Аккуратная пайка
Готовлю материал о почти самодельной пропанобутановой горелке, но процесс несколько затянулся. Сайт без внимания не оставляю, ну и подвигло поделиться некоторым опытом пайки. В недавней показанной работе, не плохой работе, обозначилась как раз проблема с излишками олова, при пайке элементов и сложностью зачистки от избытка олова.
(В материал добавлены новые фото. Макросъёмка.)
Попытаюсь показать способ с возможностью почти полной скрытности мест пайки, хотя для пайки мягкими припоями это довольно сложно, цвет припоя выделяется и отличен от цвета меди и латуни.
Однако, помня давний опыт, набрался наглости показать это на одном из самых сложных элементов, на котором «натаскивают» ювелиров, — пайка колец и цепочек.
Что нам потребуется видно на снимке.
Обычная медная или латунная проволока для изготовления звеньев цепочки. Естественно потребуется паяльник, горелкой быстрей и надёжней, но «набить руку» лучше с паяльником.
В качестве флюса пойдёт канифоль, но нужен спиртовой раствор канифоли, либо любой жидкий флюс. Я применил хлористый цинк. Требуется и олово, но вот олово надо сделать в виде тонкой пластинки, толщиной 0,1 – 0,3 мм. Лучше потоньше. Олово взял самое тонкое и сплющил его древними пассатижами. Ещё потребуется хитрая державка.
Прежде делал такую из деревянной бельевой прищепки, иногда усиливая её резинкой от велокамеры и малость подрезав «губки», что бы они прочно удерживали и сжимали вложенную для пайки деталь. Сейчас деревянной прищепки не нашёл и сделал примитивный зажим слегка похожий на прищепку, который «вихляется» и несколько менее удобен.
Аккуратно намотав проволоку на подходящий стержень, снимаем полученную «пружинку» и насекаем отдельные звенья будущей цепочки. Как правило, это выполняется бокорезами и концы звеньев имеют «фасонный» срез, однако лучше отсекать колечки звеньев будущей цепочки лезвием. Срез будет чище, и «припасовка» торцов получится более лёгкой. Применяя бокорезы, получим «фасонные» срезы проволоки и их будет сложней подготовить к пайке. С помощью плоского надфиля, а лучше применить металлическую пилку для ногтей (алмазная быстро «засалится») надо припасовать концы каждого звена до плотного соприкосновения всей поверхностью разреза. Ни в коем случае не следует зачищать поверхность звена там, где не будет пайки, а лучше, если проволока будет в лаковой изоляции. Обрабатываются только торцы.
Начав работать, вдруг обнаружил, что ничерта не вижу рабочую зону!!! Пришлось срочно искать бинокуляр, приводить в порядок и цеплять на голову.
Итак – продолжим….
На серии снимков показываю как готовились звенья цепочки. Намотать проволоку на подходящий стержень могут все, это пропустим.
Вот такие срезы получаются при работе бокорезами.
Здсь почти готово к пайке, но на левом срезе остался след бокорезов, его надо ещё поправить, иначе в лунке будет видно припой и его не удалить. Я нарезал заготовку из чистой медной проволоки, на которой нет ни лака, ни окислов. Паять будет несколько сложней.
Здесь можно сравнить первично отрезанное звено и почти готовое к пайке.
Следующий снимок сделан мобильником и плоховат. В фотике сдохли батарейки. Потом заменю фото.
Зажимаем звено губками прищепки (в губках надо сделать выборку, для удобства работы и надёжного удержания звена), вкладываем в разрез звена тонкую пластинку припоя, смоченный флюсом и, помогая прищепке, плотно сжимаем срезы и отсекаем лишний припой. Далее надо только прогреть место пайки любым доступным способом до плавления припоя и полного смыкания места пайки. Есть маленькая тонкость в момент пайки. С М О Т Р И Т Е….
