Январский фуршет
Каждый месяц создается топик, как этот.
В комментариях к этому посту вы либо задаете вопросы, на которые хотите получить ответы — другие пользователи отвечают; либо пишите, в какой области вы специалист — другие пользователи задают вам вопросы.
Если кто-то задал вопрос, который вам тоже интересен, или чей-то ответ помог решить вашу проблему — ставьте тому комментарию плюс.
Однако прежде попытайтесь найти ответы в специальном разделе сайта.
Все фуршеты
150 комментариев
Знаю, вопрос просто и можно было бы поискать на просторах интернета, но там всегда много всего и ничего конкретного, а здесь люди умные и с опытом работы.
За ранее спасибо.
Лучше склеить эпоксидным клеем. Но обязательно добавить штифты. Либо припаять изнутри к металлу, либо как заклепки вставить
steampunker.ru/blog/usersworks/6634.html#comment151880
Я клею двухкомпонентым «Момент»:
Недостаток один — цена
Если заливать тонкий слой, то достаточно прозрачные 5 минутные Секунда и Контакт.
Так же есть 30 минутный Контакт сразу с металлическим наполнителем. Держит действительно лучше обычной
Вопрос: зачем там с тыльной стороны выдвигается этот черный треугольник?
В своей тетрадке собирал все что мне было интересно про отжиг меди, заодно и про латунь записывал.
Как и любой другой металл медь и ее сплавы меняют кристаллическую структуру при нагревании и различных режимах остывания. Так при нагревании до 400 градусов (обязательно нужно выдержать некоторое время данную температуру нагрева, но нигде не нашел точной рекомендации сколько выдерживать, но выручил совет одного термиста, для закалки меди и медных сплавов выдержка не менее 2х часов) и постепенном остывании медь приобретает достаточную твердость, но при этом теряет пластичность. Тут главное правило — не перегреть и не недогреть. Температура должна быть в пределах 390 — 420°С.
Остывать медь должна как минимум при комнатной температуре, но лучше в термическом шкафу или в духовке при температуре 50°С (некоторые иностранные источники рекомендуют проводить остывание при температуре до 200°С) и полном отсутствии сквозняков. В этом случае получается максимально прочное изделие, при этом имеющее равномерную кристаллическую структуру и минимум внутренних напряжений. Чем дольше проходит процесс остывания — тем плотнее кристаллическая структура и меньше внутренних напряжений…
Для бедной цинком латуни все то-же самое, только температура 480-520°С и постепенно остужать желательно при температуре около 70°С.
Для латуней
Л96: 540 — 600 градусов;
Л90 — Л62: 600 — 700 градусов;
Данные возможно не совсем точные, желательно уточнить по справочникам термистов… Ну и температурные режимы еще и от пробы/марки меди/латуни сильно разнятся, так что моих данных по любому маловато, но достаточно для начала самостоятельного поиска информации…
Голубой цвет
1. Тиосульфат натрия — 160г/л.
2. Уксуснокислый свинец — 40г/л.
3. Температура раствора — 40-100°С
4. Время обработки — до 10 мин
Синевато-черные цвета
1. Едкий натр — 600-650г/л.
2. Азотнокислый натрий — 100-200г/л.
3. Температура раствора — 140°С
4. Время обработки — 2ч
______________________________________
1. Едкий натр — 550
2. Азотистокислый натрий — 150-200г/л.
3. Температура раствора — 135-140°С
4. Время обработки— 15-40 мин
______________________________________
1. Едкий натр — 700-800г/л.
2. Азотнокислый натрий — 200-250г/л.
3. Азотистокислый натрий —50-70г/л.
4. Температура раствора — 140-150°С
5. Время обработки — 15-60 мин
______________________________________
1. Едкий натр — 50-60г/л.
2. Персульфат калия — 14-16г/л.
3. Температура раствора — 60-65 С
4. Время обработки — 5-8 мин
Персульфат калия — Пищевая добавка Е922.
Азотнокислый натрий — натриевая селитра, чилийская селитра, натронная селитра, вроде как удобрение используется
Азотистокислый натрий — Пищевая добавка E250
Тиосульфат натрия — используется в качестве лекарственного средства дезинтоксикационного и антигистаминного действия. Ищите в аптеках наверное.
Свинец уксуснокислый — Ацетат свинца(II), свинцовая соль уксусной кислоты. Нигде кроме магазинов химреактивов не найдете, да и то потребуют скорее всего доверенность, ибо ядовито, хотя и не очень сильно.
на зубпробовать.Тем более что розничная цена всего 320 руб/кг. Оптом вообще 185 р/кг…
Килограмма хватит примерно на 25 литров раствора, хватит на очень много… Свободно можно найти в интернет магазинах…
Есть какой-то доступный дома способ убрать припой? А то в углублениях задолбусь дремелем сошлифовывать.
И вообщше, какой крацовкой для дремеля лучше такое делать — латунной или стальной?
