Январский фуршет
Извиняюсь за ожидание.
Каждый месяц создается топик, как этот.
В комментариях к этому посту вы либо задаете вопросы, на которые хотите получить ответы — другие пользователи отвечают; либо пишите, в какой области вы специалист — другие пользователи задают вам вопросы.
Если кто-то задал вопрос, который вам тоже интересен, или чей-то ответ помог решить вашу проблему — ставьте тому комментарию плюс.
Декабрьский фуршет
Лучшие (заплюсованные) вопросы/ответы декабрьского фуршета:
Про пайку меди
Поиск старых фоток с пилотами
Просто фотография в антураже
146 комментариев
Про пайку меди я тут подробно отвечал.
он у меня в хлопьях. Флешку пропитывал так:
щепотку воска растапливал на плоской посуде, потом флешкой вазюкал по ней, потом жестким войлочным валиком на дрели — чуть полирнуть, чтобы массу воска сбить, оставить тоненький слой.
Вопроса три:
-стоит ли его перетопить на цельный слиток?
-стоит ли проваривать изделие в воске?
-заканчиваю изделие из березы, но оно не плоское как флешка, а объемное, резьба.
Хочу пропитать воском, но не знаю чем потом полировать, и не позабивается ли воск в углубления? Воск очень твердый, шерстяной тряпкой вручную полировать можно месяцами, а мягких полировочных кругов на дрель или дремеь у меня нет.
Или не стоит вощить?
Можно было бы маслом льна пропитать, но потеменеет, а заказчица хочет светлый цвет.
2. Зависит от изделия :-)
(плохой вопрос, не имеющий рационального ответа «в общем виде». Все равно что спросить, «стоит ли переходить дорогу?»)
3. Прогрей термофеном, убери излишки воска любым впитывающим материалом (ткань, салфетка).
— А что мешает сделать? Дел на 5 минут.
На счет проварки… Деталь цельнодеревянная, нагрева не боится. (Кстааати… если сильно нагреть березу — она не треснет?)
Как? Походу сделать из чего тоже нет.
Как-то назло дома нету старых шерстяных вещей…
Сухая — нет.
— А кто сказал, что нужны именно шерстяные? Бери любую плотную НЕ-синтетику.
Паяльник… нет, паяльником нет — боюсь прижечь, дерево светлое.
Коттон? А как делать — просто нарезать дисков и нанизать на ось? Вот так? www.evroins.ru/images/rub_2_5/10858_b.jpg
P.S. Vovka_BC, купите набор инструментов и НЕ МАЙТЕСЬ ДУРЬЮ… А то, и фена нет… и как от костра ДРЕЛЬ включить? :))))
Вообще, неуместный совет, дискуссия «технологии vs на коленке напильником — где золотая середина?» была уже раньше, каждому свое.
у каждого свои приоритеты, возможности, уровни комфорта.
Например, если бы мне нужно было часто дуть термофеном, и была возможность — купил бы, не сомневайтесь. А так как он мне нужен максимум 5 раз в год и его можно худо-бедно заменить газовой конфоркой — зачем? :)
и т.д.
С одной стороны — согласен с Вами, комплектные расходники бормашинок — в большинстве случаев дрянь. Тот же барабан под эти цилиндры у меня оказался с таким биением, что наждачные цилиндры рвались через несколько минут использования. А вот то, что заказал на ebay (50 цилиндров и 2 барабана к ним) оказались замечательного качества — я биения не ощущаю вообще. Работаю практически на максимуме (6 скорость, всего 7).
А с другой стороны, если я правильно понял, Вы считаете сами эти цилиндры бесполезными. Тут я категорически не согласен. Впрочем, у Вас другая специфика работы и, возможно просто именно Вам они и бесполезны.
Могу дать по данным трубкам только пару советов. После того как одели трубку на насадку, крепко закрутите винт, лучше всего использовать обычную отвертку, а не тот хилый кулючик с отверткой, что шел в комплекте, он все же больше для цангового зажима.
