ну вообще эти видео(«как это сделано»)очень сильно страдают переводом и недосказанностью.
по вашему вибромакуумнику.
1 смесь сыпят в воду, а не наоборот
2 динас( его вроде как больше) и гипс это всё таки не гипс.отличия в том что формовочная смесь не увеличивается в объёме как гипс, лучше держит температуру, лучше смывается.
3 через купол плохо видно.
4 вакуум и вибрация должны работать одновременно.
5 вскипание должно быть всплеском, смесь поднимается потом опускается и потихоньку кипит дальше. лёгкое кипение как мне показалось( купол рифлёный) у вас, это недостаток вакуума, либо протечки воздуха( под купол обычно кладут лист вакуумной резины)либо малая скорость откачки.
6 вакууметр не нужен. досаточно увидеть картину чтоя описал.
7 лишний вакуум тоже не гуд, заметил при сильной откачке и долгой выдержке вместо больших корольков( пузырьков от воздуха) могут появится микрокорольки. я сделал вывод что отслаивается вода. это только мой вывод из моих наблюдений. верить не обязательно:)
8 купите лучше секундомер и весы с мерным стаканом. на покупных смесях точность важна. на самопальных важна ещё и на этапе смешивания смеси гипса и песка.
обычно со смесями можно работать 8-10 минут после смешивания.
1-2 митуты перемешиваете, вакуумируете 1-2 минуты( волна должна пройти), заливаете в опоку, вакуумируете опоку 1-2 минуты.
дальше опять лишь мои наблюдения. меньше плохо, больше тоже, если вакуумник сильный
9 из таких габаритов опоки делаю вывод что партии не большие, на небольшие партии всё это не нужно. достаточно бензиновой горелки и ручной центрифуги, ну и шабера, корольки соскребсти.их не так уж и много и без вакуума с вибростоликом для маленьких партий.
для крупных партий нужны опоки крупней и соотвественно больше вакуум.
Да я вас понял))) И задумку тоже! Всё правильно… Но ваша печка слабенькая будет для всех задуманных работ, это первое! Второе, я лично всегда иду по пути меньшего сопротивления (да, лентяй в какой-то мере), но есть менее затратные способы (время/деньги) изготовить печь вот например
Или вот как вариант...
Это что касается плавки металла. Хотя и это всё лишнее если честно)))
Уже советовали, я просто повторюсь: Валерий, если по какой-то причине усилок снова попадет вам в руки, параллельно стрелочным индикаторам подключите конденсаторы по 50..100 мкФ. Стрелки будут двигаться более плавно.
Я бы ещё добавил, что латунь марки ЛС59-1 отлично подходит для обработки на токарных автоматах так, как свинец, содержащийся в сплаве делает стружку ломкой и она не наматывается на резец.
Наверное лучше будет если не залапается, а каким- нибудь чудесным образом приобретёт цвет ближе к постаревшей бумаге, жёлтенький такой ( почему чудесным так это потому, что автор колдун, вырезать рабочую шестерню вручную!… колдун, по любому колдун !).
Спасибо.
А давайте назовём наш стиль рисования — векторный реализм )))
я думаю, что наше воображение само дорисовывает наши эскизы ( во время работы ) до полотен Рубенса ))
Наверно удобно. Но я сделал как обсуждается в этой теме. Получилось удобно. Да и электрогитара в придачу:) Все никак новую версию не сделаю. А в ней куча новых примочек. Впроде как можно задавать количество зубьев в шестерне и т.д.
Лучше брать натриевую щелочь(22%), калиевая пенится, хотя можно перед обогатителем поставить осушитель, был печальный опыт с таким агрегатом, делал по чертежам «моделист-конструктор», не помню за какой год, решил водяной затвор-лишнее, обогатитель выполнит роль затвора, изготовлен был из газового балона для зажигалок(были раньше в совке такие, полупрозрачные ), заливал ацетон, разорвало при первом пуске, при попытке потушить пережимом шланга, после этого переделал! :)
Но это было очень давно!
Очень полезная статья, где то читал инфу, что давление газа в гидролизном сварочном не должно превышать 0,3 бара, и температуру 60°С.
