Пайка меди твердым припоем ПМФ-7 (harris). (добавлены фото)
Здравствуйте дамы и господа.
В последнее время возникало много вопросов по пайке твердым припоем. Я решил привести пример пайки припоем ПМФ7(harris — импортный аналог ПМФ7) (припой меднофосфорный с содержанием фосфора 7%).
Для работы вам потребуются: газовая горелка, припой, кислота, приспособления для закрепления заготовки (тиски, пинцет, проволока).
собственно сам припой.
Горелка которой я пользуюсь. Фирма Topex.
Приведу пример, вам нужно спаять кольцо из медной проволоки определенного сечения, вы изначально должны очистить медь от окисла либо акалины(если обжигали лак). Очищать проще всего азотной либо соляной кислотой. Если нет возможности купить/хранить кислоты дома, пойдет обычная лимонная кислота(можно купить в магазине, в отделе специй). Лимонная растворяется в кипятке, столовая ложка на стакан кипятка(единственный нюанс — снимает ненужное с металла в течении часа). И так, когда ваше кольцо будет очищено, необходимо зафиксировать его так, что бы зазор, который вы хотите спаять не превышал 0.4мм.
Делаем из проволоки кольцо.
Можно больше зазор сделать, можно меньше, но 0.4мм (я паяю на глаз обычно, делаю зазор максимально маленьким, но главное что бы зазор был) оптимальный зазор для заполнения его припоем.
После этого, как все у вас закреплено, вы горелкой раскаляете заготовку до бела, и подносите к зазору пруток припоя. Пруток начнет плавиться от температуры заготовки, припой стечет и заполнит зазор.
Нагреваем
Дотрагиваемся припоем до зазора
Убираем припой
Результат
Очищаем в азотной кислоте
Промываем от азотной кислоты (лучше это делать под краном, но я ленюсь)
Слегка полируем шов
Отбиваем до ровного состояния
Получаем результат
Затраченное время работы — примерно 5 минут.
Видео не снимал, ибо после работы очень хотелось кушать, но если по фото не понятен процесс, по просьбе обязательно сделаю видео.
*P.s.* Есть еще такой нюанс как теплопроводность. Если вы зажмете данное кольцо в тиски, скорее всего вы не сможете разогреть его обычной горелкой с температурой 1300с, так как тепло будет уходить на тиски. в данном случае лучше закрепить кольцо на медную проволку (можно ее для устойчивости слегка расплющить — отбить молотком), а прволку с закрепленным на нее кольцом закрепить в тиски. В данном случае основное тепло будет именно на кольце, минимум будет уходить на крепежную проволку, а на тиски уже почти не будет уходить тепла — это облегчит работу.
Если вы делаете что либо большое, то скорее всего температуры 1300с будет недостаточно. В данном случаем могу посоветовать только газ МАРР
(метил ацетилен пропадоин пропан), у него температура горения на ~30% выше. Либо искать оборудование посерьезнее.
Есть несколько небольших нюансов:
1 — если вы долго будете греть заготовку, она покроется акалиной, температура заготовки заметно снизится, этой температуры вполне может не хватить для плавления припоя. (желательно делать все быстро, ибо если изделие покроется акалиной, его придется снова очищать)
2 — Если долго будете держать пруток на раскаленном изделии, то на него может стечь очень много припоя, по мимо заполнения зазора образуется капля, которую придется долго и кропотливо убирать напильником.
3 — Если вы попадете прутком под пламя горелки, высока вероятность того, что пруток расплавится и образует каплю прямо на себе, а не стечет на деталь, по этому желательно касаться припоем именно раскаленной детали минуя активное пламя. Делать это можно путем нагрева изделия снизу, а пруток припоя подавать сверху.
4 — Если вы дадите детали на мгновение остыть, когда коснулись к ней припоем, то припой может заполнить зазор и застыть. У вас останется деталь с припаянным к ней прутком, и при попытке его оторвать — деформируете изделие. Решение данной данной проблемы просто — если греете деталь руками, точно прогревайте деталь, не отводя пламя. Коснулись припоем, он стек на изделие, сразу же убрали припой. Для верности можно закрепить горелку на какой нибудь штатив, что бы пламя было постоянным и направлено ровно в одну точку.
Есть еще нюансы пайки. Например кусать припой на мелкие крошки, помещать его в зазоры и греть уже его. Но так высока вероятность того что припой будет просто скатываться в шарики.