Fе(NO3)3·9Н2O — 130-170 г/л
NaCl — 2-3 г/л
Бензотриазол — 0,5-1 г/л
Спирт этиловый — 5-6 мл/л
Температура 18-30°С.
Полное погружение или натирание с постоянной подачей раствора. При большом слое ПОС — периодически промывать от шлама, если шлам держится хорошо, металлическая щетка в помощь. Будет подтравливать медь на открытых от ПОС участках, но не значительно.
Чтобы не запугивать формулами, вот простые названия:
1. Азотная кислота
2. Азотнокислое железо, можно приготовить самостоятельно, не очень сложный процесс. Можно купить.
3. Хлорид натрия
4. Бензотриазол купить цена копеечная. Кстати один из компонентов консервационных смазок, используется в химреактивах для фотопечати. Должен быть в любой лаборатории технологов металлургического производства, так как используется для для гравиметрического определения металлов
5. Спирт этиловый — пойдет самогон.
Все покупается в магазинах химреактивов или в интернете без особых проблем, ну естественно кроме азотной кислоты. Но как обходить эту проблему — я уже писал.
Азотная тоже — очень противная штука, запах отвратный и ядовитый на сколько я понимаю.
Гугглил-гугглил, сделал вывод что это какой-то там полисульфид или полисульфит… а что оно точно — не знаю.
Постараюсь на днях снять, самому интересно что скажут.
Подскажите, пожалуйста, в данном топике есть плющенная труба (всеми известным способом) steampunker.ru/blog/3374.html
А каким именно? в тисках? или какой другой всеми известный способ имеется в виду. Просветите начинающего.
Спасибо!
Люминофоры наверно разные бывают, но с большой вероятностью, можно сказать, что он ток не проводит.
Теперь по эпоксидке — она ток не проводит и с большой вероятностью не будет проводить ток, даже если смешать с токопроводящим порошком.
Слишком много факторов: размеры частичек, их количество, их смачиваемось эпоксидкой и даже, какой формы частички и как они соприкосаются между собой в такой смеси.
И это далеко не всё. Зависит от того как вы будете смешивать, например в вакууме или нет (серьёзно, это не шутка) и как химически будет взаимодействовать эпоксидка (разные бывают) с вашим порошком (тоже бывают разные)
Короче, не парьтесь и не заморачивайтесь. Проще всего замешать пробу и проверить сопротивление.
С большой вероятностью, сопротивление будет больше… нескольких мегаом на сантиметр или даже на миллиметр.
Если нет, закидаете меня помидорами :)))
Про люминофоры уже сказали — вряд ли.
Во многих магазинах из 10 заказанных предметов в наличии 1-2.
www.aliexpress.com/item/Free-shippng-8pc-set-M1-M1-2-M1-4-M1-6-M1-7-M1-8-M2/1853528777.html
Сам не брал, про качество трудно сказать.
Первых размер не знаю, но их можно полностью зашивать, например, в браслет.
Контактный, размеры «таблетки»:
Тут нужно оставить голыми обе поверхности для контакта. Хотя вот человек как-то перепаял сам: steampunker.ru/blog/11436.html
1) Раствор для патинирования: марганцовка + медный купорос.
После этого, даже если промыть изделие, не будет ли оно ядовитым? Если повертеть в руках (кольцо, ручка, флешка) — не будут ли на руках частички купороса = яда?
2) Можно ли пескоструйкой снимать окисел со старой меди/латуни? Например, старая гильза, пролежавшая долго в земле, окисел толстый.
3) Может окисел с таких гильз проще снять кислотой? Лимонной или кока-колой?
2. Пескоструйка снимает всё, даже ржавчину с черных металлов, но поверхность будет шероховатая (зависит от диаметра абразива и мощности установки)
3. Оксислы (оксиды) убираются кислотами, но сильными. Боюсь лимонки и колы (ортофосфорной) недостаточно. При отбелке изделий после пайки работает вроде, а при химической полировке не уверен. Хорошо работает только смесь солянка/ортофосфорная/азотная. Но смесь ядерная и работать с вытяжкой. Я так снимал окислы и «зелень» с оплётки на шнур для USB коннектора своей флешки и хром с часовых механизмов.
Кому не лень, ответьте на несколько вопросов:
1) Чем лучше приклеивать шпон к:
а)Коже
б)Стеклу
2) Чтобы оклеить круглый предмет, шпон как-то подготавливают (протирают, прогревают?) или пользуются только натуральной гибкостью шпона?
б) Любой быстросохнущей эпоксидкой работающей со стеклом.
2) Если нужно выгнуть сильней чем гнётся, то можно намочить шпон и постепенно гнуть. После зафиксировать на заготовке и дать высохнуть. После высыхания форма сохранится.
А вот метал к дереву Момент держит хорошо.
Медь\латунь меднофосфорным припоем, с бурой, работает?
Или механическим способом, чего уж…
Из чего она?
Каким нибудь типа Вуда или Розе можно, но приклеить будет проще)