Очередной ликбез по ремонту эл.инструмента.
Вообще то это был ответ на коммент: Vovka_BC в Мартовском фуршете.
Хелп. Дремель начал подозрительно греться. Раньше такого не было. А щас 30 секунд работы — и выхлоп уже такой горячий что в руках держать нельзя, еще 30 сек — и корпус очень горячий. Не хочется потерять девайс, сейчас они сильно подорожали :(Но подумал и решил вынести в отдельный топик:
Ну и, по многочисленным просьбам зрителей, ниже добавлю фотки.
Придётся разбирать. Там обычные шариковые подшипники? если они не полетели, то…
бывает плывут пластиковые посадочные места подшипников или статора. Якорь начинает тереться о статор. Первым делом смотрим на пластик, подшипники и зазор между якорем и статором. Сам зазор смотреть не обязательно, на статоре и якоре обычно видно следы соприкосновения/потёртости. Но это всё маловероятно и назовём просто предварительный осмотр.
Теперь проверяем статор и якорь. Если на том или другом есть короткозамкнутые витки, то они работают как тормоз. Это всё равно как ездить на ручнике. Машинка не тянет, но греется и даже может задымить.
На статоре две обмотки, так что просто сравниваем их сопротивление. Оно порядка десятка ом. Так что проверяем тщательно прижимая щупы, чтобы исключить «сопротивление на проводах», в данном случае сопротивление окислов в местах куда мы тычем щупами тестера.
Как правило, «ломается» в одном месте. Одновременно выйти из строя «сразу всё» не может. Если только вы не "замучаете" заведомо неисправный инструмент. Выход из строя статора, сожжёт якорь, а за одно и плату управления. Так что не надо пытаться стучать, менять щётки, десять раз включать, в надежде, что всё само собой наладится.
На статоре тупо два мотка проволоки определённого сечения с определённым количеством витков… не более. Так что можно попробовать перемотать статор самому. Самое интересное, что это не два, а один электромагнит. Оба мотка накручены в одну сторону. Если подключить их встречно, то не будет реактивного сопротивления переменному току 220V. Всё очень просто. Напряжение на эл. мотор можно подавать напрямую, но обычно подают через выключатель, и иногда +через плату регулировки скорости. Так или иначе, на обмотку статора всё равно подаётся 220V. Для проверки можно и напрямую подключить, но на всякий случай, подключайте последовательно с лампочкой, а вдруг не так, тогда лампа загорится а не мотор.
Что мы имеем? Коротнутую обмотку или оборванную, которая вообще не звонится, и вторую целую. Вот по образцу целой и надо мотать. Выкорчёвываем её со статора как сможем, всё равно обе перематывать, или сгоревшую, не так важно, можно перерезав предварительно поперёк. Смотрим каким проводом она намотана, одним иди двумя или более. Заводские обычно мотают одним, но нам то не до жиру. Любое количество в параллель работает как один провод, главное сечение узнать и количество витков. Вот это и считаем, под лупой со штангелем, хоть как, но чтоб точно… ± километр :)))
Сечение подбираем из того что имеем, сильно тонким не желательно конечно, но двумя-четыремя, подобрать можно. Сечение проволоки, а не изоляции.
Прикидываем с запасом длину, чтобы хватило (можно прикинуть/потренироваться на верёвке), диаметр мотка, чтобы уложить получилось, и вперёд… глаза боятся — руки делают.
Оба мотка ставятся одинаково, только один налево, другой направо, если смотреть… «в дыру статора» :). Начала обмоток окажутся сверху, концы снизу. А вот подключать будем по диагонали. Начало первой обмотки и конец второй обмотки пойдут на 220V, а конец первой и начало второй, пойдут на коллектор, на щётки то есть.
