В лаборатории старого алхимика.

На создание топика сподвигли многочисленные жалобы некоторых коллег на трудности и сложности с патинированием готовых работ, или на не совсем удовлетворительные и ожидаемые результаты химических опытов. В свое время столкнувшись с аналогичными проблемами решил провести ряд экспериментов с химическими и электрохимическими способами патинирования и окраски меди и ее сплавов. И хочу поделиться некоторым накопленным опытом.
Сразу оговорюсь, что я ни разу не химик и все мои познания в этом мудреном предмете ограничены курсом средней школы, правда хорошей еще советской школы, законченной 30 лет назад. Буду описывать только то, что делал сам, поэтому прошу прощения за некоторую ограниченность материала. Используются химические элементы и реактивы исключительно легкодоступные и недорогие, только те, что можно купить в магазинах бытовой химии, ближайшей аптеке, или в продуктовой лавке.
Щепотка теории.
Патина — естественная или искусственная минеральная пленка (оксидная или оксидно-солевая) на поверхности изделий из меди, бронзы и других медных сплавов — придает поверхности металла определенную окраску и фактуру и в определенной степени изолирует металл от внешней среды, предохраняет его от коррозии. Естественная или искусственная патина на бронзовых музейных экспонатах, скульптуре, археологических находках выполняет не только функцию защитно-декоративного покрытия, но и создает определенный художественный облик предмета.
<>
Натуральная, естественная 100-летняя патина.(Памятник Пушкину в моем городе)
Искусственная патина на современной скульптуре( Лариосик из Житомира. Булгаковская «Белая гвардия»)

Приступим.
Часть 1.Подготовительная.
Основная ошибка многих коллег, и моя тоже в том, что заготовку или изделие пытаются патинировать сразу без подготовки или проведя очистку халтурно. Ведь на жир никакая химия не ляжет ;)
Масло используется при сверлении, паста ГОИ вообще на жировой основе, да и руки не совсем чистые и протереть работу тряпкой совсем не достаточно. Поэтому патина ложится пятнами и результат далек от ожидаемого.
Перед тем как подвергнуть поверхность детали какой-либо химической обработке, ее надо хорошо очистить, обезжирить, снять тонкую пленку окисла (декапирование).
Если поверхность сильно замаслена, то лучше сначала промыть деталь каким либо органическим растворителем, для металлов можно использовать практически любой из растворителей для масляной или нитрокраски, бензин, керосин, спирты (лучше чистый бензин или уайт-спирит). ), Затем хорошо промыть деталь с мылом или стиральным порошком.
Но необходимо обязательно проверить растворитель на содержание следов масел (капните каплю растворителя на чистое стекло и дайте высохнуть, не должно оставаться маслянистой пленки).
Если растворитель не чистый или Вы решили им не пользоваться, обезжиривать нужно в щелочных водных растворах.
Приведу рецепт, который наиболее прост и пригоден для всех случаев и которым я пользуюсь чаще всего.
(из расчета на литр воды)
1.Силикат натрия (жидкое стекло,
конторский клей, Na2SiO3) — 10-15г.
2. Кальцинированная сода
(стиральная сода, Na2CO3)-------------------20-25г.
3. средство для мытья посуды.(любое)------15-20г.
Тепература 60-70°С, время обработки 5-10 мин

Соотношения весьма приблизительны — испортить такой раствор невозможно.
Деталь простой формы можно обезжирить в горячем растворе стирального порошка (50 г/л), а лучше использовать его кашицу, растирая ее по поверхности тряпкой или зубной щеткой.
На хорошо обезжиренной поверхности вода должна лежать ровным тонким слоем, а не собираться в виде отдельных капель.
После обезжиривания и непосредственно перед патинированием, желательно провести декапирование — легкое, непродолжительное травление для удаления образовавшихся оксидных пленок и сообщения поверхности химической активности т.е. снять в кислоте тонкую пленку окисла.
Для этих целей я использую серную кислоту(пригодна и соляная 2-4 % и азотная 3%кислоты).
Стоит в гараже бутылка аккумуляторного электролита ( там серная кислота около 35%). Беру 100 мл. (пол — стакана ) на литр воды и получается требуемая 3-5%концентрация.Температура около 20°С, время обработки 20-40 сек. Затем деталь споласкивается водой и сразу в патинирующий раствор. Патина ляжет идеально.
И еще раз повторюсь декапирование желательно, но если Вы не уверены в своих навыках – не стоит связываться с кислотами ведь даже столовый уксус весьма опасное вещество. И не забывать о технике безопасности!
Было уже много топиков на подобную тему, но я попытаюсь несколько обобщить информацию.
О испробованых мною способах и методах патинирования, а их более десятка и полученых результатах.
Продолжение в публикации В лаборатории старого алхимика. Часть 2, серная.
И далее:
В лаборатории старого алхимика. Часть 2 Продолжение «серной» темы.