Кстати, если на зазоре все же образовался небольшой излишек припоя, убрать его можно путем прогрева детали по сторонам от зазора. Просто водите горелкой раскаляя металл слева и справа от зазора, излишки тонкой пленкой растекутся и покроют раскаленную часть. Хочу так же заметить что медь покрытая припоем имеет немного шероховатую структуру и иной цвет. Это будет заметно даже под патиной. Так что излишки все же снимать наждачной бумагой и полировать после этого поверхность. Изменение цвета обусловлено тем, что после расплавления припоя — фосфора там уже не будет, останется только медь, а медная проволока обычно имеет в себе примеси, по этому и отличается по цвету.
Надеюсь что данная информация будет для вас полезной.
В последнее время возникало много вопросов по пайке твердым припоем. Я решил привести пример пайки припоем ПМФ7(harris — импортный аналог ПМФ7) (припой меднофосфорный с содержанием фосфора 7%).
Для работы вам потребуются: газовая горелка, припой, кислота, приспособления для закрепления заготовки (тиски, пинцет, проволока).
собственно сам припой.
Горелка которой я пользуюсь. Фирма Topex.
Приведу пример, вам нужно спаять кольцо из медной проволоки определенного сечения, вы изначально должны очистить медь от окисла либо акалины(если обжигали лак). Очищать проще всего азотной либо соляной кислотой. Если нет возможности купить/хранить кислоты дома, пойдет обычная лимонная кислота(можно купить в магазине, в отделе специй). Лимонная растворяется в кипятке, столовая ложка на стакан кипятка(единственный нюанс — снимает ненужное с металла в течении часа). И так, когда ваше кольцо будет очищено, необходимо зафиксировать его так, что бы зазор, который вы хотите спаять не превышал 0.4мм.
Делаем из проволоки кольцо.
Можно больше зазор сделать, можно меньше, но 0.4мм (я паяю на глаз обычно, делаю зазор максимально маленьким, но главное что бы зазор был) оптимальный зазор для заполнения его припоем.
После этого, как все у вас закреплено, вы горелкой раскаляете заготовку до бела, и подносите к зазору пруток припоя. Пруток начнет плавиться от температуры заготовки, припой стечет и заполнит зазор.
Нагреваем
Дотрагиваемся припоем до зазора
Убираем припой
Результат
Очищаем в азотной кислоте
Промываем от азотной кислоты (лучше это делать под краном, но я ленюсь)
Слегка полируем шов
Отбиваем до ровного состояния
Получаем результат
Затраченное время работы — примерно 5 минут.
Видео не снимал, ибо после работы очень хотелось кушать, но если по фото не понятен процесс, по просьбе обязательно сделаю видео.
*P.s.* Есть еще такой нюанс как теплопроводность. Если вы зажмете данное кольцо в тиски, скорее всего вы не сможете разогреть его обычной горелкой с температурой 1300с, так как тепло будет уходить на тиски. в данном случае лучше закрепить кольцо на медную проволку (можно ее для устойчивости слегка расплющить — отбить молотком), а прволку с закрепленным на нее кольцом закрепить в тиски. В данном случае основное тепло будет именно на кольце, минимум будет уходить на крепежную проволку, а на тиски уже почти не будет уходить тепла — это облегчит работу.
Если вы делаете что либо большое, то скорее всего температуры 1300с будет недостаточно. В данном случаем могу посоветовать только газ МАРР
(метил ацетилен пропадоин пропан), у него температура горения на ~30% выше. Либо искать оборудование посерьезнее.Есть несколько небольших нюансов:
1 — если вы долго будете греть заготовку, она покроется акалиной, температура заготовки заметно снизится, этой температуры вполне может не хватить для плавления припоя. (желательно делать все быстро, ибо если изделие покроется акалиной, его придется снова очищать)
2 — Если долго будете держать пруток на раскаленном изделии, то на него может стечь очень много припоя, по мимо заполнения зазора образуется капля, которую придется долго и кропотливо убирать напильником.
3 — Если вы попадете прутком под пламя горелки, высока вероятность того, что пруток расплавится и образует каплю прямо на себе, а не стечет на деталь, по этому желательно касаться припоем именно раскаленной детали минуя активное пламя. Делать это можно путем нагрева изделия снизу, а пруток припоя подавать сверху.
