Отличная зажигалка!
А «невидимость» шва можно обеспечить несколькими способами.
1) Склеить кожу. Ошкурить «тело» зажигалки, обезжирить, клеить «Моментом» (а лучше — наиритовым клеем). Заготовку отрезать на 4-5 мм длиннее, чем надо для склейки «внакладку», для чего стык кожи сделать не перпендикулярным, а края стыка срезать на клин. При склейке клин ложится на клин, в результате нет ступеньки, а при некоторой аккуратности исполнения место стыка можно разглядеть только в лупу. Особенно, если после склейки (и выдержки сутки) обработать кожу воском/гуталином/…
2) Надеть «на мокрую». Сшить обтяжку нужного размера, не надевая его на изделие. Можно извращаться, каким угодно швом. Кожа от хорошо тёплой воды размягчается и слегка растягивается. Размачиваем кожу, натягиваем на (гусары, молчать!) изделие, сушим на батарее. Кожа, высыхая, садится и натягивается. Поэкспериментировать заранее с образцом кожи! Разные кожи по-разному тянутся, даже в разных направлениях!
3) Посадить с усадкой. Многие виды кожи сильно съёживаются, попав в кипяток. Да, в-общем, почти все. Особенно этим характерны свиные кожи. Делаем обтяжку в размер или чуть больше, размачиваем, натягиваем, суём в кипящую воду. С интересом наблюдаем, как кожа съёживается и натягивается на изделии. Сушим, мажем воском/гуталином/… Опять же, заранее рекомендуется провести пробу образца кожи.
Да не надо губами.
Для отечественных светодиодов (у них относительно малая светоотдача) сопротивление может быть в пределах 200-300 ом.
Для импортных сверхярких — от 500 ом и аж до 3 кОм.
И в любом случае, безотносительно его происхождения, если поставите 300-470 Ом, с ним точно ничего не случится.
Попробуйте пламенем. Для вещи, подобной корпусу часов, достаточно турбо-зажигалки. Я пользую для такой пайки кислотный флюс, продается под названием «ЗИЛ». На пузырек удобно надеть иглу от шприца, чтобы можно было прямо в горячую зону поддавать. Можно прямо на кончике этой иглы и кусочек припоя в зону пайки закинуть, если заранее его туда не положили.
Капля, попадающая на горячий металл, творит чудеса. Во-первых, окислы жрет на-ура. А во-вторых, в течение этой секунды, пока жидкость не выкипела, припой по это активированной зоне тоже бежит как вода. Особенно по щелям. Настолько быстро и активно, что начинается обратная проблема — как бы лишнего не спаять ))
Всем, кто отметился в топике, привет и спасибо за ценную информацию. Поддерживаю создание отдельной темы и покупками больше хвастаться не буду :-) обещаю )))
В продолжение темы, сегодня в гараже испытывал бюджетный вариант, на фотографиях видно, что из этого получилось, я думаю тоже имеет право на «жизнь».
Немного шлифанул
Вот как то так, гайки и болты купил в крепеже истратил 91 рубль… ё моё опять покупкой хвастаюсь… :-))
Приветствую и поздравляю с началом!
Вы правы — не поверю.=) Если это первая работа, а раньше — ни-ни, то просто отлично. Так держать и успехов!
P.S. С патинированием еще не сталкивался, но если судить по советам коллег, то:
AleksSi — Просто идете в ближайшую аптеку, и спрашиваете, «у вас есть серная мазь?». И все. Дома растираете небольшое кол-во мази по медному изделию, и оставляете минут на 20. А если есть возможность подогреть изделие градусов до 90, то несколько секунд. Потом стираете ветошью излишки, и отмываете изделие от жира (мазь на вазелине). И полируете до требуемого соотношения темных и полированных частей.
Pofigist — САМЫЙ ЛУЧШИЙ СПОСОБ обработки от оксидной пленки, не поверите, поваренная соль со столовым уксусом (не эссенцией)… кашица, достаточно густая, которой протираете изделие, и потом патинирование.
Nik_Ronin — С патиной так… сам долго мучился прежде чем что то толковое вышло. Перепробовал кучу растворов и конце концов остановился на старом добром аммиаке. Посоветую вот что: Возьмите вашу флэху и почистите зубной щёткой, порошком для плиты. Причём не жалейте ни порошка, ни щётки, ни времени)) Я использую обычный самый дешевый порошок для плиты в котором есть лёгкий абразив, мелкий песок что ли. Затем купите баночку перекиси в аптеке, налейте в банку и киньте туда флэшку на пару минут (сразу после чистки). Затем уже не трогая руками (Я делаю это пинцетом) промойте под водой и высушите чистой тряпкой. Затем подвесьте в банку с аммиаком и подогрейте её. Я подогреваю прям над газом (главное аккуратно), но можно и на батарею положить или на водяной бане. Спустя 15-30 минут можете любоваться результатом. Далее полируете на войлочном круге с пастой ГОИ все выступающие места. Вообщем как то так)
(навскидку первые советы) А лучше почитать в фуршетах и поэкспериментировать.
Про то, как поставить кат, читайте здесь — steampunker.ru/page/about/htmltags/
Пункт 3. Сделайте это побыстрее, т.к. после моего плюса топик оказался на главной. Без ката — непорядок.
Спасибо! Будем ждать продолжения. Мои знакомые заморачиваются подобной темой. Водородный генератор для автомобиля. Вроде позволяет экономить топливо. Думал их пнуть на счет сборки. Но они пока только мечтают.
Кстати, о том как делает AleksSi. Он так давно уже не делает :-)
Я совсем перестал прогревать вещи после патины, поскольку сочетаю оба типа припоев (мягкий и твердый), а при прогреве велик риск распайки ПОС-овых швов. У меня теперь другая тема. Обнаружил, что купание в ацетоне перед аммиачой обработкой, существенно повышает плотность патины. Настолько лучше, что подозреваю, дело не в простом обезжиривании, может еще активация поверхности происходит.
