Объективной критика быть не может. Уж так устроен этот лучший из возможных миров…
«Судить» — прав таких не имею, только замечания.
Про грамматические ошибки — не будем. :(( их есть у Вас… много.
А ежели субъективно, то — настроение не создалось, ощущение возникло, что это, как и большинство современной прозы — ни в коей мере не для читателей, а для самоутверждения повествователя (сиречь — графоманство).
Мобыть, надо было чуть увеличить отрывок? Хоть какую затравку или экшн. Публикация по частям подразумевает секции по 15-20 страниц. Иначе картинка не строится, интерес не возникает, продолжение не ждется.
Ну, например, вставить впереди одно предложение, типа:
«Сейчас он лежал на спине на берегу Хрустальной реки и единственным уцелевшим глазом смотрел в сторону заката, где еще золотились верхушки сказочных башен древнего Города. (далее с нового абзаца — по тексту). „Он стоял...“
Надеюсь, я был объективен и уважителен…
Извиняюсь за офф-топ, но… запросто.
Предварительный общий нагрев, искра открытого огня и, прощайте леса Калифорнии (так и было).
Газосварка — вообще без вопросов.
А сама идея с деревом — очень интересная (спасибо, напомнили!), хоть и не новая — все церковные и замковые «золотые рельефы» так и делаются — резьба по липе или гипсу и сусальное золото.
В нашем российском случае — такова хохломская подложка под роспись — древеса пропитывают олифой, втирают алюминиевую пудру, покрывают лаком — видим «золото».
Чисто золотые гоглы… идея? :)
А делать сварочные очки из дерева — это искренне?
Значит, обманывали… не для того они…
А я уж было почти совсем поверил авторитетам, что сей вид оптики — атрибут сварщика… :))))
И года не прошло, как видел на Савёле в «электроинструменте» перед «Совёнком» справа — точило однокаменное с предустановленным гибким валом и цангой замест второго. Все было ГДР-овское (в смыле восточная германия) — и посему всего 2200 руб.
Надо бу попробовать…
Про то же — покрывать металлом можно и мягкие ткани, хоть кружева.
Хитрость — подложка из графитовой пыли, на нее садятся и сцепляются молекулы :).
Натерев графитовой пылью и немного обмотав медной проволокой-паутинкой от динамиков наушников — металлизировали жука-носорога.
Напомню сам себе о некоторых особенностях цветмета :)))
Отжиг и закаливание дюралюминия
Отжиг дюралюминия производят для снижения его твердости. Деталь или заготовку нагревают примерно до 360°С, как и при закалке, выдерживают некоторое время, после чего охлаждают на воздухе.
Твердость отожженного дюралюминия почти вдвое ниже, чем закаленного.
Приближенно температуру нагрева дюралюминиевой детали можно определить так. При температуре 350—360°С деревянная лучина, которой проводят по раскаленной поверхности детали, обугливается и оставляет темный след. Достаточно точно температуру детали можно определить с помощью небольшого (со спичечную головку) кусочка медной фольги, который кладут на ее поверхность. При температуре 400°С над фольгой появляется небольшое зеленоватое пламя.
Отожженный дюралюминий обладает небольшой твердостью, его можно штамповать и изгибать вдвое, не опасаясь появления трещин.
Закаливание. Дюралюминий можно подвергать закаливанию. При закаливании детали из этого металла нагревают до 360—400°С, выдерживают некоторое время, затем погружают в воду комнатной температуры и оставляют там до полного охлаждения. Сразу после этого дюралюминий становится мягким и пластичным, легко гнется и куется. Повышенную же твердость он приобретает спустя три-четыре дня. Его твердость (и одновременно хрупкость) увеличивается настолько, что он не выдерживает изгиба на небольшой угол.
Наивысшую прочность дюралюминий приобретает после старения. Старение при комнатных температурах называют естественным, а при повышенных температурах—искусственным. Прочность и твердость свежезакаленного дюралюминия, оставленного при комнатной температуре, с течением времени повышается, достигая наивысшего уровня через пять—семь суток. Этот процесс называется старением дюралюминия.