4 — Если вы дадите детали на мгновение остыть, когда коснулись к ней припоем, то припой может заполнить зазор и застыть. У вас останется деталь с припаянным к ней прутком, и при попытке его оторвать — деформируете изделие. Решение данной данной проблемы просто — если греете деталь руками, точно прогревайте деталь, не отводя пламя. Коснулись припоем, он стек на изделие, сразу же убрали припой. Для верности можно закрепить горелку на какой нибудь штатив, что бы пламя было постоянным и направлено ровно в одну точку.
Есть еще нюансы пайки. Например кусать припой на мелкие крошки, помещать его в зазоры и греть уже его. Но так высока вероятность того что припой будет просто скатываться в шарики.
Кстати, если на зазоре все же образовался небольшой излишек припоя, убрать его можно путем прогрева детали по сторонам от зазора. Просто водите горелкой раскаляя металл слева и справа от зазора, излишки тонкой пленкой растекутся и покроют раскаленную часть. Хочу так же заметить что медь покрытая припоем имеет немного шероховатую структуру и иной цвет. Это будет заметно даже под патиной. Так что излишки все же снимать наждачной бумагой и полировать после этого поверхность. Изменение цвета обусловлено тем, что после расплавления припоя — фосфора там уже не будет, останется только медь, а медная проволока обычно имеет в себе примеси, по этому и отличается по цвету.
Надеюсь что данная информация будет для вас полезной.
132 комментария
ГОСТ допускает сотые доли ПРОЦЕНТА кислорода и фосфора в марках меди М1 И М2, которые используются для изготовления проволоки.
При использовании припоя с рабочей температурой 600-750 градусов, 1300- всегда достаточно,
вот мощности на большую деталь может не хватить.
Я конечно не эксперт, делюсь личным опытом. Возможно есть помимо МАРР способы поднять температуру горения (либо мощность пламени) на такой горелке как у меня, только мне кажется что стандартное сопло не рассчитано под такие действия.
Поэтому, правильный ответ на вопрос «как поднять мощность» — брать горелку другой конструкции, сжигающую больше топлива в единицу времени.
Повторяю, не температура пламени важнее, а мощность горелки. Именно от мощности зависит, до какой температуры прогреется деталь.
На самом деле, температура сгорания пропан-бутана в оптимальном смешении с воздухом, всегда 1700-1750 С. По физике, иного не дано. А вот МОЩНОСТЬ пламени может быть самая разная, от единиц\десатков ватт (турбо-зажигалка), до сотен киловатт (котельные горелки).
В паспортах на ручные горелки эту цифру редко указывают, а вот в справочнике по теплотехнике — без проблем найдете, и температуры сгорания, и удельную теплотворную способность разных видов топлива.
Я пытаюсь максимально просто донести до людей то, как я паяю.
Да и справочник по теплотехнике достать будет проблематично.
И как тогда понимать совет, что Мапп-газ ЛУЧШЕ пропана? И мозги читателя, особенно новичка, начинает клинить…
Вывод: если хочешь «донести просто», то и излагать надо по-простому, избегая наукообразия и непроверенных цифр из рекламы :-)
— В интернете все есть, ищется в 1 сек, было бы желание.
Цифры не из рекламы, цифры из характеристик горелки, а по поводу газа узнавал у знакомого сварщика, который им пользуется в работе. Кстати горелка работает на Бутане.
esto.by/155/361/5478/
Конструкция у них примерно одинаковая.
Но, нужно пробовать. У меня их несколько штук, и у всех разные факела.
А ваша горелка, ювелирная, и рассчитана на мелкие детали.
Имею печальный опыт паяния (вернее не приобрёл опыта) именно показанной Topex именно такими же прутиками припоя (и плоскими и квадратными пробовал). Образовывалась лишь капля на прутике и не более того, ни какого затекания.
Благодаря появившемся на сайте топикам, и вашему в том числе, начинаю осмысливать свои неудачи…
Проведу работу над ошибками! :)
Еще я бы поспорил насчет совета «раскалять детали добела», но… не буду. На словах чувство правильной температуры пайки все равно сложно объяснить. Все равно каждому придется личный практический опыт нарабатывать.
Замечу только опять, про «любимую тему» здоровья :-) Чем выше температура перегрева припоя относительно его паспортной температуры плавления, тем больше легкокипящих присадок выделяются в окр. атмосферу. Свинец, цинк, кадмий, фосфор, фтор из 209-го флюса… Если работаете без вытяжки — дальше думайте сами.
