Урок по химическому травлению латуни.

Всем добрый день!
Решил поделиться опытом по химическому травлению латуни. При травлении меди использую ту же методику, отличие лишь в том, что медь травится быстрее. Выполняю его по методу ЛУТ — так называемый метод лазерно-утюжного травления. Многие с ним знакомы, а кто еще не знаком, надеюсь данная информация будет полезна.

Используемые материалы:
— листовая латунь 0,6мм
— гексагидрат хлорида железа, он же FeCl3*6H2O, он же шестиводный хлорид железа
— пленка для лазерной печати
— секундный клей «Момент Гель» от Henkel на цианакрилатной основе
— прочее (офисная бумага, лазерный принтер, вода)
— деревянные палочки
— стеклянная или пластиковая ёмкость

Еще потребуется желание и терпение!

Начнем с подготовки рисунка для травления. Я использую как векторную, так и растровую графику.
Обязательно проверяю, чтобы цвет изображения был «абсолютно» черный.
Далее вывожу на печать изображение, чтобы посмотреть как оно выглядит на бумаге. Всегда вывожу два изображения (на случай, если изображение с пленки на латунь плохо переведется будет запасной вариант).
Урок по химическому травлению латуни.
Затем беру пленку для лазерной печати.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 2)
Перед выводом на печать выставляю в настройках лазерного принтера, либо максимальное разрешение, либо убираю режим экономии тонера (всё зависит от используемой модели принтера). Теперь внимание — обязательно необходимо выставить ЗЕРКАЛЬНУЮ печать, чтобы затем после травления получить правильное изображение. В случае симметричных рисунков это необязательно.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 3)
Затем вырезаю необходимый фрагмент.
Потом вырезаю под размер фрагмента кусочек листовой латуни.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 4)
Готовимся к переносу изображения на латунь.
Далее, маленький момент, но он очень бережет нервы.
Как закрепить пленку на латуни, чтобы она не съехала во время глажки?
Очень просто — по углам пластины ставим микрокапельки клея «Момент Гель» и сажаем пленку на пластину. В данном случае у меня шесть капелек — четыре по углам и две посередине. Готово.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 5)
Кладем латунь с пленкой на ровную поверхность, я использую кусок ДСП и толстый слой бумаги. Сверху на него кладу сложенный пополам обычный лист формата А4.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 6)
Далее приступаем к шаманству. Тут как говорится — пока сам не попробуешь, не прочуствуешь — не получится.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 7)
Выставляю на утюге нагрев почти на максимум. Начинаем прогревать поверхность – водим прямо по листу бумаги утюгом равномерно во все сторону плотно прижимая утюг к бумаге в течение где-то 20-30 секунд. И так около пяти раз.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 8)Критерием готовности является проявление «рельефности» пленки, т.е. если смотреть на поверхность под большим углом, то можно увидеть, что пленка в местах где есть краска, пленка имеет выпуклую поверхность.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 9)
Далее под водой аккуратно отдираю пленку – все отлично перевелось.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 10)
Если где-то есть небольшие пробелы, то аккуратно на кончике иглы беру тот же клей Момент Гель и «закрашиваю» эти места. Гель именно потому, что он не растекается и можно точечно «закрасить». Далее обрезаем лишние куски латуни, чтобы зря не расходовать травильный раствор.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 11)
Затем защищаем обратную поверхность. Можно использовать Цапон-лак, но я использую все тот же клей Момент Гель. При работе с этим клеем нужно быть осторожным, т.к. он на цианакрилатной основе и пары могут раздражать слизистые глаз.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 12)
Почти всё готово к травлению. Осталось сделать приспособу, чтобы держать нашу заготовку. Я использую деревянные палочки, связанные резинкой (напоминает большую прищепку).
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 13)
Палочки покрыты лаком, чтобы на намокали и не гнили в травильном растворе.
Далее берем шестиводный раствор хлорида железа и добавляем его в воду.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 14)
(БУДЬТЕ внимательны, если брать безводный раствор хлорида железа, то всегда надо сыпать именно порошок в воду, а не наоборот, т.к. идет сильная экзотермическая реакция и всё содержимое может оказаться на вас).
Помещаем нашу «прищепку» с заготовкой в раствор. Начинается процесс травления.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 15)
Изображение, естественно, должно быть направлено вниз. Далее примерно через каждые 5-15 мин желательно доставать заготовку и смотреть как идет травление, а промывать заготовку под струей воды комнатной температуры.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 16)
Это делается для того, чтобы смыть образующийся налет, который тормозит травление.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 17)
Если есть магнитная мешалка, то можно ее поставить под емкость и включить – процесс травления будет идти быстрее.
Далее в процессе травления смотрим – когда глубина травления устраивает – то прекращаем травление. Все аккуратно убираем. Емкость с хлоридом железа лучше очень хорошо закрыть и упаковать (если разольется, то отмыть рыжие пятна будет достаточно проблематично). Радуемся полученному результату.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 18)
Далее снимаем защитный слой с обратной стороны (легко снимается обычным ножом) и дальше работаем с заготовкой. Надеюсь сей урок окажется полезным. Всем удачи в творчестве и новых работ. Да прибудет с нами сила ПАРА!