Греть надо не жалом паяльника и не припой. На жале всегда есть остатки припоя, который в данном случае может навредить. Греть надо приложив паяльник горячим стержнем к плоскости колечка, прогревая проволоку звена кольца и уже проволока передаст тепло олову. В этом случае олово спаяет плоскости среза и будет просто тончайшей ниточкой, которую можно с трудом заметить. Когда олово расплавится, это сразу видно, надо чуть поджать колечко, что бы оно плотней сомкнулось, и шов был как можно более тонким. Если олово было несколько толстовато, то часть его может быть выдавлена, но к лакированной наружной поверхности оно не прилипнет и его очень просто убрать.
У меня проволока была довольно чистая, а олово я хоть и обжал пассатижами, но видимо недостаточно тонко и в нижней части звена олово всё же показалось. С дуру мазнул пальцем и только размазал, пришлось чуточку зачистить. Для того, что бы увидеть шов, надо его искать. Приглядевшись, конечно найдёшь, но не сразу….
Всё. Успехов всем. Может быть, этот способ пайки кому пригодится.
Звено в образце преднамеренно сделал чуть крупней, для лучшей видимости процесса. С более мелкой деталькой работа такая же, но показать сложней, да и выполнить будет более сложно. Мелочь, она всегда кропотливая….
PS При пайке твёрдыми припоями и правильном подборе припоя по цвету и температуре плавления шов получается абсолютно не заметен. Это можно проверить на любом обручальном кольце, паяным таким способом.
Как и обещал даю дополнительные фото в режиме макросъёмки. Переделывать ранее написанное не стану — долго. Текст будет с верху и за ним будет фото.
Показываю правильно подготовленное место пайки.срезы ровные и параллельные. Это не то колечко, что паял ранее. Подготовил другое.
Так заправляется олово в место пайки. Промерил толщину пластинки — 0,2 мм.Оставляется только зажатый в звене кусочек. Всё остальное надо срезать. Я срезал скальпелем. Прежде, для такого дела был специальный ножичек. Маленький, но острее бритвы.
Здесь в другом ракрусе и покрупней.
Это снять было сложно 10копеек и олово в плоскости
Вот так прогревалось место пайки. Это снимок телефоном, вчера забыл его разместить.
Место пайки вверху. Звено сжато «прищепкой» и поджато тисочками.
Ну и наконец макросъёмка шва паяного. Сделано 2 снимка но на одном подсветка обычной лампой, а вторую сторону подсветили светодиодом холодного света и получились дурацкие блики похожие на размазанное олово. Сегодня заходил внук. Показал ему запаянное звено. Спрашивает — а что в нём такого? Отвечаю — паяное.
ГДЕ !???? Пришлось показать.
Ну ты дед даёшь!!!
(В материал добавлены новые фото. Макросъёмка.)
Попытаюсь показать способ с возможностью почти полной скрытности мест пайки, хотя для пайки мягкими припоями это довольно сложно, цвет припоя выделяется и отличен от цвета меди и латуни.
Однако, помня давний опыт, набрался наглости показать это на одном из самых сложных элементов, на котором «натаскивают» ювелиров, — пайка колец и цепочек.
Что нам потребуется видно на снимке.
Обычная медная или латунная проволока для изготовления звеньев цепочки. Естественно потребуется паяльник, горелкой быстрей и надёжней, но «набить руку» лучше с паяльником.
В качестве флюса пойдёт канифоль, но нужен спиртовой раствор канифоли, либо любой жидкий флюс. Я применил хлористый цинк. Требуется и олово, но вот олово надо сделать в виде тонкой пластинки, толщиной 0,1 – 0,3 мм. Лучше потоньше. Олово взял самое тонкое и сплющил его древними пассатижами. Ещё потребуется хитрая державка.
Прежде делал такую из деревянной бельевой прищепки, иногда усиливая её резинкой от велокамеры и малость подрезав «губки», что бы они прочно удерживали и сжимали вложенную для пайки деталь. Сейчас деревянной прищепки не нашёл и сделал примитивный зажим слегка похожий на прищепку, который «вихляется» и несколько менее удобен.