Еще момент: не все эти соединения остаются надолго в газообразном виде. Если нет вытяжки, многое быстро оседает, покрывая невидимым слоем окружающие предметы. Это надо помнить тем, кто паяет на кухне. И потом принимает пищу в этом же помещении.
По поводу вытяжки и правильного чувства температуры согласен, но не каждый имеет возможность вытяжку сделать. Я работаю в комнате, в квартире, единственное что использую для защиты дыхательных путей — респиратор.
Или нужны серьезные респираторы типа противогазов, с фильтрами с активированным углем. Но они уже стоят столько, что дешевле зонтик вытяжки построить.
А после очистки лимонной кислотой, я вам советую протереть спиртом/растворителем (обезжирить), либо просто просушить деталь.
А совет «возьми простую буру и паяй спокойно» — воспринимают как ересть. Типа Да ты что, нельзя, я от старого ювелира слышал ПРАВИЛЬНЫЙ рецепт, там была бура и борная, и обязательно равными частями.
inkognetto, привет земляк.
Рад что понравилось)
В работе ведет просто — пинцетом засовываете деталь, пару раз взболтнули ее там, вынули, промыли в воде, результат сразу виден. Операция занимает пару секунд. Не нужно по 20 минут кипятить как в лимонной кислоте.
Большое спасибо за интересную и дельную информацию. Буду очень признателен, если Вы поделитесь впечатлениями о припое П-21. И ещё по поводу флюса ФК-250(аналог ПВ-209)- как у него обстоят дела с «ядовитостью»?.. ))
1. Плавится РАНЬШЕ припоя.
2. Растекается по поверхности детали, защищая зону пайки от окисления.
3. Очищает\связывает те окислы, которые все-же успели образоваться на детали при нагреве, или присутствовали на ней изначально.
А теперь вопрос: какими из этих качеств обладает фосфор, содержащийся в припое? Только третий пункт, и то частично.
Знакомый сварщик уже давно использует данные прутки при пайке медных труб, и никаких проблем у него не возникало так же, а он человек с приличным стажем в этом деле.
Думаю что если бы было лучше использовать флюс, то паяли бы при помощи флюса и медной проволоки, а не меднофосфорного припоя.
— Неправильно вы думаете, несмотря на знакомство со сварщиком :-)
ПАЙКА — соединение металлических деталей более легкоплавким металлом или сплавом, чем металл детали.
СВАРКА — соединение металлических деталей тем же самым металлом.
Таки образом, «паять» детали из меди медной проволокой конечно можно, только это уже будет не пайка, а сварка :-) Только при этом мы должны будем наши соединяемые детали нагреть до температуры, близкой к их плавлению. Со всем сопутствующим риском прожга и утекания деталей в сапоги сварщика :-)
Теперь понятна разница между пайкой и сваркой? :-)
Так вот, на самом деле, сплав меди и фосфора делается для понижения температуры плавления. А флюсующие свойства фосфора — это как бы уже побочный дополнительный эффект. И не очень-то эффективный, по-сравнению с «настоящими» флюсами. Плавящимися ДО плавления припоя, и закрывающими зону пайки. Впрочем, об этом я уже писал.
1. Зачищаем кусочек меди напильником, до чистого металла.
2. Наносим горячий (насыщенный) раствор буры.
3. Греем. Обычно сразу после вскипания\выпаривания воды бывает видно, что флюса недостаточно. Добавляем, и греем дальше. Конец прутка припоя тоже макаем в раствор, и подсушиваем, чтобы на нем тоже тонкая белая корочка флюса образовалась.
4. Прдолжаем нагрев. Примерно в начале красного свечения металла видим, что бура плавится в стекловидную массу. Лучше, если окружающее освещение при этом не слишком яркое. Под ярким светом свечение разогретого металла трудно правильно оценить.
Расплавившаяся бура должна полноценно покрыть пленкой всю зону пайки. Если видно, что остаются голые поверхности быстро окисляющегося металла — добавляем буру. Или, в этот момент можно взять титановую проволоку, и аккуратно размазать расплав флюса по поверхности детали.
5. Когда деталь нагреется до оранжевого свечения — касаемся припоем. Обязан растечься.
Разбил по пунктам, но на самом деле процесс непрерывный, один этап плавно перетекает в другой.
Пробуй! И пиши, что получается :-)
Все же мне кажется что прогрев у меня не правильный, неравномерный.
