Господа, у меня купленный по случаю какой-то BUDGET китайского производства. Обошёлся вместе с гибким шлангом с цанговым патроном, алюминиевым чемоданчиком и кучей всяких насадок что-то в пределах 15 долларов. В работе уже года 3. Как я только над ним не издевался! Но, жив курилка. Один раз думал, что сдох. Оказалось, щётки стёрлись. Подогнал в размер и поставил неопознанные щётки — жужжит и крутится.
Если сломается — пойдёт в разборку, там есть симпатичные штуки внутри. А взамен будет куплен родной брат или потомок. Всё за те же 15 долларей
Наукообразное описание с чертежами радует оригинальностью и напоминает «кратнкий экскурс в инструкцию» с ттх
Смею вас уверить, в предваряющем эссе присутствие несбыточной фантастики минимально. Разве что под вопросом остаются орбитальные лифты с терминалами на геостационаре. А всё остальное уже есть. Пусть многое и в прототипах, но уже в реальности. Вот, например, как Паровая Пуля будет хранить топливный резерв:
Новый вариант сохранения водорода и выпуска его по требованию относительно лёгкий и при этом намного более безопасный, чем сжатый газ или криогенная жидкость
Простой и удобный способ хранения водорода на борту транспортных средств разработали учёные из университета Южной Калифорнии. Они утверждают, что используемые в нём вещества стабильны и могут многократно проходить свой цикл превращений.
Попробуйте на деревяке.
Разлитый воск нужно стараться втирать суконкой в дерево. Излишки его скатаются в шарики и улетят. А тонкий рабочий слой растянется, закроет все поры и заблестит.
Мастики я покупал на стройрынке. У тех, которые красками-клеями-растворителями торгуют
Перед нами солидная, очень солидная модель музейного класса. Обычно такие штуки делают не энтузиасты, а штатные работники, состоящие всю жизнь при кораблестроительной верфи музея. И занимаются они этим всю жизнь. Именно поэтому музейные модели во всём мире принято считать эталоном точности и соответствия. Вот как тот парижский метр из куска платино-иридиевого железа.
Вот это несоответствие и режет глаз. На фоне идеальной проработки всей модели, её эталонного исполнения, медные цацки пушечек смотрятся как залётные инопланетяне на тарелке в розовый горошек. Поцепите на капот РоллсРойса волговского оленя. Эффект будет сопоставим.
Хотя, если именно на том корабле стояли медно-бронзовые орудия, значит это у меня перекос в технолого-временных координатах. Тогда пойду посыплю седую лысину пеплом
2 способа. Разогреть воск до подплавления и саму деревяшку (но не сильно) и потом вылить воск на дерево.
Второй- использовать паркетные восковые мастики, представляющие из себя воск, растворённый в органическом растворителе.
В любом случае полезно помнить, что при интенсивной механической обработке суконкой воск в тонких слоях подплавляется от разогрева трением и заполняет все поры, при этом выравниваясь-полируясь
Так я их 2 купил. Ракушки. Вторая мирно украшает кучу коллекции ракушек.
И зачем бы я разводил лезвием? Больше 20 лет так режу всякие прецизионные штуки. Всё, что мягче инструментальной стали. Не спеша, но чисто и сверхтонко
Навесные светодиоды включены прямо в шину питания разъёма. Поэтому, как только флэху втыкаешь в USB-порт, так сразу пассажирская кабина озаряется ровным синим светом. А когда начинается обмен данными, родной светодиод на плате начинает моргать, тогда блымает грузовой отсек
Да, я знаком с этими условностями. Но удивляет вообще наличие медного цвета на орудиях главного калибра. Как я понимаю, на кораблях такого класса они могли быть только стальные
Благодарю джентльмены. Надеюсь, мои скромные потуги добавили вам вдохновенного творческого зуда в пальчиках и извилинах. Ваши работы именно такой эффект на меня производят
Коллега высказал практически все мои соображения, которые можно хоть как-то отнести к разряду «критика». В целом порадовало изделие. При всей своей простоте, производит впечатление изящной штучки. И я знаю почему. Автор на финишную отделку затратил трудов наверное больше, чем на всё остальное. По другому и невозможно.