Отжиг меди и латуни
Отжиг меди. Термической обработке подвергают и медь. При этом медь можно сделать либо более мягкой, либо более твердой. Однако в отличие от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде. Если медную проволоку или трубку нагреть докрасна (600°С) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет очень мягкой. После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400°С и дать ему остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет твердой.
Если необходимо выгнуть трубку, ее плотно заполняют песком, чтобы избежать сплющивания и образования трещин.
Отжиг латуни позволяет повысить ее пластичность. После отжига латунь становится мягкой, легко гнется, выколачивается и хорошо вытягивается. Для отжига ее нагревают до 500°С и дают остыть на воздухе при комнатной температуре.
До кучи…
Воронение и «синение» стали
Воронение стали. После воронения стальные детали приобретают черную или темно-синюю окраску различных оттенков, они сохраняют металлический блеск, а на их поверхности образуется стойкая оксидная пленка; предохраняющая детали от коррозии. Перед воронением изделие тщательно шлифуют и полируют. Поверхность его обезжиривают промывкой в щелочах, после чего изделие прогревают до 60— 70°С. Затем помещают его в печь и нагревают до 320—325°С. Ровная окраска поверхности изделия, получается только при равномерном его прогреве. Обработанное таким образом изделие быстро протирают тряпкой, смоченной в конопляном масле. После смазки изделие снова слегка прогревают и вытирают насухо.
«Синение» стали. Стальным деталям можно придать красивый синий цвет. Для этого составляют два раствора: 140г гипосульфита на 1л воды и 35г уксуснокислого свинца («свинцовый сахар») также на 1л воды. Перед употреблением растворы смешивают и нагревают до кипения. Изделия предварительно очищают, полируют до блеска, после чего погружают в кипящую жидкость и держат до тех пор, пока не получат желаемого цвета. Затем деталь промывают в горячей воде и сушат, после чего слегка протирают тряпкой, смоченной касторовым или чистым машинным маслом. Детали, обработанные таким способом, меньше подвержены коррозии.
Неправда Ваша — в каждом металлоремонте у метро ЛАТУННАЯ сейфовая заготовка стоит не более 100 рябчиков. Ключи для мебели — тоже есть (простое кольцо и с завитушками...) Может дорого, но если цель оправдана…
Хотя на вернисаже в Измайлово в секции «копателей» (слева в самом конце)стоят дядьки с ведрами ключей (20-50) руб. любых видов и времен.
Размышление не в тему. Странно, что практически никто не пытается заменять пайку разнотвердых металлов «насечкой». А ведь в результате — никаких следов припоя и крепление навека.
Напоминаю суть: пара металлов — мягкий и потверже (сталь-медь), (медь-олово) и проч.
1. например, медный накладной орнамент на стали.
2. в стали на месте наложения орнамента ОСТРЫМ кернером и молотком делаются довольно глубокие углубления под РАЗНЫМ наклоном к поверхности по всей площади соприкосновения.
3. орнамент накладывается сверку и тщательно проковывается тяжелым молотком. Мягкая медь входит в выбоины в стали и просто ее уже не оторвать.
4. потом — шлифовка, гравировка…
Полагаю, что опять Вы все усложняете… :)))
Заготовка для отпирающего девайса берется в виде ключей:
— в палатке металлоремонта
— на работе, в институте — везде, гле плохо лежит — от шкафов, ящиков и проч.
Впоследствии а-ля Микель-Анджело — отпиливаем натфилем все ненужное.
Как идея — берем екатериниский пятак или другую монету — мысленно делим опоплам. Верхнюю часть оставляем как есть (исторично), а вот из нижней — отпиливаем все ненужное. Гарантирую — идея свежая, прототипов пока не встречал.
Дык таким жа менером — только травить углубления не до конца. Опосля исковыряв (хоть и бормашинкой) впадины, залить оные епоксидкой. При желании тую поксидку подкрашивать пастой из шариковых ручек, или мелу в неё окаянную (под слоновую кость), потом шлифануть заподлицо.