Наберусь сил и терпения — попробую еще раз, так сказать по инструкции.
На фото видно что у меня горелка находится в одном положении во время нагрева и во время касания, что бы деталь имела в это время максимальную температуру.
З.Ы. первые раза 4 у меня тоже не получалось =) приноровился))))
Использовал маленький зажим, в тисках мне не удобно было.
Обычной горелкой Topex!
Всё делал по фотографиям!
Я думал, что не хватает мощности горелки, а оказывается — не хватало понимания! :)
Спасибо!
PS. С латунью технология пайки та же, или есть какие-то нюансы?
С латунью технология та же) Только используют при пайке латуни разные припои, все зависит от желаемого результата и содержания цинка в металле.
Латунь можно паять этим же припоем ПМФ-7, но цвет будет отличен.
Так же латунь паяют серебряными припоями типа ПСр40, свинцово-оловянными, ну и естественно медно-цинковыми ПМЦ36, ПМЦ48, ПМЦ54. Тут уже другие нюансы, связанные с испарением цинка, пластичностью и хрупкостью соединений.
Я жду из Питера пруток латунного припоя сейчас, если приедет, выложу примеры пайки латуни.
Поэтому лучше придумывать методы фиксации без механического давления на латунные детали.
Второй момент — охлаждение. Медь и серебро спокойно выдерживают опускание раскаленной до свечения детали в воду. А некоторые латуни от этого трескаются. Не лист, а прутковый прокат и литая.
Надо подождать, пока перестанет светиться, и только потом в воду сувать.
А по отжигу латуни согласен, с ней работать нужно очень аккуратно. Могу посоветовать проводить нагрев на асбестовой плите.
калятся стали и то не все, а с достаточным содержанием углерода.
Цветные металлы не калятся!!! Они стареют и все очень по разному!
Отжиг меди и латуни
Отжиг меди. Термической обработке подвергают и медь. При этом медь можно сделать либо более мягкой, либо более твердой. Однако в отличии от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде.
Если медную проволоку или трубку нагреть докрасна (600°С) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет мягкой. После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400°С и дать ему остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет твердой.
Если необходимо выгнуть трубку, ее плотно заполняют песком, чтобы избежать сплющивания и образования трещин.
Отжиг латуни позволяет повысить ее пластичность. После отжига латунь становится мягкой, легко гнется, выколачивается и хорошо вытягивается. Для отжига ее нагревают до 500°С и дают остыть на воздухе при комнатной температуре.
По химическому составу различают простую (двойную) латунь, в которой содержатся только медь и цинк, и сложную (специальную), в которой кроме цинка содержатся легирующие элементы: никель, свинец, олово, кремний и др. Специальная латунь отличается повышенной прочностью, лучшими антикоррозионными и технологическими свойствами. По технологическому признаку латуни делятся на литейные и деформируемые (обрабатываемые давлением).
Латуни маркируются буквой Л. В деформируемых латунях указывается содержание меди и легирующих элементов, которые обозначаются соответствующими буквами (О — олово, А — алюминий, К — кремний, Н — никель, Мц — марганец, Ж — железо, С — свинец.). Содержание элементов дается в процентах после всех буквенных обозначений. Например, латунь Л63 содержит 63 % меди и 37 % цинка. Латунь ЛАЖ 60-1-1 содержит 60 % меди, 1 % алюминия, 1 % железа и 38 % цинка. Наибольшее применение имеют латуни, содержащие 90,80,70 и 68 % меди. Латуни, содержащие до 15 % цинка Л 90, Л85, называют томпаком, они имеют цвет золота и применяются для изготовления украшений. Обрабатываемые давлением латуни марок Л68 и Л70 используют для производства патронных гильз, Л90 и Л85 — лент, труб, радиаторов. Однофазные латуни хорошо обрабатываются в горячем и холодном состоянии, а двухфазные в горячем.
Дай Бог уразуметь, что к чему. Умом я понимаю, что можно взять полоску латуни, которая имеет меньшую температуру плавления, чем свариваемые детали и пользовать её как припой… Но в реальности я встречу столько препятствий, что может пропасть аппетит к паянию твёрдыми припоями. Хотелось бы обойтись малой кровью!
Буду читать и экспериментировать (или плюну на швы — пусть будут «медными»! :)
А вот латунь латунью «паять» — тут будут реальные сложности :-)
Четвертое — пятое кольцо уже делалось за 5 минут с первого раза на ура.