Ну и использовать данные трубки стоит лишь для того, для чего они предназначены.
Кстати по поводу Кто покупает дремель, обычно выбирает модель с набором насадок для потребностей. Все что вы покупаете (нашару) нашару и получаете.
Насадки рекомендую брать комплектами, дремель предлагает неплохие кейсы — наборы насадок. Выбираете кейс с насадками под свои потребности и берете комплектом, выйдет на порядок дешевле. Отдельно покупать есть резон лишь те насадки, которых в комплектах нет (логично), на подобии буров из карбида вольфрама. Либо если у вас осталось большая часть набора и нужно что либо отдельное.
К примеру из последних моих покупок набор на 200 едениц, набор из 30 граверов с алмазным напылением, и один бур из карбида вольфрама, который по цене затянул больше чем набор из 30 граверов.
Чем можно затемнить древесину?
Желательно на 3-10мм в глубь древесины
и желательно подручными средствами.
И кстати, какие виды дерева лучше использовать?
Не получалось красиво передать полутона/полутени выжигателем. Решил воспользоваться марганцовкой. Получилось замечатеьно. Я был счастлив, доволен своей работой. Покрыл доску лаком и повесил на стену.
С годами, к сожалению, тени пропали. Осталось только то что было выжжено :(
А по поводу «затемнить»: проварить в льняном масле: steampunker.ru/blog/usersworks/7922.html#comment181802
Вам уже порекомендовали морилки и всякие домашние рецепты типа марганцовки, это все здорово, но есть еще один способ — пропитка тунговым маслом. Дело в том, что это масло полимеризуется в порах древисины и придает водостойкость и ударопрочность той поверхности которую Вы подвергните обработке. Ну и конечно небольшое потемнение и сделает древу ярче рисунок. многие это называют эффект мокрой древисины.
вот только купить в маленьких городах наверно сложно,… хотя есть интернет)))
вот насчет 10 мм не знаю, вероятно не всякую древесину даже в вакуумной камере можно на такую глубину пропитать,… даже с растворителем
Про дерево, — смотря что собираешся делать.
Дуб например очень колкий, для мелких поделок негоден.
Липа мягкая, ногтем продавиш.
Береза тверже. Опять же, если резать, многое зависит от заточки инструмента.
Судя по всему тебе не надо много дерева. Есть наверное какой ни кокой дерево-комбинат рядом (малая мастерская).
Там всегда есть обрезки -я с этого начинал.
Ну а кроме шуток, дадут скорее бук, дуб, березу (рейки, брусочки 10-20 см).
Сосна годится только на мебель.
Если в лесу чего, то сушить надо год.
Сухое березовое полено — то что надо.
Вот жду когда подрастет поболе..:))
Еще наводка. Разделочная доска в товарах для дома, иногда делается из бука.
Народ, а если в селе поленья брать, у них разве не трещины лучевые от центра? Их же в селе сушат не для поделок, а просто в поленице.
Края опиливаются.
Паркетчики, мебельщики, изготовители дверей, всё это в идеале есть в больших «поселениях».
Но возможно через знакомых и т.д…
У нас ( в Питере) конечно народ
зажравшийсябогатый, выбрасывают часто обрезки на помойку.Украина богата плодовыми деревьями. Яблоня, вишня, черешня, абрикос -имеют интересные оттенки.
Если речь ведётся об обыкновенных магнитах.
Подпись: тот самый Мастер-Неряха :-)
Другое дело если использовать точные шаблоны:)
а вот если стим-флоппи делать — то без магнитов :D
Заранее спасибо.)
1) Корпус китайских часов, стальной, дальше гальваника медью, потом хромирование. Как снять хром и не повредить медь? Есть какие-то химические способы? А то мелкой наждачкой долго, муторно и все равно есть шанс протереть медь до стали. В соседней теме писали и про хлорное железо, и про накал.
