Работа шикарная, плюсить не могу, токма виртуально. По поводу мастики, по работе пользую мастику собственного приготовления в ровных частях воск, канифоль, камедь на водяную баню, как разошлось добавить малыми порциями скипидар до нужной консистенции, отфильтровать и натирать на горячую, я дополнительно над плитой прогреваю дерево и втирать до тех пор пока впитывается и так на несколько раз, после отправить в шкаф, чтоб пыль не села (из-за камеди долго липнет), после выполировать суконкой, лишнее уйдет само на тряпку (валенок). Это одна из старых метод покрытия оружейных прикладов.
Сергей, классссс, нет слов. Я так понял заготовки кизила явно прошли не зря :-)
Не совсем понял топорик был готовый или вы ковали сами? Я просто совсем недавно просмотрел все серии которые смог американской передачи «Оружейный мастер» и «Оружейный мастер перевоковка» и просто был в шоке от того, что эти ребята делают. Они занимаются профессиональным изготовлением холодного оружия, а в передачи делают оружие из игр, фильмов, мультиков. +
Благодарю! Доску из оливы можно заказать на разных сайтах, но у меня почему-то получается привозить ее из Германии и ли Греции во время командировок или отпуска ))
Спасибо! Патина в амиаке. Я изделие купаю в бензине или растворителе.Если в бензине, то протираю салфеткой. иначе бензин оставляет жирные пятна.И чтоб руками потом ни ни. Банку с амиаком ставлю в раковину под струю горячей воды и пока изделие душится (мин 20)банка все время подогревается. Затем промываю щеткой с мылом. мне кажется именно после мыла патина плотней становится. Ну и затираю войлоком на больших оборотах.
Спасибо! Первую я делал почти год назад, с тех пор вроде и руку набил. А гофра (которая снизу) расплюшил молотком 1мм латунную проволоку и намотал на 3 мм медную. Можно прокатать через вальцы, в них можно и плоскую и квадратную сделать, но у меня их нет.
Припой абсолютно стандартный, никаких чудес. Исходная навеска Ag70-Cu26-Zn4, а сколько там в итоге в сплав цинка остается — Бог весть…
Вид шва больше от навыка паяющего зависит, а не от химсостава припоя.
Ищу способ чернения/воронения оцинкованных метизов.
Нашел два варианта.
Первый — раскалить и в масло. Цвет получается не черный а бурый. Пробовал в разных режимах. Черного не получается.
Второй — отправляют в оружейный магазин. Почитал, в комментариях о составах написано — по стали.
Не хочу возиться со снятием цинка.
Начну с конца.
Да, угольный электрод от солевой батарейки.
Латунь медью не паяется (у меня по крайней мере не получалось) потому как температура плавления меди выше чем у латуни и к тому времени пока медь расплавилась, латунь уже обгорает.
Медные листы я тоже не паял. Я припаивал (тонкую жесть) металл к металлу. Спаивал скрученные или приложенные друг к другу медные проводки.
Да именно так, угольный электрод создаёт дугу которая плавит медную проволоку, которую вы вносите в дугу. (я экспериментировал с медной проволокой толщиной от 1 мм до 4 мм) Она может растекаться по поверхности металла, если вам нужно её «растечь» по поверхности, для этого надо нагреть «каплю» дугой. Но всё это справедливо только для чёрных металлов и меди, с остальными металлами и сплавами у меня ни чего не получалось.
Силу тока и прочие параметры я не знаю, так как сварочный аппарат самодельный, к тому же не я его делал, рассчитан он был для сварки электродами 3 и 4 мм.
Я и сам ничуть не электрик! :)
Тот кто дарил, тот и прицепил (при мне) диод и спрятал его в цоколе лампы (не самой лампы, а куда она вкручивается). Сейчас глянул в интернете, всё очень просто — диод ставите в разрыв цепи (последовательно), всё равно где, хоть в включателе, хоть в цоколе, хоть «разорвите» в удобном для вас месте и впаяйте его туда. Перед пайкой, хорошенько обожмите скрутку, мало ли что…
Требования по мощности:
Диод Д226Б — до 60 вт,
Диод Д242 — ОТ 100ВТ
или аналогичные им.
В интернете есть даже видео, так что не промахнётесь!