Ну или в залитые поксидкою впадины насовать бисеру, жемчугу, брульянтов и порезанной медной проволоки от трансформатора… :)))
Не могу сказать про остальное евро-пространство… но в пос.Салтыковская, что в 22 км по железной дороге Горьковского направления от Москвы означенная латунь — весьма повседневное явление у джентельменов на барахолке. Означенные листы, кстати, в основном — фольговой толщины и цена — весьма божецкая. Работает сей рынок по субботам и выходным с утра и до обеда.
«Судить» — прав таких не имею, только замечания.
Про грамматические ошибки — не будем. :(( их есть у Вас… много.
А ежели субъективно, то — настроение не создалось, ощущение возникло, что это, как и большинство современной прозы — ни в коей мере не для читателей, а для самоутверждения повествователя (сиречь — графоманство).
Мобыть, надо было чуть увеличить отрывок? Хоть какую затравку или экшн. Публикация по частям подразумевает секции по 15-20 страниц. Иначе картинка не строится, интерес не возникает, продолжение не ждется.
Ну, например, вставить впереди одно предложение, типа:
«Сейчас он лежал на спине на берегу Хрустальной реки и единственным уцелевшим глазом смотрел в сторону заката, где еще золотились верхушки сказочных башен древнего Города. (далее с нового абзаца — по тексту). „Он стоял...“
Надеюсь, я был объективен и уважителен…
Предварительный общий нагрев, искра открытого огня и, прощайте леса Калифорнии (так и было).
Газосварка — вообще без вопросов.
А сама идея с деревом — очень интересная (спасибо, напомнили!), хоть и не новая — все церковные и замковые «золотые рельефы» так и делаются — резьба по липе или гипсу и сусальное золото.
В нашем российском случае — такова хохломская подложка под роспись — древеса пропитывают олифой, втирают алюминиевую пудру, покрывают лаком — видим «золото».
Чисто золотые гоглы… идея? :)
Значит, обманывали… не для того они…
А я уж было почти совсем поверил авторитетам, что сей вид оптики — атрибут сварщика… :))))
Присутствие сего при неоттонированном древесном материале неоправданно. Предложение: осину тонировать или «замеднить» красочкой, а винты укоротить «до незаметности».
Хотя, автору — виднее.
Кста, услугами Max Factor девушка явно не пользуется… и правильно.
Поздравляю!!!
Дело за «Наутилусом» — Кириллу наверняка нужен уникальный МП3-плеер :))))
Про то же — покрывать металлом можно и мягкие ткани, хоть кружева.
Хитрость — подложка из графитовой пыли, на нее садятся и сцепляются молекулы :).
Натерев графитовой пылью и немного обмотав медной проволокой-паутинкой от динамиков наушников — металлизировали жука-носорога.
Отжиг и закаливание дюралюминия
Отжиг дюралюминия производят для снижения его твердости. Деталь или заготовку нагревают примерно до 360°С, как и при закалке, выдерживают некоторое время, после чего охлаждают на воздухе.
Твердость отожженного дюралюминия почти вдвое ниже, чем закаленного.
Приближенно температуру нагрева дюралюминиевой детали можно определить так. При температуре 350—360°С деревянная лучина, которой проводят по раскаленной поверхности детали, обугливается и оставляет темный след. Достаточно точно температуру детали можно определить с помощью небольшого (со спичечную головку) кусочка медной фольги, который кладут на ее поверхность. При температуре 400°С над фольгой появляется небольшое зеленоватое пламя.
Отожженный дюралюминий обладает небольшой твердостью, его можно штамповать и изгибать вдвое, не опасаясь появления трещин.
Закаливание. Дюралюминий можно подвергать закаливанию. При закаливании детали из этого металла нагревают до 360—400°С, выдерживают некоторое время, затем погружают в воду комнатной температуры и оставляют там до полного охлаждения. Сразу после этого дюралюминий становится мягким и пластичным, легко гнется и куется. Повышенную же твердость он приобретает спустя три-четыре дня. Его твердость (и одновременно хрупкость) увеличивается настолько, что он не выдерживает изгиба на небольшой угол.