124 комментария

avatar
Более качественное и быстрое травление получается в растворе персульфата аммония. Плюс этого химиката в том, что порошок имеет белый цвет(не пачкает вещи и не разъедает металлы), раствор его прозрачен и по мере насыщения медью синеет. Т.о. легко визуально контролировать процесс травления не вынимая заготовку из раствора. Лучшие результаты получаются при незначительном нагреве травильной ванночки в процессе травления.
avatar
Насчет персульфата аммония — в курсе, но пока не пробовал.
Поясните пожалуйста, что значит более качественное? В чем это выражается?
Нагрев — да, это верно, хорошо ускоряет процесс травления.
avatar
Иногда, при травлении в хлориде железа, уж не знаю с чем связано, получаются «зубчатые» границы. При травлении в персульфате аммония такого замечено не было.
avatar
Да, в хлориде железа не всегда получается ровная поверхность при травлении — иногда, как вы правильно отметили, имеют место быть «зубчатые границы» — особенно это я замечал на меди. Насколько, могу судить по своему опыту это связано с концентрацией раствора, и от того насколько он уже «сработан». Замечал, что по мере вырабатывания раствора хлорида железа гладкость поверхности улучшается.
А вот, то что в персульфате аммония такого нет — не знал. Благодарю. Надо будет достать сей чудесный порошок и обязательно попробовать.
avatar
Наконец приобрёл персульфат аммония и попробовал травление с ним. Что могу сказать — это просто здорово! По скорости травления, с моей точки зрения, как и с хлоридом железа. С персульфатом аммония одни плюсы:
— травление действительно более равномерное,
— отсутствуют трудно смывающиеся пятна по сравнению с хлоридом железа
— стоимость значительно дешевле хлорида железа (покупал в Чип и Дип) 250 г персульфата стоит 210 руб. (я успел отхватить за 160 руб. из старой партии), а 250 г. шестиводного хлорида железа уже выше 300 руб.
— срабатывание раствора сразу видно по постепенному окрашиванию раствора в синий цвет.

Так что, Ludvig_Bolzman — большое спасибо за совет!!!
avatar
Еще такую тонкость заметил в отношении «Хлорид железа vs. Персульфат аммония» — в случае когда надо протравить на большую глубину (в моем случае 0,3-0,4 мм), а сам рисунок состоит из тонких линий (0,2-0,5мм), то при использовании персульфата аммония у меня получилась, что латунь под краской принтера вытравилась практически полностью (работа пошла в корзину), а при использовании хлорида железа такого не замечал. Я так подозреваю, что процесс травления несколько различен. Так, что надо быть осторожнее при травлении на большую глубину и наличии рисунков с тонкими линиями.
avatar
Травят однозначно по разному.
Мне удавалось получать 99% линий толщиной 0,2 мм именно в персульфате.
Последуйте моему совету, не забывайте лишний раз прогреть заготовку перед травлением, для закрепления рисунка.
avatar
Я имел ввиду не это. У меня и без прогрева всё травится отлично. Я о глубине травления. Когда травил в персульфате на «большую глубину — краска как раз осталась, а вот под ней латунь сильно утончилась. С хлоридом железа такого не было. Набросаю эскиз, для большей наглядности.
avatar
avatar
Понятно. Интересно получается. Персульфат лучше забуферен чем хлорное железо и с ним менше краевых эффектов и подтравливания тонких линий при неглубоком травлении.
При глубоком травлении получается обратный эффект. Персульфат продолжает хорошо травить в местах с плохой циркуляцией раствора… подтравливая тонкие линии. Хреново…
Одно хорошо, этот процесс более стабильный и предсказуемый. В типографской печати называют растискиванием. Можно попробовать их методы, чуть увеличив толщину всех линий. В фотошопе была такая функция. Только сделать надо это при достаточно большом разрешении.
avatar
Я удивляюсь, что люди вообще посещают этот Ч и Д, где все дороже в десятки раз!!! В Митино персульфат покупаю по 50р, так же баночка 250гр(хлорид железа кстати тоже 50р)
avatar
Всем доброго времени суток! Подскажите мне пожалуйста вот в чем. Я уже давно хочу купить лазерный принтер и попробовать заняться травлением ну и не только им. Но только не знаю какой для этого взять, что бы печать была как можно качественной и какие для этого должны быть характеристики у принтера?
avatar
А он отдельно продаётся? Или как какое-нибудь удобрение?
avatar
E923 — Персульфат аммония (Е923) Тип: Пищевая добавка :)))
Но в таком виде (пищевой) дороговато обойдётся.
Где то, для чего то продавали и в мешках по 50 кг.