Стараемся не поцарапать лакировку. Между железом и обмоткой предварительно надо подложить толстую бумагу/картон, типа фотобумаги. Обмотки укладываем, подгибаем «как было», х/б верёвочками/тесёмочками фиксируем. Смотрим чтоб потом всё «вставлялось» и «не мешало». Ну и фиксируем всё «каким ни будь лаком»
Дело это хлопотное, а что вы хотели? Но иногда стоит того. В мастерских как правило этим не занимаются, но вот в крайних случаях (когда статора не найдёшь в принципе), это просто… чудо какое то :)))
А если целый статор? Как якорь проверить? — Очень просто, если статор целый, то сгорел якорь :)))
На самом деле, надо проверять «от розетки». Если с розеткой всё в порядке, то звоним шнур до выключателя. Потом проверяем выключатель или схему, если она совмещена с выключателем. Для этого отключаем статор, два провода, и вместо статора подключаем лампочку. Выключатель/регулятор должны исправно включать и выключать лампочку…
Вот теперь точно якорь сгорел? Ещё нет. Проверим щётки. Они или «типа стёрлись» что очень мало вероятно. На самом деле, при исправном двигателе и нормальной его эксплуатации, щёток хватит «на всю оставшуюся жизнь». Они не стираются обычно, их сжирает эл.дуга… это когда коллектор искрит. Дуга, мало того что щётки жжёт, она ещё и коллектор перегревает, коробит и превращает его в наждачку.
Искрить может от перегрузки, неисправного статора, неисправного коллектора, подвисших, плохо прижимающихся щёток. Так что проверяем, чтобы щётки не зависали и хорошо прижимались к коллектору.
Вот теперь, наверняка сгорел якорь. Как проверить наверняка? да «хоть как», десяток способов знаю и ни один не даёт 100% гарантии. Попробуем так:
Зачищаем коллектор… «нулёвкой» и хорошенько прижимаем щупы тестера, на омах, на противоположных сторонах коллектора, вместо щёток. Щупы прижимать не кончиками, а плашмя… приспособитесь короче :) Делаем несколько быстрых оборотов якоря, чтобы улучшить контакт, и медленно вращая якорь, добиваемся чтобы
Как наладить якорь?.. ни как! даже не пытайтесь. Для начала придётся поработать у мастера перемотчика в подмастерьях пол годика…
Я даже не пытался, хотя некоторые неисправности и устранял… удавалось устранить вернее :)
Как обещал, разборка/сборка «Мини шлифовальной машинки» или в просторечье моего «дремеля».
Отвинчиваем… всё что отвинчивается спереди, сзади снимаем скобу, откручиваем саморезы
Осторожно! Не потеряйте пружинку с кнопкой. Аккуратно снимаем полукорпус
Убираем клавишу включения, кнопку, под которой находятся
Приподнимаем статор и аккуратно, чтобы не повредить обмотку, вытаскиваем якорь
Всё тщательно осматриваем «на предмет» повреждений.
Если посмотреть на статор, то видим, что выводы находятся по диагонали. Питание синими проводами, показано стрелками, и чёрные провода, идут на щётки.
Если чёрные провода поменять местами, т.е. подключить к противоположным щёткам, то якорь будет вращаться в другую сторону. Всё бы… «интересно», но у якоря есть типа «опережения зажигания» или «сдвиг по фазе»… знакомо да? Так вот, из-за этого сдвига в одну сторону, в другую — вращается плохо, что чревато потерей мощности. искрением и преждевременным выходом из строя… «этого ватова». Так что не все коллекторные двигатели реверсивные… это я так, отвлёкся просто.
На плате управления хорошо виден симистор. Если «крутилка» работает нормально, то там кроме него и ломаться то нечему, ну стабилитрончик ещё есть/бывает стеклянный, малюсенький такой, но не помню какой, можно посмотреть/скачать «любые» подобные схемы.
Что ещё?.. Собираем, почти, в обратном порядке. Аккуратно укладываем провода, чтобы не пережать или не перерезать их… саморезом например.
Укладываем кнопку фиксатор с пружинкой и закрываем полукорпус.
Сразу навинчиваем… то что отвинтили :)
С другой стороны цепляем скобу
Ещё раз плотно сжимаем полукорпуса и смотри, чтобы между ними небыло зазоров, чтобы выключательсрабатывал как надо, крутилка крутилась. Теперь можно закручивать саморезы, но только отвёрткой, ни каких шуруповёртов. Один оборот самореза в обратную сторону до щелчка, чтобы совпала предыдущая нарезка и вперёд… иначе мы кончаем отверстия под саморезы.
Вот и всё, проверяем и пользуемся :)
53 комментария
Ни вспышек там, ни искр, пхал он год и месяц -как новый. никогда не делал проблем.