Помимо изготовления чего либо немаловажно и самосовершенствование =)
Пытался как-то паять припоем L-Ag 20, с флюсом (пруток со слоем флюса). Горелка у меня похожая, от Dremel, есть и китайская на бытовой баллон.
Латунное кольцо зажимал так же, как и Вы, в маленьком пинцете, пинцет в тиски. Пайка не получилась ни разу, даже припой не расплавлялся. Флюс — да, плавился, а припой — нет. А у этого припоя, вроде бы, примерно такая же температура плавления.
Собственно, вопрос. Отличается ли пайка таким припоем от описанного в топике?
С первого раза обычно редко получается.
Кстати пайку вашим способом стоит тоже добавить, кому то может пригодиться.
серебра, лишний припой- только крепче шов. При больших объемах работ экономия выходит на
первый план. Трубу прутком припоя не сдвинешь, а вот мелкую деталь в пруток можно загнать на всегда.:)
Оказалось, моя горелка-карандаш не может прогреть деталь и еле-еле плавит припой. Удалось спаять только кольцо из проволоки 2мм, и то не как в этом топике, а банально ляпнув каплю на стык и доплавив ее там.
Прогреть деталь типа крышки флешки не получилось вообще. Докрасна не греет.
:(
На газовой плите спаиваю оловом большие детали (корпус флешки) — получается хорошо.
И все же если вы паяете что то очень большое, лучше приобрести кислородную горелку, либо попробовать использовать газ МАРР.
Я мягким делаю так: паяльником облудил обе поверхности, прижал — положил на плиту. Детали накалились, припой расплавился, выключил, profit.
А твердым так можно как-то? Он же не прилипнет к не раскаленной детали? Буру?
Могу дать такой совет. Если вам, к примеру, нужно спаять 2 больших детали, не грейте их целиком, пытайтесь направленно разогреть 1 участок, и поводить по стыку припоем. и так повторяйте процедуру пока не запаяете весь стык.
Ведь шуруп забитый молотком держится лучше чем гвоздь закрученный отверткой, но несмотря на это, шурупы редко кто забивает =)
Да и диалог тут как раз о ПМФ.
Но советов типа «знаешь, Алекс, твои вещи ужасно портит серебряная пайка. Научись паять медь медным, а латунь латунным припоем, и ты увидишь. как возрастет эстетическое качество твоих изделий» — такого вроде еще не было… :-)
Коллеги-любители, у меня возникло 2 жизненно важных вопроса) буду очень благодарна, если вы на них мне ответите.
1. Как можно закрасить излишки припоя Наррис 0 на меди, латуни? Получаются швы совсем другого цвета)
2. Как защититься от латунной/медной пыли при шлифовке/ полировке медных/латунных изделий?
Вытяжки нет, мастерская в комнате… помещение проветриваемое, респиратор пробовала, пробовала мокрый платок, однако, всё равно ощущения после работы не из приятных. Насколько это всё вредно? и как максимально себя защитить?
Заранее спасибо большое)
как закрасить швы на медных украшения после припоя? не знаете? очень выбивается по цвету.
А еще, шов можно маскировать, выбором оптимального места спая. Заранее понять, какбудет выглядеть изделие после состаривания\окисления. И располагать гвы в самых темных, заглубленных частях. Там, где не только припой, но и основной металл, будут покрыты темной патиной. По возможности не располагать швы на выпуклых местах изделия, патина с которых будет вытираться от поюза.
Рассматриваю такой вариант: изделие латунное, паяное. Вычищаем припой там где легкодоступно, потом обмедняем, и сошлифовываем меднение, оставляя его только в углублениях. Красиво, фактурно, припоя не видно. Получится?
В принципе, в ювелирке все эти ходы уже отработаны. Типа:
1. Применение строго-дозированной подачи, включая предварительную раскладку микро-кусочков припоя в зоне пайки.
2. Предварительное наращивание оксидных и иных поверхностных покрытий на детали, в тех зонах, куда припой затечь не должен.
Вот мне тут на днях пришлось к ювелирке вернуться, заказали пару маленьких открывающихся медальонов. А у них пайка шарнирной петли для открывания — там эта тема стоит в полный рост. Запаять то что надо, и при этом не допустить припайки того, чего не надо. И почистить\спилить лишнее задним числом не вариант. Если спаялось не то, можно начинать работу сначала.