Я брал с запасом в банках 1кг. Могу поделиться, но к вам с пересылкой обойдётся дорого. Москвичам тоже нет смысла высылать.
Если кто реально не может достать, пишите в личку.
avatar
Спасибо!
avatar
В магазинах для радиолюбителей спрашивайте. В Москве\Питере — Чип и Дип. Там точно есть, фасовка 250 гр.
avatar
Благодарю!
avatar
Спасибо за урок)) +
avatar
Пожалуйста, будут вопросы — спрашивайте.
avatar
«Прочитал — и руки зачесались тут же приступить вдохновляться на практике» — именно такая эмоциональная реакция меня одолела
Образцовая подача толкового процесса. Со всеми тонкостями и нюансами, а равно предостережениями. Качество и уместность иллюстративного материала выше всяких похвал.
Автору пора задуматься о работе над многотиражными коммерческими монографиями по теме и не только.
От себя добавлю одно маленькое предостережение:
Показанный клей «Момент-Гель», это цианакрилатный «суперклей». Не путайте со всем нам известным с детства клеем «Момент», которым клеют обычно кожу, резину и проч.
Хотя… для точечной фиксации плёнки и «старый-обычный» Момент подойдёт, наверное
avatar
Благодарен Вам за такой приятный комментарий.
avatar
А что это за плёнка для печати, и где она продаётся? Припоминаю, что где-то с ней сталкивался, но для травления не использовал. Сам то я пользуюсь (простите, ради бога, за фразу) «усовершенствованным лоховским» методом перевода тонера — с обычной бумаги формата А4, но с несколькими хитростями, благодаря которым краска переводится практически идеально (всего один раз пробелы получились).
avatar
Ежели не секрет, что за хитрости? Я печатаю изображения плат обычно на подложке от самоклеющихся пленок. Лучше пока ничего не находил.
avatar
Не секрет:)
Печатаю, отключив экономию тонера, после чего накладываю бумагу на металл. С этого места и начинаются те самые хитрости.
1) Когда-то пользователь AlD (если не путаю) написал, что тонер очень хорошо переводится при помощи утюга с паром. У меня такого нет (в смысле, вообще-то он есть, но боюсь испорить:)), поэтому следующий шаг — увлажнение бумаги. Прямо на металле, вдавливая воду пальцем, чтобы бумага промокла насквозь, стала почти прозрачной. После первого же придавливания утюгом бумага крепко держится на металле — тонер начал прилипать. Повторяю несколько раз. Затем долго проглаживаю, но уже без воды, чтобы тонер крепко держался.
2) Далее «классика жанра» — кидаю в воду, аккуратно снимаю бумагу пальцем, стирая её слой за слоем от центра к краям.

Единственная возникающая у меня проблема — волокна бумаги, торчащие из тонера во все стороны. Но их почти всегда удаётся стереть.