И вдруг прихожу утром — передвигаю… тишина в ответ.
Нет, я
конечно сразу протёр шнурпосмотрел питание — приходит.А разбирать просто наобум — не моё.
люблю, когда пошагово.
так что спасибо — реально пригодится. Вернул + )
Не описал ещё ремонт регулятора. Там, если он не залит смолой… да даже если и залит :), выходит из строя симистор. Поменять его просто.
А так… мы же механики. Аккуратно разбираем и правим, если что не так.
В электрике так вообще два правила: есть контакт где не надо или нет контакта где надо (наш/Ваш случай).
Зацепился за щетки: то есть как они не стираются?
Разумеется это зависит и от качества/цены инструмента.
Практика показывает, что при неисправности двигателя, почти каждый клиент нашего сервисцентра жалуется на щётки. Это 99% гарантия, что дело не в стирании щёток.
Если двигатель работает в пределах нормальных нагрузок, то коллектор только полируется, а щётки делают из таких материалов, которые долго не стираются.
У меня к Вам вопрос, а зачем они должны стираться? с какой целью? Новые щётки притираются к поверхности коллектора, для хорошего контакта. А для чего им потом стираться? Они не должны изнашиваться очень долгое время, это закладывается в конструкцию.
Если возможен плохой контакт и появляется искрение или перегрев, то увеличивают и коллектор и щётки для увеличения площади контакта. Прижим на единицу площади не увеличивают.
Другое дело с дешёвым, или неисправным инструментом, или «неправильным» пользователем.
Я Вам расскажу когда изнашиваются щётки:
1)Длительно перегружается двигатель. Перегревается коллектор, ламели пучит и щётки уже не могут притереться к коллектору.
2)Кратковременные перегрузки двигателя. Между щётками и коллектором появляется дуга/искры. Нагружают двигатель когда он ещё не набрал обороты. Когда в дешёвом мощном инструменте нет плавного пуска. Для некоторых двигателей/инструментов по инструкции рекомендуется дать «прогреться», на самом деле, чтобы восстановился контакт после «грубого» пуска.
3) В очень дешёвых «китайских» мало трансформаторного железа, да и обмотка оставляет желать лучшего. В таких устройствах «искрение» уже заложено на 1 год не интенсивной работы. После гарантийного срока щётки стираются, подшипники рассыпаются, пластик плывёт и сыпется. Изнашиваются все узлы, не только щётки.
4) Абразивная пыль любая, в том числе и строительная пыль, цемент. С эти ни чего не поделаешь… надо покупать макиты, боши и ещё чего по дороже, я не знаю. Мы обслуживаем «китай» в основном.
5) Древесная пыль и другая волокнистая, смолистая. Забивает все щели, ухудшает вентиляцию, но хуже всего, забиваются щёткодержатели. («болгарки» такую пыль вообще не переносят). В результате щётки подвисают. Щётки начинают искрить, на коллекторе прожигаются борозды.
6) Всевозможные вибрации. В отбойных молотках, не смотря на мощные щётки/коллектор боковые вибрации стирают бока щёток о щёткодержатели. Плохая центровка насадок. Плохая балансировка якоря. Большой износ подшипников и редукторов. Мягкий или изношенный резиновый «компенсатор» (одевается на подшипник со стороны коллектора). Поплывший корпус приводит к касаниям якоря о статор… и прочие вибрации
7)Ну и на последок, о чём говорил раньше. Обрывы витков на якоре приводят к искрению. Короткозамкнутые витки на якоре и статоре приводят к торможению. На циркулярках специально коротят часть обмотки статора «тормозную обмотку» при выключении, чтобы пила остановилась быстрее. Во время работы такие КЗ витки сильно перегружают двигатель. Как я уже говорил, это всё равно что ездить на ручнике, если газовать, то машина ехать будет…
Короче, щётки стираются по любой причине, я ещё не все наверно перечислил. Но стирание щёток это следствие, а причины другие.
В идеале «на наш век хватит». Как говорится "… или ишак умрет, или эмир умрет, или я умру!"
У меня несколько Девалтов. Четвертый год в производстве жостко трудятся: резка, зачистка, абразивная пыль. На каждой болгарке щетки разов 4-5 уже менял — стирались под корень. Но сам инструмент работает на славу и ничего в нем не коротит.