2) Как обрабатывать края толстой твердой кожи, чтобы выглядело лучше? Покраска не катит… пробовал карнаубским воском полирнуть — горит, выглядит как затёртая годами кожа.
a) Наношу расплавленный свечной парафин на край (карнаубского нет, пчелиный только недавно купил, еще не пробовал)
б) Горелкой прогреваю край до полного впитывания парафина, стараясь не перегреть (признак перегрева — «кипение» парафина), перегрев ведет к пересушиванию и сжатию кожи.
в) Как остыло, обрабатываю либо на полировочном круге с наждаком гритности 220 на максимальных оборотах дрели, либо дремелем с наждачным барабаном гритности 320. Цифры привожу для примера, имеется в виду просто некрупное зерно.
г) Если результат нравится — PROFIT!!!, если нет — снова на а)
Цимес в том, на мой взгляд, что высокие обороты не только шлифуют, а еще и немного поджигают кожу. А как раз это Вам и не нравится. Но можно сильно не прижимать кожу к кругу, тогда и гореть не должно.
Недавно еще попробовал обувные воски, черный и прозрачный. Просто купил в магазине, марка — Salton, наверное, есть и другие. Для края годится меньше, он совсем легкоплавкий, по консистенции похож на, скажем, застывший вазелин. Это, скорее, для полировки собственно, кожи.
Некоторые (скажем, Зеро) промазывают край обувным кремом. Дешево и сердито.
Еще как-то раз я попробовал смешать обувной крем со свечным парафином, но не для края, а замазать трещину. Для трещины не очень, а для края может и ничего.
Вот первый опыт с толстой кожей, края голые: s47.radikal.ru/i116/1301/26/9049621261d6.jpg
Для блокнота покатит, а вот для сумки/браслета хотелось бы как-то обработать. Как тут, например: steampunker.ru/blog/flea_market/8052.html
Горелая кожа — не проблема, лишь бы выглядело достойно, а не как зализанная временем.
Кстати, всякие обувные крема потом следы не оставляют на руках, одежде?
Вот тут важно за этим проследить. Я направляю пламя не прямо на кожу, а держу рядом, чтобы плавился парафин. Или прямо на кожу, но постоянно двигая туда-сюда, чтобы не дать коже перегреться. Лучше бы, конечно, фен с узкой струей, если такие бывают. Начал в последнее время пробовать насадку на горелку, дающую струю горячего воздуха. Тоже неплохо, но риск перегрева сохраняется. Пламя-то хотя бы видно.
Когда застынет — вроде бы нет. Когда пробовал, я не просто мазал, а втирал. Но с воском-парафином мне больше понравилось.
Парафин достать не проблема, куча же свечей дома…
При первой, черновой шлифовке, любой наждак моментально забивается кожей и гритность его, если можно так выразиться, резко уменьшается.
И нужно ли шлифовать, если срез ровный, без бахромы?
Вот эджер, им снимают фаску:
craftnews.ru/content/leather-tools-edger
А это сликер, им заглаживают срез:
craftnews.ru/content/leather-tools-edge-slicker
Шлифовать ровный срез, я считаю, необязательно, но желательно отполировать чем-то твёрдым, чтобы кожа немного «спрессовалась». Воск наношу на сам войлочный круг.
Сегодня прошелся по блошке — ни одного ровного листа меди/латуни, все в лучшем случае скручены как попало в рулон, в худшем — со следами молотка. Если надо ровную поверхность, например, под травление — живого места не найдешь.
Так вот, трубку как? Ясное дело не молотком, а киянкой… а подложку? И получится ли достаточно ровно?
Только сегодня делал. Но мой способ Вам может и не подойти, так как идеального «листа» тоже не дает и насквозь неправильный — тиски, молоток, наковальня :)
Я плющу трубку в тисках вдоль, довожу молотком, затем напильником стачиваю края. Получаются две полосы. Как видим, со следами молотка и тисков. Их собираюсь убирать обработкой, благо толщина позволяет.