Из своего опыта — такого рода изделия лучше всего просто навощить и разогнать суконкой в лоск. Время от времени обновлять воск, при этом накопившаяся грязь будет сама собой уходить на суконку
1. Весь проект делался в простом и всем доступном CorelDraw X4. В принципе, рисовать-чертить можно в любом векторном редакторе, лишь бы он был привычен и умел работать с нужными единицами измерения
2. Я никак не переводил рисунок на металл. Просто прислал Андрею электропочтой файл чертежа, он его подработал в автокаде (кажется) и направил прямо в лазернорезательную машину. А дальше та машина сама старалась. Как видим, старательная и аккуратная оказалась
3. Латунные наконечнике на шнурке кисета — отрезки располированной трубки от телескопической антенны. Шнурок в них посажен на клей. Открытый торец (шнурок специально не выводился из трубки, чтоб осталось 2...3 мм углубление) залит подручной композицией из быстротвердеющей эпоксидки и латунной стружки, которую специально настрогал из обрезков (хотя, балбес, мог бы и в процессе работ не разбрасываться таким ценным сырьём). После застывания шариков эпоксидки, они были подровнены надфилем и располированы. Обнажившиеся латунные искорки заискрились
4. Схема распайки простейшая. Сперва взял диод и прислонил его лапки к контактным площадкам питания USB-разъёма. Это крайние клеммы. Не зажглось. Перевернул диод и повторил. Засияло. Пригляделся к диоду и зарисовал-запомнил, куда лапы должны садиться. Потом одноимённые лапы двух диодов спаял попарно, чтоб получить их параллельное включение. Одну пару спаянных лап прямо к контакту разъёма припаял, а вторую — через балластный резистор. Советую найти 3...5 резисторов номиналами где-то от 500 Ом до 100 Ом и попробовать их, подбирая приемлемую яркость свечения. Но важно следить за степенью нагрева. И в работу запускать чуть более высокоомный резистор, а не тот, который дал, как вам кажется, идеальный результат
5. Про сетку я показал тут. Куплена на базарчике в металло-сырьевых рядах, одновременно с латунькой листовой и проволокой
Если сломается — пойдёт в разборку, там есть симпатичные штуки внутри. А взамен будет куплен родной брат или потомок. Всё за те же 15 долларей
Разлитый воск нужно стараться втирать суконкой в дерево. Излишки его скатаются в шарики и улетят. А тонкий рабочий слой растянется, закроет все поры и заблестит.
Мастики я покупал на стройрынке. У тех, которые красками-клеями-растворителями торгуют
Вот это несоответствие и режет глаз. На фоне идеальной проработки всей модели, её эталонного исполнения, медные цацки пушечек смотрятся как залётные инопланетяне на тарелке в розовый горошек. Поцепите на капот РоллсРойса волговского оленя. Эффект будет сопоставим.
Хотя, если именно на том корабле стояли медно-бронзовые орудия, значит это у меня перекос в технолого-временных координатах. Тогда пойду посыплю седую лысину пеплом
Второй- использовать паркетные восковые мастики, представляющие из себя воск, растворённый в органическом растворителе.
В любом случае полезно помнить, что при интенсивной механической обработке суконкой воск в тонких слоях подплавляется от разогрева трением и заполняет все поры, при этом выравниваясь-полируясь
И зачем бы я разводил лезвием? Больше 20 лет так режу всякие прецизионные штуки. Всё, что мягче инструментальной стали. Не спеша, но чисто и сверхтонко
Из своего опыта — такого рода изделия лучше всего просто навощить и разогнать суконкой в лоск. Время от времени обновлять воск, при этом накопившаяся грязь будет сама собой уходить на суконку
2. Я никак не переводил рисунок на металл. Просто прислал Андрею электропочтой файл чертежа, он его подработал в автокаде (кажется) и направил прямо в лазернорезательную машину. А дальше та машина сама старалась. Как видим, старательная и аккуратная оказалась
3. Латунные наконечнике на шнурке кисета — отрезки располированной трубки от телескопической антенны. Шнурок в них посажен на клей. Открытый торец (шнурок специально не выводился из трубки, чтоб осталось 2...3 мм углубление) залит подручной композицией из быстротвердеющей эпоксидки и латунной стружки, которую специально настрогал из обрезков (хотя, балбес, мог бы и в процессе работ не разбрасываться таким ценным сырьём). После застывания шариков эпоксидки, они были подровнены надфилем и располированы. Обнажившиеся латунные искорки заискрились
4. Схема распайки простейшая. Сперва взял диод и прислонил его лапки к контактным площадкам питания USB-разъёма. Это крайние клеммы. Не зажглось. Перевернул диод и повторил. Засияло. Пригляделся к диоду и зарисовал-запомнил, куда лапы должны садиться. Потом одноимённые лапы двух диодов спаял попарно, чтоб получить их параллельное включение. Одну пару спаянных лап прямо к контакту разъёма припаял, а вторую — через балластный резистор. Советую найти 3...5 резисторов номиналами где-то от 500 Ом до 100 Ом и попробовать их, подбирая приемлемую яркость свечения. Но важно следить за степенью нагрева. И в работу запускать чуть более высокоомный резистор, а не тот, который дал, как вам кажется, идеальный результат
5. Про сетку я показал тут. Куплена на базарчике в металло-сырьевых рядах, одновременно с латунькой листовой и проволокой