Я не знаю что с ним делали, кувалдой били, на танке переехали… вида ни какого. Валяться будет, рядом гвоздь подберёшь и дальше пойдёшь, смотреть противно.
Открываем редуктор, а там сказка! Смазка — «солидол» отдыхает… как слеза! шестерёнки, прям 3D в натуре… плакать хочется.
Да там делать ни чего не надо, после такого «пробега»
поменял щётки и ладно… если «умельцы» до тебя не лазили.
Я уже это упоминал… дай «русскому»… продолжать?
он пока не испробует «во всех режимах» мыслимых и не мыслимых, не успокоится.
Вы этот инструмент немчарам покажите :)))
С другой стороны, сами говорите, пыль строительная, абразивы всякие — вот вам и ответ… смотрите пункт 4).
Хороший инстрУмент, он и в Африке хороший… так что Вам только позавидовать можно :)
Хорошая инфа от профессионала обязательно сгодится по жизни.
Я твердо осознал, что даже под угрозой смерти не полезу во все эти витки!
Лучше конечно к мастерам отнести, если есть возможность.
Но почему бы и не «произвести вскрытие»? если уж всё безнадёжно, хотя бы для ознакомления… а вдруг?!
Но я бы добавил несколько фото со стрелками для
бестолковыхначинающих ремонтников. :))Я сам себе несколько раз ремонтировал и дрели и болгарки и без картинок понимаю о чём Вы пишете, а кто первый раз может и не понять о чём речь( якорь, статор, ротор и т.д.).
Но таскать фотки из инета как то не очень… Думаете надо разобрать мой рабочий?.. надо подумать, но статор я на нём всё равно не буду перематывать :)))
Перемытывать конечно же ничего не надо, а просто вырезать бумажные стрелочки, положить на описываемые узлы и сфотографировать. Ну и добавить в топик. :))
Бывает концы витков отрываются от коллектора, бывает просто были сильно пережаты/перекусаны, тоже можно пропаять.
Кстати и на статоре всё то же самое бывает.
Всё это надо смотреть при предварительном осмотре… А иногда при осмотре видишь чёрную дыру в обмотке, «сквозную»… «кариес» :)))
всякое бывает
Автоматы на счётчике стоят.
А УЗО это да!.. должно быть хорошая вещь :) я серьёзно… техника безопасности должна быть на первом месте… а то у нас был один, не дождался пока рубанок остановится, на колени положил… намотало по самое нехочу :) впрочем обошлось.
У меня тоже дремель «накрытый» лежит. Только там проблема с оборотами. Наверное регулятор накрылся. Включаться включается, но шпарит на полных оборотах и всё тут. Один раз разобрал, почистил всё кисточкой и вроде как помогло. Но не долго я радовался, с пол часа наверное. Повторная прочистка уже не помогла конечно же.
Выковыривайте симистор смело и в магазин электроники, пусть заменят вам его, они там головастые :)
Не обязательно даже точно такой же, можно и по мощнее, там подскажут.
Симистор стоит копейки, а регулятор «в копеечку» обойдётся, почувствуйте разницу… когда заработает :)
Выглядит вот так
Это всего лишь «потенциометр». Как правило там 3 контакта, но обычно задействованы только 2… не так важно.
Можно заменить переменником любой конструкции с подходящим сопротивлением (особо не заморачиваясь).
Нет вот честно… Вы же не думаете, на самом деле, что «китай» от жадности покупаем?.. типа денег жалко на хороший инстрУмент?..
Да здесь уже все душу заложили, за это дело… продешевили правда многие, но что ж поделать, не все такие ушлые. Найдите здесь хоть одного смертного, чтоб ночами не бились об стену — как эту заррразу сделать без… того или этого.
Те кто имеет деньги на инстрУмент, стимпанками не грезит.
Вы уж поверьте, за этот «китай» господа-стимпанкеры последнюю рубашку сняли, не жалко. Кто за «китай», кто за макиту, вошь или джеты, не важно это… Это уважать надо, вот о чём я.
Вы уж извините за «лирику», вырвалось под настроение. Не жалею я о об этом, как всегда. Порыв души — это наше всё… главное, чтобы Вы поняли.