Наивысшую прочность дюралюминий приобретает после старения. Старение при комнатных температурах называют естественным, а при повышенных температурах—искусственным. Прочность и твердость свежезакаленного дюралюминия, оставленного при комнатной температуре, с течением времени повышается, достигая наивысшего уровня через пять—семь суток. Этот процесс называется старением дюралюминия.
Отжиг меди и латуни
Отжиг меди. Термической обработке подвергают и медь. При этом медь можно сделать либо более мягкой, либо более твердой. Однако в отличие от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде. Если медную проволоку или трубку нагреть докрасна (600°С) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет очень мягкой. После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400°С и дать ему остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет твердой.
Если необходимо выгнуть трубку, ее плотно заполняют песком, чтобы избежать сплющивания и образования трещин.
Отжиг латуни позволяет повысить ее пластичность. После отжига латунь становится мягкой, легко гнется, выколачивается и хорошо вытягивается. Для отжига ее нагревают до 500°С и дают остыть на воздухе при комнатной температуре.
До кучи…
Воронение и «синение» стали
Воронение стали. После воронения стальные детали приобретают черную или темно-синюю окраску различных оттенков, они сохраняют металлический блеск, а на их поверхности образуется стойкая оксидная пленка; предохраняющая детали от коррозии. Перед воронением изделие тщательно шлифуют и полируют. Поверхность его обезжиривают промывкой в щелочах, после чего изделие прогревают до 60— 70°С. Затем помещают его в печь и нагревают до 320—325°С. Ровная окраска поверхности изделия, получается только при равномерном его прогреве. Обработанное таким образом изделие быстро протирают тряпкой, смоченной в конопляном масле. После смазки изделие снова слегка прогревают и вытирают насухо.
«Синение» стали. Стальным деталям можно придать красивый синий цвет. Для этого составляют два раствора: 140г гипосульфита на 1л воды и 35г уксуснокислого свинца («свинцовый сахар») также на 1л воды. Перед употреблением растворы смешивают и нагревают до кипения. Изделия предварительно очищают, полируют до блеска, после чего погружают в кипящую жидкость и держат до тех пор, пока не получат желаемого цвета. Затем деталь промывают в горячей воде и сушат, после чего слегка протирают тряпкой, смоченной касторовым или чистым машинным маслом. Детали, обработанные таким способом, меньше подвержены коррозии.
См. насечку у моего любимого Г.Федотова
Хотя на вернисаже в Измайлово в секции «копателей» (слева в самом конце)стоят дядьки с ведрами ключей (20-50) руб. любых видов и времен.
Размышление не в тему. Странно, что практически никто не пытается заменять пайку разнотвердых металлов «насечкой». А ведь в результате — никаких следов припоя и крепление навека.
Напоминаю суть: пара металлов — мягкий и потверже (сталь-медь), (медь-олово) и проч.
1. например, медный накладной орнамент на стали.
2. в стали на месте наложения орнамента ОСТРЫМ кернером и молотком делаются довольно глубокие углубления под РАЗНЫМ наклоном к поверхности по всей площади соприкосновения.
3. орнамент накладывается сверку и тщательно проковывается тяжелым молотком. Мягкая медь входит в выбоины в стали и просто ее уже не оторвать.
4. потом — шлифовка, гравировка…
сам лично в детстве так украшал дверные ключи
Заготовка для отпирающего девайса берется в виде ключей:
— в палатке металлоремонта
— на работе, в институте — везде, гле плохо лежит — от шкафов, ящиков и проч.
Впоследствии а-ля Микель-Анджело — отпиливаем натфилем все ненужное.
Как идея — берем екатериниский пятак или другую монету — мысленно делим опоплам. Верхнюю часть оставляем как есть (исторично), а вот из нижней — отпиливаем все ненужное. Гарантирую — идея свежая, прототипов пока не встречал.
Ну или в залитые поксидкою впадины насовать бисеру, жемчугу, брульянтов и порезанной медной проволоки от трансформатора… :)))
отсутствие шестеренок и манометров — грамотно просчитано!!!
злыдень — в гоглах на третьем фото