Аккуратно намотав проволоку на подходящий стержень, снимаем полученную «пружинку» и насекаем отдельные звенья будущей цепочки. Как правило, это выполняется бокорезами и концы звеньев имеют «фасонный» срез, однако лучше отсекать колечки звеньев будущей цепочки лезвием. Срез будет чище, и «припасовка» торцов получится более лёгкой. Применяя бокорезы, получим «фасонные» срезы проволоки и их будет сложней подготовить к пайке. С помощью плоского надфиля, а лучше применить металлическую пилку для ногтей (алмазная быстро «засалится») надо припасовать концы каждого звена до плотного соприкосновения всей поверхностью разреза. Ни в коем случае не следует зачищать поверхность звена там, где не будет пайки, а лучше, если проволока будет в лаковой изоляции. Обрабатываются только торцы.
Начав работать, вдруг обнаружил, что ничерта не вижу рабочую зону!!! Пришлось срочно искать бинокуляр, приводить в порядок и цеплять на голову.
Итак – продолжим….
На серии снимков показываю как готовились звенья цепочки. Намотать проволоку на подходящий стержень могут все, это пропустим.
Вот такие срезы получаются при работе бокорезами.
Здсь почти готово к пайке, но на левом срезе остался след бокорезов, его надо ещё поправить, иначе в лунке будет видно припой и его не удалить. Я нарезал заготовку из чистой медной проволоки, на которой нет ни лака, ни окислов. Паять будет несколько сложней.
Здесь можно сравнить первично отрезанное звено и почти готовое к пайке.
Следующий снимок сделан мобильником и плоховат. В фотике сдохли батарейки. Потом заменю фото.
Зажимаем звено губками прищепки (в губках надо сделать выборку, для удобства работы и надёжного удержания звена), вкладываем в разрез звена тонкую пластинку припоя, смоченный флюсом и, помогая прищепке, плотно сжимаем срезы и отсекаем лишний припой. Далее надо только прогреть место пайки любым доступным способом до плавления припоя и полного смыкания места пайки. Есть маленькая тонкость в момент пайки. С М О Т Р И Т Е….
Греть надо не жалом паяльника и не припой. На жале всегда есть остатки припоя, который в данном случае может навредить. Греть надо приложив паяльник горячим стержнем к плоскости колечка, прогревая проволоку звена кольца и уже проволока передаст тепло олову. В этом случае олово спаяет плоскости среза и будет просто тончайшей ниточкой, которую можно с трудом заметить. Когда олово расплавится, это сразу видно, надо чуть поджать колечко, что бы оно плотней сомкнулось, и шов был как можно более тонким. Если олово было несколько толстовато, то часть его может быть выдавлена, но к лакированной наружной поверхности оно не прилипнет и его очень просто убрать.
У меня проволока была довольно чистая, а олово я хоть и обжал пассатижами, но видимо недостаточно тонко и в нижней части звена олово всё же показалось. С дуру мазнул пальцем и только размазал, пришлось чуточку зачистить. Для того, что бы увидеть шов, надо его искать. Приглядевшись, конечно найдёшь, но не сразу….
Всё. Успехов всем. Может быть, этот способ пайки кому пригодится.
Звено в образце преднамеренно сделал чуть крупней, для лучшей видимости процесса. С более мелкой деталькой работа такая же, но показать сложней, да и выполнить будет более сложно. Мелочь, она всегда кропотливая….
PS При пайке твёрдыми припоями и правильном подборе припоя по цвету и температуре плавления шов получается абсолютно не заметен. Это можно проверить на любом обручальном кольце, паяным таким способом.
Как и обещал даю дополнительные фото в режиме макросъёмки. Переделывать ранее написанное не стану — долго. Текст будет с верху и за ним будет фото.
Показываю правильно подготовленное место пайки.срезы ровные и параллельные. Это не то колечко, что паял ранее. Подготовил другое.
Так заправляется олово в место пайки. Промерил толщину пластинки — 0,2 мм.Оставляется только зажатый в звене кусочек. Всё остальное надо срезать. Я срезал скальпелем. Прежде, для такого дела был специальный ножичек. Маленький, но острее бритвы.
Здесь в другом ракрусе и покрупней.