Трубка 16x1, другие пока не использовал.
Ну или заиметь дома многотонный пресс :D
Я так делал, когда крышки для «Цербера» изготавливал, аж мозоли на пальцах натер).
Устал ссылки читать. Там мусора много, а толку мало.
Что же до карнаубского воска — ничем помочь не могу, я его с маслом не смешиваю.
Жаль пробники не высылают :)))))
Спасибо посмотрю, попробую заказать…
Жаль карнаубского воска нет там…
Пжалста: www.ingi.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=518&category_id=18&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=1
300 г за 397 руб.
А по скольку здесь народ с образным мышлением, то может кому и пригодится:
«Подбирайте пока светодиоды на стенде в магазине чисто визуально по яркости. Но учитывайте угол свечения. Для стенда вам лучше выбирать светодиоды с большим углом, но одинаковым для всех цветов.
Если хотите понять принцип, то:
Светодиоды подключают и расчитывают так же как и стабилитроны.
Или другими словами, по простому или по аналогии с гидродинамикой, представьте:
Стакан на столе, в него наливаете воду из чайника с длинным носиком (до стакана, типа трубки)
Стакан это светодиод.
Чайник источник тока,
Вода это ток.
Высота чайника над столом это напряжение источника питания.
Высота стакана это напряжение светодиода.
Толщина носика чайника это сопротивление.
Всё что будет проливаться из стакана, это и будет свечением светодиода.
Пока стакан не наполнится до краёв, воды (свечения) вы не увидите (носик то в стакан смотрит
Чайник всегда выше стакана, иначе не потечёт ток… вода то есть
Носик должен быть не слишком тонкий и не слишком широкий… просто представьте.
Если собираетесь надставить стаканы каскадом друг на друга, то и чайник надо приподнять по выше, при той же толщине носика.
Если чайник не высоко над стаканом (стаканами) то носик может быть потолще.
Если очень высоко, то носик лучше по тоньше.
То есть если расчитывать носик (сопротивление) то учитывается не высота над столом, а высота от края верхнего стакана, до чайника.
Примеро так. Аналогия не полная, но всё же… :)
Если поняли, то попробуем расчитать три трёхвольтовых светодиода на 12 вольт питания.
Четвёртый трёхвольтовый подключить уже не получится т.к. 3V x 4 = 12 V (т.е. стаканы на уровне чайника и вода не потечёт) Считаем:
3шт х 3V = 9V
12V — 9V = 3V
Вот на эти три оставшихся вольта и надо подобрать сопротивление.
В характеристиках светодиодов указывают номинальный ток в миллиамперах (но считать придётся в амперах) который очень нежелательно превышать.
Пусть будут светодиоды на 20 мА (0,02 Ампера)
Считаем:
3V / 0,02А = 150 ом
Сопротивление должно быть не меньше.
Посчитаем мощность резистора (должна быть с запасом) 3V х 0,02A = 0,06 W (это 60 милливатт)
То есть вам подойдут практически любые, маломощные, например 125 мВт
Исходя из расчётов можно взять к примеру, для этой цепочки светодиодов, сопротивление 160 ом 0,25 Вт»
Для одного разница не велика, а для цепочки последовательных уже неск. вольт ошибки можно получить.
Причем, прикольный момент: белые перед смертью иногда становятся мигающими с частотой 1-3 в сек.
На самом деле, у многих светодиодов, пороговое напряжение несколько размыто. Этим и пользуется «китай» в своих конструкциях/фонариках.
Правильнее подключить через резистор два светодиодода в розетку 220V (2 встречно параллельно, потому что там переменный ток). Они выдержат ещё как.
Чем пробовать подключать светодиод напрямую к любому элементу питания… или не загорится, или сгорит. В любом случае, будет работать не в режиме.
Чтобы узнать перепад на неизвестном светодиоде, его надо подключить через переменное сопротивление и добиться или номинального тока или оптимального свечения. При этом он не должен грется (если не предусмотрен теплоотвод) и не должен менять цвет (для монохромных). В этом режиме и можно замерить напряжение прямо на выводах светодиода.