Я все зажигалки паяю меднофосфорным HARRIS-0, распиливаю его лобзиком пополам чтоб был потоньше, если надо то ещё кусаю на маленькие кусочки и пинцетом аккуратно прикладываю к месту пайки, так меньше потом возни, а припой удаляю надфелями, специально заточенными и по толщене и по ширине, оставляю одну или две стороны, ну а потом наждачечкой. Ну как-то так.
Кстати буру после пайки удаляю методом кипячения в растворе лимонной кислоты, потом промываю тёплой водой.
Я не знаю, но может быть друзья-китайци могут предложить дешевле на али.
Не совсем понял топорик был готовый или вы ковали сами? Я просто совсем недавно просмотрел все серии которые смог американской передачи «Оружейный мастер» и «Оружейный мастер перевоковка» и просто был в шоке от того, что эти ребята делают. Они занимаются профессиональным изготовлением холодного оружия, а в передачи делают оружие из игр, фильмов, мультиков. +
Сразу как то забыл про ссылку, хотя она в теме маятников-игрушек у PerpetuumMobile была.
Вид шва больше от навыка паяющего зависит, а не от химсостава припоя.
Нашел два варианта.
Первый — раскалить и в масло. Цвет получается не черный а бурый. Пробовал в разных режимах. Черного не получается.
Второй — отправляют в оружейный магазин. Почитал, в комментариях о составах написано — по стали.
Не хочу возиться со снятием цинка.
tool-land.ru/samodelnaya-tochechnaya-svarka.php
www.youtube.com/watch?v=tf5-uJ_pn-o
Да, угольный электрод от солевой батарейки.
Латунь медью не паяется (у меня по крайней мере не получалось) потому как температура плавления меди выше чем у латуни и к тому времени пока медь расплавилась, латунь уже обгорает.
Медные листы я тоже не паял. Я припаивал (тонкую жесть) металл к металлу. Спаивал скрученные или приложенные друг к другу медные проводки.
Да именно так, угольный электрод создаёт дугу которая плавит медную проволоку, которую вы вносите в дугу. (я экспериментировал с медной проволокой толщиной от 1 мм до 4 мм) Она может растекаться по поверхности металла, если вам нужно её «растечь» по поверхности, для этого надо нагреть «каплю» дугой. Но всё это справедливо только для чёрных металлов и меди, с остальными металлами и сплавами у меня ни чего не получалось.
Силу тока и прочие параметры я не знаю, так как сварочный аппарат самодельный, к тому же не я его делал, рассчитан он был для сварки электродами 3 и 4 мм.
1. Диод
2. Диммер.
Вот подробная табличка по диодам:
Мощность лампы, Вт______Ток, А_______Тип диода
15_ 0,068_ Д7Е, Д7Ж, Д204, Д205, Д226Б, Д226В
25_ 0,113_ Д7Е, Д7Ж, Д204, Д205, Д226Б, Д226В
40_ 0,181_ Д7Е, Д7Ж, Д204, Д205, Д226Б, Д226В
60_ 0,272_ Д229Д, Д229Е
75_ 0,340 КД202И, КД202Л, КД202Н, КД202С
100_ 0,454_ КД202И, КД202Л, КД202Н, КД202С
150_ 0,681_ КД202И, КД202Л, КД202Н, КД202С
200_ 0,909_ КД202К, КД202М, КД202Р
300_ 1,363_ КД202К, КД202М, КД202Р
500_ 2,272_ Д231Б, Д232Б, Д233Б, Д234Б
750 3,409 Д231Б, Д232Б, Д233Б, Д234Б
1000 4,545 Д232, Д232А, Д233А
P.S. А не сильно мерцает лампочка с ним? Или это только придает шарм...?
Тот кто дарил, тот и прицепил (при мне) диод и спрятал его в цоколе лампы (не самой лампы, а куда она вкручивается). Сейчас глянул в интернете, всё очень просто — диод ставите в разрыв цепи (последовательно), всё равно где, хоть в включателе, хоть в цоколе, хоть «разорвите» в удобном для вас месте и впаяйте его туда. Перед пайкой, хорошенько обожмите скрутку, мало ли что…
Требования по мощности:
Диод Д226Б — до 60 вт,
Диод Д242 — ОТ 100ВТ
или аналогичные им.
В интернете есть даже видео, так что не промахнётесь!
Кстати буру после пайки удаляю методом кипячения в растворе лимонной кислоты, потом промываю тёплой водой.