Это снять было сложно 10копеек и олово в плоскости
Вот так прогревалось место пайки. Это снимок телефоном, вчера забыл его разместить.
Место пайки вверху. Звено сжато «прищепкой» и поджато тисочками.
Ну и наконец макросъёмка шва паяного. Сделано 2 снимка но на одном подсветка обычной лампой, а вторую сторону подсветили светодиодом холодного света и получились дурацкие блики похожие на размазанное олово. Сегодня заходил внук. Показал ему запаянное звено. Спрашивает — а что в нём такого? Отвечаю — паяное.
ГДЕ !???? Пришлось показать.
Ну ты дед даёшь!!!
57 комментариев
До сих пор ни кто не предложил способа снятия лака… кроме обжига. Но паянную проволоку обжигать нет смысла.
Я немного занимаюсь радиоуправл.автомоделизмом, и, собственно, иногда красим кузова моделей. (Краска в аэрозоле для поликарбоната. Прозрачный лексановый (поликарбонатный) корпус обезжиривается, красится изнутри и т.д....) Иногда приходится для перекраски (освежения) эту краску сдирать. Держится «правильная» краска довольно крепко. И ацетоном нельзя, т.к. этот самый корпус помутнеет (а красится, напомню, изнутри). Так вот, на сегодняшний день, самый действенный способ — это оттирать ее тормозной жидкостью. Не хочу никому забивать голову глупыми мыслями, но может и лак с проволоки возьмет та самая ТЖ. (Воспримите как предположение).
Надо испытать…
Так и рождаются технические решения. А тормозухи ведь и правда довольно едучая. Что самое интересное, едучесть часто усиливается от смеси разных сортов жидкостей (личный опыт водителя).
Ну а у олова температура плавления гораздо ниже чем сталь лат ...)))
И что получится?
К пайке колец он не имеет отношения :)
Для меня полезная!!!
Только не замыкайтесь именно на пайке колечек. Это способ пайки и его можно применить в других подходящих местах.
Больше всего времен ушло на подготовку материала к размещению.С полчаса выбирал что паять, чем паять и как всё это снять только с двумя руками.
Дольше всего припасовывал стыки колечек, особенно с отрывом на поиск «бинокуляра». Сам процесс работы занял несколько минут, а если бы не мазнул пальцем по повисшей капле олова, то и зачистки бы не потребовалось.
Так что пробуйте и осваивайте акую технику пайки. Основная задача — как можно точней подогнать сопряжённые детали пайки.
Опробовал эту технику на тонкой (где-то 0,2\0,3) отожжёной медяхе от какого-то трансформатора — сварка получилась правда кривущая-кривущая с наплывами в виде шарика на месте спайки. :)
С учётом муторности навивки и нарезки таких колечек временно остыл к вопросу цепевязания. :))
Где-то на стимпанкере был комментарий — что бы припой не лез куда не надо — мазать прилегающие к месту пайки «территории» графитом — до сих пор не сподоблюсь опробовать. :(
В отношении припасовки — всё верно. Чем точней притёрты плоскости пайки, тем надёжней и чище сама пайка, тем меньше припоя идёт в паяный шов.
Таким способом можно паять не только цепочки, просто паять без цели любые железки не хотельсь, а этот вид пайки один из самых сложных с смысле чистоты паяного соединения.
В отношени замазать прилегающее к пайке место защитной смазкой(вы пишите графит). Думаю лучше подойдёт любая жиденькая нитрокраска отвратного для покраски качества и легко смывающаяся после окончания работы. Это будет наверно технологичней. Собрал изделие, кинул в ащетон и пошёл отдыхать(занятие как правило вечернее). В следующий период вынул изделие и кисточкой смахнул оставшиеся следы краски. Далее просто механическая обработка с доводкой внешнего лоска.
Думаю если паять детальки горелкой, то краска не годится — сгорит при нагреве.