Хотя вообще я не только обычной бумагой пользуюсь. Пробую иногда разные подложки от плёнки использовать — выбор зависит от типа поверхности. На пруток, к примеру, мне удобнее переводить краску так, как описано выше, а на плоскость — можно и с подложки.
avatar
Попробуйте журнальные страницы. Желательно потоньше и с достаточно качественной печатью. Можно использовать не только белые страницы, но и с изображениями. Я использую бесплатные журнальчики типа от орифлейм.
Травлю персульфатом аммония, платы для микроэлектроники, с шириной линий до 0,1 мм, как на этой платке
avatar
Спасибо за совет, попробую:)
avatar
Тоже для плат использую ЛУТ (кому нужно очень много разных способов от элементарных до сложных так и гуглите). Сам использую журнальные страницы, главное не слишком сильно их потом отдирать, иногда бывает и с тонером бумага отваливается.
avatar
Не обязательно отдирать, можно размочить в тёплой воде (с фери), бумага отстанет, где-то пальцем можно потереть.
Потом просушить и ещё раз заготовку, прогреть до температуры плавления/прилипания тонера (над газовой плитой например), и прикатать/прижать (я пользуюсь носовым платочком), чтобы отслоившийся тонер надёжно закрепился.
avatar
По персульфату добавлю.
Не надейтесь, что с персульфатом то у вас всё получится. Всё таки он годится больше для меди и для тонкой работы.
По моему, он менее агрессивен чем хлорное железо, не всякую латунь возьмёт… так быстро.
Не получится подвесить в растворе «кртинкой вниз», т.к. в процессе травления образуются пузырьки газа… немного, но надо их регулярно стряхивать.
Так что, для начала, пробуйте хлорное железо и электролиз.
avatar
Извиняюсь, по персульфату не туда добавил :)
avatar
:)Да, солидарен с jeennом- руки чешутся!!!:))Прекрасная статья, всё образно и доходчиво… Безусловный ПлюсЪ!
avatar
Спасибо большое!
avatar
Спасибо большое!+
avatar
Пожалуйста, буду рад, если представленный материал пригодится.
avatar
А персульфат аммония в чип и дип тоже продается?
avatar
Насколько знаю — да
avatar
Спасибо!))
avatar
Пересматривала и только заметила надписи.))))Простите за любопытство и что забегаю вперед.А рисунок зуба-привязка к фразе?
avatar
Насчет рисунка зуба. Вы правы. Мне заказали наперсток на зубную тематику. Рисунок с зубом — это верх наперстка, а фраза на английском — God gave teeth, God will give bread — Бог дал зубы, Бог даст и хлеб — будет вытравлена на боковой поверхности наперстка.
avatar
Кстати, а сколько всего времени заняло травление?
avatar
В данном случае травление на глубину 0.5 мм заняло один час. Раствор хлорида железа свежеприготовленный.
avatar
Бережно поместил в избранное...+…
avatar
А я то думал… ЛУТ… Лазерно-утюжная технология для домашнего использования не применима)… А тут все просто. Спасибо!
avatar
Спасибо за статью, срочно в избранное! :) +
avatar
Спасибо!
avatar
Затем защищаем обратную поверхность. Можно использовать Цапон-лак, но я использую все тот же клей Момент.

а может лучше использовать лак для двигателя?

www.ilma.ru/Product.php?Id=88
avatar
Не обязательно использовать прочный лак. Подойдёт любое средство способное на время защитить.
Можно даже резиновым клеем промазать. Быстро высохнет, легко снимется.

Кстати, не путайте клей «Момент» (он контактный) и супер клеи типа «супер Момент». (автор слегка попутал в описании).
avatar
кстати, лак для двигателя не такой уж и прочный — легко содрать) зато спрей наносить удобнее — пара пшиков и готово! да и стоит это удовольствие каких-то 300р, а хватает надолго.
avatar
Чтобы не было разночтений о каком клее идет речь подредактировал используемые материалы и в тексте добавил пару слов.
avatar
Иногда я использую скотч. Правда под края все равно раствор заползает. поэтому такой метод применяю в случае, когда кромка не важна(допустим, заготовка будет подвергаться дальнейшей обработке напильником).
avatar
Стопроцентный плюс, тоже добавил в избранное...)
avatar
Спасибо!
avatar
Шаман!!!+
avatar
Спасибо, стараюсь!
avatar
Я пользуюсь этой технологией. Качество максимальное! Видео не мое. Травлю гальваникой. www.youtube.com/watch?v=_4cyydMisFk Ваша технология мне тоже понравилась! спасибо за топ! Много нового узнал! +
avatar
И Вам спасибо за ссылочку!
avatar
Ээхъ. Вот уже наполовину статью написал о травлении, а тут...:) Плюс в общем))
Кстати, заднюю сторону я покрываю краской из баллона — быстрее, равномернее и снимать легче.
avatar
Спасибо! Всё равно выкладывайте статью — в инете вон сколько информации, а техник травления еще больше. Только в инете не всегда детально описываются некоторые моменты, а вот они как раз очень важны и у Вас, наверное, есть свои хитрости. Здесь на ресурсе участники как раз стараются поделиться полезной информацией, чтобы помочь друг другу в освоении новых технологий. Удачи!
avatar
Ну а если технология примитивна (я в выше комменте описал начало процесса), есть смысл выкладывать? Вы как думаете?
avatar
Это на бумаге технология примитивна, а когда дело доходит до реализации, то оказывается не всё так просто и примитивно… Поэтому уверен, что выкладывать статьи и делиться своим опытом нужно.
avatar
я тоже задуваю краской из баллона и травлю перикисью с лимонной кислотой :-)
к чему это я, писать стоит… даже если отличия минимальны.
avatar
О_О
Травите перекисью?! Какой? Пергидроль или аптечная? А лимонная кислота зачем? (вот, блин, сколько нюансов!)
avatar
усе в аптеке, ну кислота в магазине. правда еще соль нужна, ложка/две, но оная обычно дома и так есть.
А в общем то, кто на что горазд :-)
Просвещайтесь (ниразу не реклама) -> всякие составы для травления
avatar
Вот спасибо! Хорошая статья. Вспомнил, что лет 10 назад тоже травил солью с купоросом, когда ХЖ не достать было. И ничего, получалось.
avatar
А про железный купорос там не сказано. Забыли:)
Кстати, он даёт далеко не худший результат (по крайней мере, если травить под напряжением).
avatar
Ну под напряжением любой электролит более-менее подойдёт. Некоторые и солёной водой травят:) Видимо, там статья о травлении простом, негальваническом.
avatar
Ну под напряжением любой электролит более-менее подойдёт
Не соглашусь.
Медный купорос с солью, к примеру, под напряжением проявил себя не с лучшей стороны. У меня был железный катод (совмещал два метода травления), и реакция начиналась ОЧЕНЬ хорошо, но вскоре железо обрастало медью, и реакция замедлялась до неприличия.
А вот железный купорос при том же напряжении не давал медного осадка — то-ли железо, то-ли какое-то его соединение чёрное образовывалось. Реакция при этом нисколько не замедлялась.