Там ведь всё просто как… трусы по рубль двадцать:)))). Теперь понял, то что одному кажется простейшим, для другого тёмный лес.
Кстати если вы живёте в… опе и у вас нет р.магазина. запросто можно включать дремель через диммер, или потроха переставить.
В Дремлах СМДшный монтаж, и поменять триак задачка не для скучающего дилетанта. Ещё. в них все элементы соеденены ножевыми контактами, и эм.провод обмотки часто обламывается от вибрации в местах обжатия, остальной бош тоже страдает этой фигнёй
Вы там сверху в комментариях писали — А можно восполнить пробел?
У меня моя точно такая же бормашинка перестала заводиться на 1 скорости (точнее так — гудит и очень медленно вращается или вообще не стартует), и на второй, вроде, начинает неохотно стартовать. В остальном обороты регулируются — от 2 и выше.
Разбирал, якорь вращается абсолютно свободно и гладко.
Так что, похоже, надо готовиться к ремонту регулятора.
Попробуйте пометить маркером положение, из которого нет старта. И если беда повторяется строго в этом положении (или в этом, плюс поворот на 180 град) — тогда точно неисправность якоря. А если не стартует в случайном положении — тогда регулятор. Или подвисают щетки.
P.S. А, да, по-моему еще момент упал, опять же на 1. Как раз на единице полирую урезы, потому заметил.
Я лучше здесь отвечу.
Там ремонтировать то нечего, главное: переменник, симистор (на радиаторе обычно) и динистор (маленький голубенький, похожий на стеклянный диод, стабилитрон… DB3 обычно короче)
Лучше всего сразу проверить диммер в сборе. На двигателе убираем хотя бы одну щётку, чтобы разорвать цепь и двигатель не работал.
На два провода идущие к двигателю вешаем лампу накаливания 220В меньшей мощности чем двигатель. Если неудобно оголять эти провода, то можно повесить лампочку на держатели щёток… т.е. через статор (разумеется, если статор не в обрыве).
Если яркость лампы регулятором плавно меняется, то диммер рабочий.
Динистор проверить наверно сложно, если что, его меняем сразу.
Симистор может быть КЗ коротко замкнутый или не включаться, меняем на такой же.
Переменный резистор — смотрим номинал, подпаиваем вместо него примерно такого же сопротивления. Пробуем крутить… смотрим.
Вру… практически ни когда так не делал. Просто проверял тестером, смотрел, чтобы сопротивление менялось плавно во всём диапазоне.
Если диммер залит «эпоксидкой», греем её феном (ручным промышленным или паяльным) если есть регулятор, выставляес градусов… 200? Разогреть эпоксидку надо чуть больше кипения воды. Высокой температурой не греть, будет дымить и вонять. Разогревается долго из-за малой теплопроводности… так что набираемся терпения и без фанатизма.
Разогретая эпоксидка легко удаляется маленькой плоской отвёрткой и т.п.
Дальше дефектуем и ремонтируем как обычно.
По диммеру/регулятору пока всё.
Давайте разберёмся со статором и посмотрим на неисправность заново.
На коллекторных двигателях обычно две щётки и две обмотки статора.
Обмотка статора по сути электромагнит, который притягивает к себе ротор/якорь.
Но там два практически одинаковых электромагнита, которые тянут в свою сторону «а воз по ныне там».
т.е. боковые притяжение якоря должны сводиться к нулю.
В результате магнитное поле статора, взаимодействуя с полем якоря, должно создавать только вращательный момент.
Но что если в одном электромагните коротнут витки… хотя бы один? Баланс нарушится.
Появятся боковые вибрации/гудение с частотой 50*2 Гц
Часть мощности уйдёт на эти вибрации.
Этот виток будет работать как тормозная обмотка. (короткозамкнутые тормозные обмотки используют для быстрой остановки электропил, циркулярных и цепных)
Если вибрации и вращающий момент ни как «не привязаны» к положению якоря, то это наверняка межвитковое КЗ статора.
На самом деле, можно проверить удерживая удерживать якорь на самой малой мощности установленной диммером.
КЗ нескольких витков статора бывает очень сложно обнаружить Омметром.
Вот это я не понял. Удерживать, в каком смысле?
P.S. Чудеса… несколько дней не пользовался, теперь стартует абсолютно нормально с любого положения регулятора.