Попробовал, только что, горелкой залудить медяшку по пути ограниченному графитом. :)
ПОС40 — наплевал на графит — растекся лужицей поверх. :))
Буду искать ту рекомендацию про ограничивание растекания припоя — может запомнил что-то не так. :(
Жду посылку с медно-фосфорным припоем и флюсом-пастой — вроде нашлись в наличии в инет-магазине одном. Там припой хоть одного цвета с медью будет, после подчистки и полировки не настолько явно лезет к глаза как ПОС. :)
А по флюсу пасте отпишитесь о результатах, может и я/мы там купим.
Пайка твёрдым припоем без флюса и с аккуратным исполнением невозможна. Спаять тонкое серебро без подобранного по температуре плавления припоя и без флюса, ИМХО также невозможно. В показанном в «умной книге» варианте скорей всего применялся состав из пасты флюса и тонких опилок подобранного припоя. который практически не увидеть даже на ролике и с хорошим увеличением.
Я при пайке и съёмке материала увидел расплав только по выступившему из места пайки валику выгорающего чёрного флюса. Сам расплав и не видно. хоть и смотрел через бинокуляр. Да и этот влик горелого флюса — просто ниточка на поверхности стыка — протёр пальцем и нет ничего!
Смотри.
Успехов.
Где-то приёмы проще, где-то совсем отличны от показанного. В настоящий момент просто не готов показать всё возможное, да это и не будет возможно…
Это показать в ограниченных по объёму материалах просто невозможно. Качественная пайка твёрдыми припоями в ювелирке нарабатывается примерно за месяц постоянной загрузки одной операцией, а весь спектр вариантов наверно не отработал никто. И я в том числе… ))))
Я не так давно начал паять «серебром», но выяснил уже одно «правило», недогрев, как и перегрев плохо, потихоньку учусь! :)
А тебе успехов! Дело крайне интересное!
Но я по сути — лентяй и самоучка. У меня довольно много «фокусных» приёмов было в работах. Скопировать понравившееся изделие — проблем не составляло. Правда с драг металлами почти не работал, только для себя и было пара интересных заказов. Но это серебро. С золотом вообще не довелось общаться.
Есть такое!
паять «серебром», я имел ввиду не драгметалл, а тугоплавкий припой,600-900 градусов.:)
Ну эт сильно, основной металл плавить, я грею(предварительно нанеся флюс) до малиново-светящегося цвета(это я так цвет сам называю), и там уже работаю с припоем.
В пайке твёрдыми припоями фактически происходит то же самое. Погрев основного металлла и чуть прихватываешь припой. При правильно подобранном составе(сплаве) припоя по отношению к основным деталям пайка проходит отлично. Без подгаров, провалов и раковин. Наполнение шва практически идеальное.
Всё правильно! :)
Кольчуга.doc
А в данном случае специально можно сказать применил бокорезы.
Если у кого под рукой средство для прочистки канализации типа «Крот», попробуйте, может получится. Только осторожно, там едкий натр вроде.
Ещё подогревать советовали…
Завтра вечером посмотрим.
Мелькнула слабая надежда, что лак расстворился полностью или хотя бы весь слез. Не тут то было.
Лак действительно набух и «зашелушился», но чтобы его снять, пришлось пару минут (20см) скрести ногтём. Отскрябал. Местами медь сильно потемнела. Наверно там где лака небыло.
Короче, не серьёзно это, дорого и опасно. Тем более, непредсказуемо на готовом изделии и на тонкой проволоке.
Куда проще купить, в ближайшем магазине эл.товаров, метр кабеля с нужным сечением проволоки и ( можно надрезав, слегка подогрев над газовой плитой) пальцами/руками стянуть изоляцию. Не раз опробовано мной и каждым электриком в ежедневной практике. Даже обсуждать не стоит.
Центральная деталь будет оттягивать тепло на себя, и может быть первичные пайки не расплавятся?
Абсолютно! :)
Смотрим проще на проблему:
1 Нужно ювелирно и прочно спаять, главное незаметно…
2 Удалить трудноудаляемый лак, главное не расплавить то что с таким терпением делалось.
Удалите лак сразу — отжигом, очистите медь — ВСКРОЙТЕ ЦАПОНОМ — спаяйте, лак цапон удалите ацетоном… как то так…