К тому же, когда я травлю узор или хочу металл насквозь протравить, для меня очень важно отношение между скоростью (временем) травления и его глубиной.
А вот при травлении печатных плат действительно «более-менее подойдёт» всё что угодно, вплоть до поваренной соли. Протравить-то всего лишь тоненькую фольгу — разница во времени, в зависимости от электролита, в среднем, скорее всего будет не более нескольких минут.
avatar
Спасибо! Статья — супер!
avatar
+Спасибо, интересная статья. Надо попробовать.
avatar
Спасибо! Давно задумываюсь о травлении без сильных кислот или труднодоступных материалов. Лимонная кислота и перекись, кто бы мог подумать!
avatar
Вчера попробовал таки в перекиси и лимонной кислоте. 40 мл перекиси, 12 грамм кислоты, пол чайной ложки соли, пластинка 7х25 мм… Протравилось за вечер где-то на 0,05-0,1 мм. Достаточно, но хотелось бы глубже. Вопрос: как узнать, когда травление закончилось и дальше реакция продолжаться не будет? Раствор приобрел легкий голубоватый оттенок, сохранив прозрачность почти полностью.
Нужно ли деталь периодически вынимать и как-то очищать? Я просто болтал ею в растворе время от времени.
avatar
увы, на шибко глубокое травление опыт отсутствует(~ 0.5 максимум), вам придется экспериментально.
сдается мне, кислоты можно было бы и больше положить.как и общее количество раствора явно маловато для «объема».
я о прекращении реакции сужу по отсутствию пузырьков на поверхности, деталь доставать можно, как и промывать проточной водой
avatar
Кстати, вчера был фейл. Попробовал не утюгом и принтером, а перманентным маркером нанести рисунок. Так вот, раствор перекиси и лимонной кислоты потихоньку смыл маркер, слава богу что заметили вынул, успело протравится нормально, но не настолько сколько хотелось.
Вот так вот.
avatar
Просто шикарный УРОК. Несомненный +
  • AlD
  • +1
avatar
Благодарю Вас!
avatar
Огромное спасибо за статью, лучшее из того, что нашел, все очень доходчиво! Сам увлекаюсь изготовлением вистлов (ирландский аналог русской свирели), хочу использовать данную технику травления для нанесения узоров на инструмент. У меня есть пара вопросов:
1. В силу того, что поверхность не плоская, получится ли перенести изображение используя не утюг, а фен (в частности технический)? Или может вы подскажете как это лучше сделать!?
2. Если изображение не вытравливать, а оставить просто тонер на металле, насколько легко его стереть?
avatar
Пожалуйста, рад, что материал полезен.
Ответы на вопросы:
1. Насчет фена — не знаю не пробовал. Самое главное, чтобы была возможность достаточно хорошо прижать пленку с изображением к поверхности и затем прогреть.
2. Тонер на металле держится достаточно хорошо (пальцем не сотрешь). Но, например, при повседневном ношении в кармане — сотрется. Требуется покрытие. Сам хотел попробовать защитить изображение с помощью ювелирной смолы, но пока времени не хватает поэкспериментировать.
avatar
Видел у Вас еще работу с наперстками, каким образом тонер был перенесен на боковую поверхность? Чем еще можно покрывать изображение для защиты?
avatar
С напёрстками все относительно просто — изначально изображение наносится на плоскую заготовку, травится, а после травления сгибается и запаивается шов. Чем еще можно покрыть не знаю, может здесь попробуете спросить — steampunker.ru/blog/change/7468.html#comment170663
avatar
Большое спасибо за ответы!
avatar
Тоже узнал несколько интересных моментов.
Спасибо.
  • Barm
  • 0
avatar
Рад, что информация оказалась полезной.
avatar
полезный урок.подскажите где искать хлорид и персульфат? заранее благодарен
avatar
Спасибо. Хлорид железа и персульфат беру в Чип и Дип в Москве. Знаю в Нижнем Новгороде есть магазины. На сайте можно поподробнеей посмотреть. Вполне возможно, что и в магазинах химреактивов есть. Персульфат дешевле в 1,5-2 раза чем 6-водный хлорид железа.
avatar
Какие чудесные статьи я, оказывается, пропускаю…
Скажите пожалуйста, а почему именно пленка, а не бумага?
avatar
Спасибо! Изначально пробовал бумагу, но к сожалению результат не удовлетворил меня. Идея с пленкой пришла как-то сама по себе. Сначала пробовал на пленке для струйной печати — не подошла, температура утюга оказалась слишком высокой для пленки и она деформировалась очень сильно. Тогда и попробовал пленку для лазерной печати — вот она и подошла.
avatar
Я когда то давно развлекался травлением, все собираюсь вернуться к этой теме на новом техническом уровне, спасибо
avatar
Подскажите плз, шла речь о травлении меди в перекиси с лимонной кислотой, читал статью, все хорошо. Скажите, а латунь таким образом травится, кто-нибудь пробовал?
avatar
Подскажите пожалуйста, подойдёт ли струйный принтер?
avatar
Без вариантов — нет. Если не шутите, конечно.
avatar
Подойдет. Вообще тут какой то сложный процесс описан, сейчас более современные методы есть. Тоже начинал лазерно-утюжным методом, только качество перевода картинки в этом случае не контролируется, если где-то тонер не приклеется, то вся заготовка насмарку. Потом перешел на фоторезистентную пленку — щикарно было… Пока не возникла необходимость травить неплоские поверхности и тут открыл для себя фотолак — вообще вещь сказочная — специальный аэрозольный лак (я пользую POSITIV 20) наносится на заготовку, далее через нужный трафарет засвечивается УФ лампой (продается на любом рынке и под любой патрон), засвеченая часть смывается слабой щелочью (например кауст. содой), далее непосредственно травление любым способом. Плюсы —
-более высокая точность без доп рехтовки рисунка
-лак лучше липнет, нет брака
-можно использовать любой трафарет (я печатаю их на прозрачках на струйнике)
-можно травить неплоские поверхности
avatar
придётся родную канцелярию разорять потихоньку=) у них есть лазерный… не вижу смысла покупать второй принтер домой только изза этого=) мне же не серийное производство запускать… не мог не спросить=) я совсем новичок в вашем не лёгком паровом деле! Спасибо за подсказку!
avatar
ТРАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛА.
Художественное ТРАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛА.
ТРАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛА и художественные изделия по технологии ТРАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛА.
ТРАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛА. ТРАВЛЕНИЕ МЕДИ и ТРАВЛЕНИЕ ЛАТУНИ. Гальваническое травление и химическое травление металла. Художественное травление металла.
ТРАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛА по эскизам и чертежам заказчика, разработка эскизов по техническому заданию.
Изготавливаем любые художественные изделия из металла по технологии ТРАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛА по заданию заказчика.
Выполняем ТРАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛА на латуни, меди, алюминии, дюраль алюминии мельхиоре, нержавейке, бронзе.
Делаем прямое и обратное травление. Делаем ТРАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛА в несколько уровней. Делаем травление металла на плоскости и на неровных поверхностях.
Мы изготавливаем художественные изделия и предметы интерьера ТРАВЛЕНИЕМ МЕТАЛЛА: панно, декоративные элементы, посуда, камины, гербы, щиты, барельефы, флюгера, фонари, светильники, вытяжки, решетки и т.д.
Компания «Город Мастеров»
hammering.su/travlenie-metalla
avatar
Ребятушки, выручайте! пытаюсь перевести изображение с пленки на латунь, но тонер растекается.Вопрос: в чем причина и как с ней бороться?
avatar
Весьма вероятно, передерживаете утюг. Я, когда ЛУТ использовал, так и не смог толком для себя оценить время. Каждый раз по десять раз (каламбур) прикатывал тонер. И да, когда гладил слишком долго, он-таки расплывался.
А вообще, если часто планитуете заниматься этим, переходите на фоторезист. Вот тема от этого же автора.
Последний раз редактировалось
avatar
С Пленки? Может в этом причина?
Попробуйте для начала глянцевую бумагу.
Последний раз редактировалось
avatar
Так в статье написано ПЛЕНКА ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ПЕЧАТИ, я ее и купил специально для этого дела!
Последний раз редактировалось
avatar
Как вариант — китайский тонер. Лучше всего подходит родной тонер, которым заряжен принтер при покупке. Потом обычно засыпают китайский.
avatar
Добрый день! Подскажите пожалуйста: никогда не занимался травлением, и решил сделать подарок, спасибо за подробное описание в статье. Но у меня вопрос другой — где можно достать латунную пластинку для экспериментов? В фирмах по металлопрокату предлагают брать листами полтора метра на 60 см, куда она мне, хотел купить заготовку в фирме по изготовлению табличек, они просят аж 4000!!! тысячи за заготовку 20х30 см! Нахожусь в Москве.
Последний раз редактировалось
avatar
-Блошка.
-Гаражи и чердаки друзей и родственников.
Например, старый глянцеватель, уже вряд ли кому понадобится, латунька там ровная.
-интернет магазины, продающие любым отрезом.
-магазины для радиотехников, тоже разные куски.

По всем пунктам была инфа на этом сайте, ищите поиском.
avatar
В фирмах по металлопрокату предлагают брать листами полтора метра на 60 см
— В таких случаях, обычно можно объявить кооперацию. Например, я бы взял метр от такого листа, если толщина 0,8-1-1,5 мм.
avatar
Мне просто столько не нужно, а вот нашел на сайте ссылку на вот такой сайт, дороговато выходит, но всяко дешевле чем покупать непонятно где
prodiel.ru/index.php?cPath=51&sort=products_sort_order&page=2
avatar
Если есть связи в Питере, рекомендую.Петроснаб
Беру там металл, режут сколь угодно.
avatar
всяко дешевле чем покупать непонятно где
— Вот тут вы сильно ошибаетесь. Как раз «непонятно где», случаются самые интересные варианты! Намного более выгодняе, чем любой официальный прайс фирмы. Например, у бухариков на Вернисаже. Вся проблема лишь в том, что это не прогнозируемые варианты, как повезет.
Но насчет цены — точно намного дешевле.
avatar
Непонятно где — я имел ввиду в конторах, которые занимаются гравировкой на табличках кабинетных, про которых я написал выше, они за заготовку хотят 4 тысячи)
avatar
А обязательно сразу переносить рисунок с плёнки на металл? Важно ли вообще время между печатью и переносом? А то лазерный принтер на работе только.
И еще вопрос: здесь пишут, что изображением вниз нужно заготовку разворачивать. А если с двух сторон рисунок нужен, то сначала одну, потом вторую сторону, или можно на обе перевести рисунки и протравливать одним разом?
Последний раз редактировалось
avatar
Важно ли вообще время между печатью и переносом?
— Несколько часов роли не сыграют, несите домой спокойно.
изображением вниз нужно заготовку разворачивать
— Просто, если не помешивать раствор, то рисунком вниз травится более равномерно, ибо продукты реакции свободно опускаются, уступая место свежим порциям раствора. А если помешивать раствор, или например, непрерывно качать кювету, обеспечивая принудительную циркуляцию — тогда без разницы. Хоть верхом, хоть низом, хоть на боку стоймя.
avatar
если не помешивать раствор, то рисунком вниз травится более равномерно
Вообще, спорный вопрос. Когда я так делал и не качал емкость, наборот получалась поверхность с кавернами.

Пузырьки скапливались на нижней поверхности, я думаю, от этого.
avatar
Не забывайте что если прогревать вторую сторону — то может разогреться уже нанесенный рисунок с первой стороны… у меди-латуни хорошая теплопроводность.
avatar
В идеале — прикатывать к горячей пластине, обе стороны одновременно.
avatar
А почему может тонер не полностью переводиться? Он даже растекается, если долго держать, но на плёнке всё равно при отсоединении от металла остается бледное изображение.
avatar
1) «китайский» тонер
2) «китайская» пленка
avatar
Александра, позволю себе дать совет. Не тратьте время на тонеры, это «каменный век»! :)
Пробуйте фоторезист. К тому же для принтеров продаются прозрачные плёнки и под лазерные и под струйные принтеры. Качество в разы выше, мороки в разы меньше.
avatar
А чему удивляться? Тонер специально заточен максимально прочно прицепиться и окрасить ПЕРВУЮ поверхность, на которую попадет. О том, что он должен чисто перескакивать на вторую-третью подложку, в ТЗ на производство тонера ничего не говорилось! ))
Не забывайте, что вообще вся эта ЛУТ-техника — своего рода лайфхак, использование возможностей, непредусмотренных изготовителем. А в таких делах, никаких гарантий быть не может. Получилось хоть что-то, хоть как-то — радуйтесь. Получилось, но «не идеально» — тем более радуйтесь ))
avatar
Добрый день!

Спасибо огромное за подробный мастер-класс!

У меня возникло несколько вопросов, буду очень благодарна, если старожилы смогут мне немножко помочь.

1) Какая толщина латуни здесь используется? Я недавно купила тоненькие листы латуни и меди (0,2 мм), и теперь задумалась, а не протравятся ли они насквозь. Листы какой толщины стоит брать для травления?

2) Как я поняла, здесь объёмным делается рисунок, и вытравливается всё пространство вокруг. А если стоит обратная задача — вытравить рисунок «вглубь», при сохранении общей толщины изделия, как этого можно добиться? Нанести защитный слой на всё изделие, кроме рисунка?

3) Что лучше использовать в качестве защитного слоя? Честно говоря, «Момент-гель» меня не впечатлил в качестве защиты, а что-нибудь из продаваемого есть? Я видела, в МК упоминался «Цапон-лак». Это и есть штука для защиты? Или нужно что-то ещё?

Буду очень благодарна за помощь советом.

С уважением,

Эльхана.
avatar
Здравствуйте. Я не автор публикации, но позволю себе ответить на Ваши вопросы.
1) 0.2, скорее всего, протравится. Хотя, конечно, все зависит от времени травления. Я использую от 0.6.
2) Все верно — защитный слой на изделие, кроме рисунка.
3) Простой скотч, хоть прозрачный, хоть нет. Дешево и сердито. Автор, кстати позже писал, что тоже его использует. Я еще использовал дешевый цианакрилат (суперклей).

Кроме того, почитайте публикацию того же автора про использование фоторезиста.
steampunker.ru/blog/our_workshop/12513.html
avatar
Спасибо Вам большое за ответы и за ссылку на статью.

Очень интересная статья, хотя я не уверена, что смогу изготовить УФ-излучатель, но, думаю, что их можно найти в магазинах для растений.

На просторах Интернета находила МК, где в качестве защитного слоя использовался обычный пластили, но правда там было травление электролитом (наверное, это гальваническое травление или как-то так).

Я подумала, что было бы здорово здесь использовать нечто подобное — нанести защитный слой, чем-нибудь острым (типа булавки /толстой иглы / острия ручки) нарисовать (соскрести) рисунок и отправить на протравку.

В любом случае, буду пробовать.

Ещё раз большое спасибо!

с уважением,

Эльхана.
avatar
я не уверена, что смогу изготовить УФ-излучатель
— Его не надо изготавливать. Достаточно купить правильную УФ-лампу, и вставить её вместо стандартной лампы в настольный светильник:
avatar
Спасибо большое!!!
avatar
3) Я у жены ненужные лаки для ногтей взял. Ацетоном потом смываются.
avatar
Спасибо большое! Лаков дома нет (я таким не пользуюсь), но ради дела можно и купить.

С уважением,

Эльхана.
avatar
Огромное спасибо всем, кто помогал советом! У меня получилось! Отдельно большое спасибо пользователю Vovka BC за совет с лаком для ногтей. Практика показала, что это куда лучше подошло для моей затеи, чем «Цапон-лак».

С уважением и благодарностью,
Эльхана
Моё щастье!
Последний раз редактировалось
avatar
Полезная статья. Подскажите, а если протравливать рисунок «вглубь», то как должна быть построена техника? после переведения изображения с пленки, покрываем всю поверхность лаком для ногтей, а потом засовываем под струю воды? Правильно я понимаю, что тогда тонер, покрытый лаком — смоется, а остальная поверхность детали останется покрытая лаком. потом травим. Или тонер не смоется? Если не смоется — то как наносить рисунок? инвертировать цвета при печати, чтоб все пространство закрасилось черным, а рисунок — остался прозрачным?
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.