+за статью, жду продолжения, может заставит доделать гидролизный аппарат, детали лежат уже больше года!:))
Отличный иллюстрированный учебник по реальной работе с материалом.
Мысль добавлю.
Как видим, сколь ни изощряйся, зажимая листовую заготовку в тисках и прочих приспособах, качество получаемого ребра трудно назвать идеальным. Из пионерского детства в памяти засел приём, позволяющий легко гнуть идеально ровные рёбра, и не только на металле. Для этого достаточно с тыльной стороны сгиба процарапать под линейку канавку до 1/3...1/2 толщины листа. Царапать можно любой железякой, лишь бы твёрдой. Например заточенным на зуб обломком сверла, ножовочного полотна и проч. Сгибается потом всё «лёгким движением руки». Если того требует сопромат, канавку после сгиба можно залить припоем
по вашему вибромакуумнику.
1 смесь сыпят в воду, а не наоборот
2 динас( его вроде как больше) и гипс это всё таки не гипс.отличия в том что формовочная смесь не увеличивается в объёме как гипс, лучше держит температуру, лучше смывается.
3 через купол плохо видно.
4 вакуум и вибрация должны работать одновременно.
5 вскипание должно быть всплеском, смесь поднимается потом опускается и потихоньку кипит дальше. лёгкое кипение как мне показалось( купол рифлёный) у вас, это недостаток вакуума, либо протечки воздуха( под купол обычно кладут лист вакуумной резины)либо малая скорость откачки.
6 вакууметр не нужен. досаточно увидеть картину чтоя описал.
7 лишний вакуум тоже не гуд, заметил при сильной откачке и долгой выдержке вместо больших корольков( пузырьков от воздуха) могут появится микрокорольки. я сделал вывод что отслаивается вода. это только мой вывод из моих наблюдений. верить не обязательно:)
8 купите лучше секундомер и весы с мерным стаканом. на покупных смесях точность важна. на самопальных важна ещё и на этапе смешивания смеси гипса и песка.
обычно со смесями можно работать 8-10 минут после смешивания.
1-2 митуты перемешиваете, вакуумируете 1-2 минуты( волна должна пройти), заливаете в опоку, вакуумируете опоку 1-2 минуты.
дальше опять лишь мои наблюдения. меньше плохо, больше тоже, если вакуумник сильный
9 из таких габаритов опоки делаю вывод что партии не большие, на небольшие партии всё это не нужно. достаточно бензиновой горелки и ручной центрифуги, ну и шабера, корольки соскребсти.их не так уж и много и без вакуума с вибростоликом для маленьких партий.
для крупных партий нужны опоки крупней и соотвественно больше вакуум.
Или вот как вариант...
Это что касается плавки металла. Хотя и это всё лишнее если честно)))
www.youtube.com/watch?v=mzyK41fo0rQ
Универсальный домашний привод для самых разных работ, в том числе и условно-«токарных».
www.youtube.com/watch?v=6maMPxFX_H0
А давайте назовём наш стиль рисования — векторный реализм )))
я думаю, что наше воображение само дорисовывает наши эскизы ( во время работы ) до полотен Рубенса ))
Но это было очень давно!
Очень полезная статья, где то читал инфу, что давление газа в гидролизном сварочном не должно превышать 0,3 бара, и температуру 60°С.
+за статью, жду продолжения, может заставит доделать гидролизный аппарат, детали лежат уже больше года!:))
Мысль добавлю.
Как видим, сколь ни изощряйся, зажимая листовую заготовку в тисках и прочих приспособах, качество получаемого ребра трудно назвать идеальным. Из пионерского детства в памяти засел приём, позволяющий легко гнуть идеально ровные рёбра, и не только на металле. Для этого достаточно с тыльной стороны сгиба процарапать под линейку канавку до 1/3...1/2 толщины листа. Царапать можно любой железякой, лишь бы твёрдой. Например заточенным на зуб обломком сверла, ножовочного полотна и проч. Сгибается потом всё «лёгким движением руки». Если того требует сопромат, канавку после сгиба можно залить припоем