Горелка бензиновая
Доброго времени всему сообществу.Вот моя история… Давно в чулане лежала отработавшая своё паяльная станция Lukey 852d+. На её базе решено было построить бензиновую горелку.Вот что из этого получилось.Приятного просмотра…
… компрессор(диафрагменный двойной 5-30 л.мин) и плата регулировки мощности родные от станции бачок самодельный на лицевой панели кнопка включения, регулятор мощности и штуцер выхода бензино-воздушной смеси
… горелка сделана из латунной трубки d18mm и медная d5mm
… кран регулировки фторопласт и шпилька на 6
… в качестве инжектора взял форсунки от газовой плиты (благо на каждом углу купить можно)форсунки сменные можно играться с диаметрами вых.отверстия
… рассекатель 10коп. монета
… включаем)
… а вот так она выглядела раньше
Спасибо за внимание.
P.S. За вдохновление огромное спасибо aleksahdr
… компрессор(диафрагменный двойной 5-30 л.мин) и плата регулировки мощности родные от станции бачок самодельный на лицевой панели кнопка включения, регулятор мощности и штуцер выхода бензино-воздушной смеси
… горелка сделана из латунной трубки d18mm и медная d5mm
… кран регулировки фторопласт и шпилька на 6
… в качестве инжектора взял форсунки от газовой плиты (благо на каждом углу купить можно)форсунки сменные можно играться с диаметрами вых.отверстия
… рассекатель 10коп. монета
… включаем)
… а вот так она выглядела раньше
Спасибо за внимание.
P.S. За вдохновление огромное спасибо aleksahdr
30 комментариев
держится в секретене раскрыто.такуюподобную горелку… + в профиль за помощь и отзывчивость.на пробувременную до покупки заводской а оно работает).Будут вопросы спрашивайте постараюсь ответить более подробно.Нет, не попадет. После прекращения подачи воздуха горелка тухнет сама. Можно пережать шланг на горелке и пламя погаснет, или закрыть на горелке подачу смеси на факел.
То есть на входном штуцере регулятор будет не лишним, регулятором же на самой горелке только мощность регулируется? Само сопло сильно нагревается, не оплавится трубка латуневая? Я так понимаю этой горелкой вполне можно латунью паять, температура позволяет.
Какой смысл увеличивать мощность и пережимать «шланг»?
Как варианты:
шланг вырвет из штуцера (с опасностью возгорания топливной смеси),
шланг лопнет (с опасностью возгорания топливной смеси),
спалите схему управления компрессором,
перегреете двигатель компрессора с выходом его из строя.
Чтобы выключить горелку, просто выключите копмрессор. Давление сбросится и горелка потухнет.
Мощность регулируется «регулятором мощности», а регулятором на горелке регулируется соотношение пламени на сопле и рассекателе.
Нет не сильно нагревается.
Корпус принудительно охлаждается постоянно поступающей холодной топливной смесью.
Просто попробуйте сделать вчерновую. Если понравится, потом переделаете. Заодно учтёте ошибки.
Вот если не получится, то покажите фотки и спросите уже со знанием дела.
Рассекатель привинчен форсункой к трубке.
Можно отвинтить форсунку и почистить/поменять её вместе с рассекателем.
Вы же не будете руками держать саму трубку горелки. Она нагревается порядка 100°С в среднем. Ближе к пламени больше, с другой стороны — меньше. Это всяко меньше температуры плавления припоя. Но держать руками не советую. У Вас всяко будет какой ни какой держатель/ручка.
Где то видел на ютубе у миллиметровщиков (всё вытачивалось с допусками на токарке), там корпус вообще не грелся. У меня подход другой. Я стараюсь делать проще и повторяемо из стандартных комплектующих. Покажу как ни будь… может быть :)
Я делал проще:
воздух с компрессора на работе 1,5 атм, купил переходник — копейки;
бензин (какой попало) налил в поллитровый баллон из под чего-то, потом баллон поменял на литровый из под «галоши»
Так практичнее. Зато видно на сколько поднимается пена, чтобы она не выплеснулась в трубку и горелку.
Проблема с обратным клапаном. Нужен бензостойкий. Надо будет купить на авторынке. Говорили что бывает рублей за 40.
В корпус горелки (большая трубка) вставил 6мм трубки от холодильника и расплющил всё молотком. Оставшиеся зазоры залил ПОСом
Ручку приспособил от дрели, типа как Bort-овских у varkapodarka
Трубки использовал в основном акваримные — копейки. Тройник автомобильный от стеклоочистителя-дворников… ну, вы поняли:)
Короче, надо делать, думать и пробовать под себя.
То что я делаю, мне не нравится. Стимулы ниже плинтуса. Так что на меня не надейтесь. Надеюсь, у Вас всё получится. Если что — спрашивайте.
Кстати, для профов, сделал 4 регулятора на горелке, для регулировки качества смеси на сопле и на рассекателе… — я доволен, по моему круто! Заправляю отходами. Горит как надо… синим пламенем, не голубым и не фиолетовым. То и другое регулируется как хочешь… — рекомендую :)
+ 2 краника — на форсунку. В результате на форсунке и на рассекателе своя топливная смесь.
У автора один краник на рассекатель (там давление меньше… т.к. много дырок:) — это классика.
В этом случае, должен быть краник на байпасе, это важно, для регулировки «качества топливной смеси», чтобы топливо правильно сгорало.
По мере истощения топлива в баллоне, испаряются в первуюедь лёгкие фракции, качество смеси меняется. Поэтому очень важно сделать байпас, чтобы килорода хватало для полного сгорания.
Жёлтое пламя — хлам!, смесь «богатая», кислорода не хватает;
Голубое пламя — нормальное горение, остатки догарают в атмосфере;
Голубовато-синее пламя — оптимальное;
Сине-фиолетовое пламя — слишком жёсткое, на грани срыва, в пламени слишком много кислорода. Топливо сгорает быстро, но пламя холоднее из-за избытка воздуха. К тому же избыток кислорода в таком пламени окисляет металлы;
Зеленоватые оттенки в плапмени — это свечение окислов меди, или от горелки, или от нагреваемого изделия.