Вобщем, после 5-10 минут теплых аммиачных паров (повторяю, не полтора часа, а всего 5-10 минут!), имею стойкую темно-зеленую патину, которая от полировки не стирается, а приобретает благородный лаковый глянец:
А «невидимость» шва можно обеспечить несколькими способами.
1) Склеить кожу. Ошкурить «тело» зажигалки, обезжирить, клеить «Моментом» (а лучше — наиритовым клеем). Заготовку отрезать на 4-5 мм длиннее, чем надо для склейки «внакладку», для чего стык кожи сделать не перпендикулярным, а края стыка срезать на клин. При склейке клин ложится на клин, в результате нет ступеньки, а при некоторой аккуратности исполнения место стыка можно разглядеть только в лупу. Особенно, если после склейки (и выдержки сутки) обработать кожу воском/гуталином/…
2) Надеть «на мокрую». Сшить обтяжку нужного размера, не надевая его на изделие. Можно извращаться, каким угодно швом. Кожа от хорошо тёплой воды размягчается и слегка растягивается. Размачиваем кожу, натягиваем на (гусары, молчать!) изделие, сушим на батарее. Кожа, высыхая, садится и натягивается. Поэкспериментировать заранее с образцом кожи! Разные кожи по-разному тянутся, даже в разных направлениях!
3) Посадить с усадкой. Многие виды кожи сильно съёживаются, попав в кипяток. Да, в-общем, почти все. Особенно этим характерны свиные кожи. Делаем обтяжку в размер или чуть больше, размачиваем, натягиваем, суём в кипящую воду. С интересом наблюдаем, как кожа съёживается и натягивается на изделии. Сушим, мажем воском/гуталином/… Опять же, заранее рекомендуется провести пробу образца кожи.
Вот, примерно, так…
Для отечественных светодиодов (у них относительно малая светоотдача) сопротивление может быть в пределах 200-300 ом.
Для импортных сверхярких — от 500 ом и аж до 3 кОм.
И в любом случае, безотносительно его происхождения, если поставите 300-470 Ом, с ним точно ничего не случится.
Капля, попадающая на горячий металл, творит чудеса. Во-первых, окислы жрет на-ура. А во-вторых, в течение этой секунды, пока жидкость не выкипела, припой по это активированной зоне тоже бежит как вода. Особенно по щелям. Настолько быстро и активно, что начинается обратная проблема — как бы лишнего не спаять ))
Форидом китайский или ещё родной? :)
В продолжение темы, сегодня в гараже испытывал бюджетный вариант, на фотографиях видно, что из этого получилось, я думаю тоже имеет право на «жизнь».
Немного шлифанул
Вот как то так, гайки и болты купил в крепеже истратил 91 рубль… ё моё опять покупкой хвастаюсь… :-))
www.mt-ural.ru/latunnyj-prokat/lenta-latunnaja
Вы правы — не поверю.=) Если это первая работа, а раньше — ни-ни, то просто отлично. Так держать и успехов!
P.S. С патинированием еще не сталкивался, но если судить по советам коллег, то:
AleksSi — Просто идете в ближайшую аптеку, и спрашиваете, «у вас есть серная мазь?». И все. Дома растираете небольшое кол-во мази по медному изделию, и оставляете минут на 20. А если есть возможность подогреть изделие градусов до 90, то несколько секунд. Потом стираете ветошью излишки, и отмываете изделие от жира (мазь на вазелине). И полируете до требуемого соотношения темных и полированных частей.
Pofigist — САМЫЙ ЛУЧШИЙ СПОСОБ обработки от оксидной пленки, не поверите, поваренная соль со столовым уксусом (не эссенцией)… кашица, достаточно густая, которой протираете изделие, и потом патинирование.
Nik_Ronin — С патиной так… сам долго мучился прежде чем что то толковое вышло. Перепробовал кучу растворов и конце концов остановился на старом добром аммиаке. Посоветую вот что: Возьмите вашу флэху и почистите зубной щёткой, порошком для плиты. Причём не жалейте ни порошка, ни щётки, ни времени)) Я использую обычный самый дешевый порошок для плиты в котором есть лёгкий абразив, мелкий песок что ли. Затем купите баночку перекиси в аптеке, налейте в банку и киньте туда флэшку на пару минут (сразу после чистки). Затем уже не трогая руками (Я делаю это пинцетом) промойте под водой и высушите чистой тряпкой. Затем подвесьте в банку с аммиаком и подогрейте её. Я подогреваю прям над газом (главное аккуратно), но можно и на батарею положить или на водяной бане. Спустя 15-30 минут можете любоваться результатом. Далее полируете на войлочном круге с пастой ГОИ все выступающие места. Вообщем как то так)
(навскидку первые советы) А лучше почитать в фуршетах и поэкспериментировать.
Пункт 3. Сделайте это побыстрее, т.к. после моего плюса топик оказался на главной. Без ката — непорядок.
Я совсем перестал прогревать вещи после патины, поскольку сочетаю оба типа припоев (мягкий и твердый), а при прогреве велик риск распайки ПОС-овых швов. У меня теперь другая тема. Обнаружил, что купание в ацетоне перед аммиачой обработкой, существенно повышает плотность патины. Настолько лучше, что подозреваю, дело не в простом обезжиривании, может еще активация поверхности происходит.
Вобщем, после 5-10 минут теплых аммиачных паров (повторяю, не полтора часа, а всего 5-10 минут!), имею стойкую темно-зеленую патину, которая от полировки не стирается, а приобретает благородный лаковый глянец: