В место полной матрицы используют просто отверстие в пластине, но края скругляют, если металл не прижать еще одной пластиной
по кругу образуются гофры-складки и лист порвется. При определении диаметра отверсти нужно учесть, что края будут толще, а центр тоньше исходного размера. Половинки яиц на фото
имели диаметр по экватору 60 мм, лист 2 мм. После штампа края имели толщину 2.2 мм
центр 1.7 мм. Первая пластина имела плюс на проход листа 0.2(без учета утолщения) и заготовка просто рвалась. После увеличения еще на 0.2 процесс пошел.