Но не стоит считать это напряжение — напряжением питания.
Это только для расчётов номинального тока и сопротивления.
Я понимаю, что тривиальная эпоксидка с двуокисью титана может дать близкое к искомому, но может есть ещё какие идеи?
Разве что попробовать к «тесту» подмесить художественных масляных белил.
Или найти двухкомпонентную белую эмаль и вообще уйти от эпоксидки.
Вот в эти края сейчас извилины извиваются
А в Москве есть компания «Стройинжиниринг», торгующая в том числе колеровочными составами, специально заточенными для эпоксидки. И в мелкую розицу тоже:
www.krovli100.ru/index.php?categoryID=569
(хотя разумеется, хим. основа любого колера она и в Африке та же самая: белила цинковые, белила титановые, мел… И т.п.
Раз у Вас появилось желание поэкспериментировать с эмалью, то не попробовать ли нитроэмаль смешать со смолой (компонентом эпоксидки) и просушить, выпарить расстворитель?.. Получите мелкодисперсный пигмент в 1 компоненте эпоксидки. Перед употреблением, добавите второй компонент.
Если эпоксидка в пропорции 1:1 то лучше и во второй компонент добавить эмали и так же просушить.
Надеюсь понятно объяснил. Сам не пробовал, но вроде всё сходится.
А пигмент белый… я бы взял «барий» (баритовые белила, сульфат бария, вспомните баритовую бумагу — мелованную, журнальную, фотобумагу и так далее). Если ни где не найдёте, зайдите в поликлинике или больнице в рентген-кабинет. Там «барий» в воде разводят ложкой и пить дают, чтобы пищеварительный тракт лучше видно было :)))
Договоритесь, купите, обменяете, сувенирчик подарите или как…
… нет вру :))) на самом деле не помню, небыло необходимости пластифицировать эпоксидку.
С другими пластификаторами знаком, для пластика, лака (разрабатывал технологии для шелкографии в худ.объединении «Агидель»), водные — глицерин (в фотографии), частенько токсичные очень, в отличии от масла :)))
Маслом помнится пластифицировал канифоль, в советские времена ещё, чтобы получить вязкую жидкость для микролифта на проигрывателе винилов… получилась.
Про барий это вряд ли. Он не пигмент, при намокании будет темнеть. Тут по любому нужно выходить на диоксид титана
У матери мешочек лежал, в побелку добавляла… и что за хрень, сама не знает, вечно что ни будь принесёт. Вроде пегмент белый, а проверить нельзя, не знаю как. Не люблю я такую химию, не подписанную, сразу выкидываю.
Медленно схватывается САТЭН ГИПС(финишный).А все марки гипса, от строительного(г-5) до керамического(г-10) схватываются в течении 5-15 мин.
и белый в том числе
А в мелкой фасовке я их не вижу. Даже на спецбазарчиках. Поэтому приходится ориентироваться на материалы, имеющиеся в массовой продаже
Именно такую штуку прямо сейчас учинил.
Порадовало, что практически нету желтизны после смешивания. Причём краски пошло не более 30...40% по объёму. В тонких слоях смесь полупрозрачная
www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82&aq=f&um=1&ie=UTF-8&hl=ru&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=sScAUbjnDsLQtAbzgoGABw&biw=1366&bih=667&sei=tycAUYrgA4HWtQbRuYHIBA
Я это пробовал. Жидкий, как подсолнечное масло. Становится твёрдым и белым через 3 минуты после смешивания. Рекомендую. Будут вопросы — обращайтесь.
Может, заказать по почте где можно, или есть «альтернативные» методы? ;)
Вот тут я недавно отвечал коротенько, и следующий за ним коммент смотрите. А тут поподробнее.
И еще сайт есть.
А тут самоучитель, где что отодрать.
От себя добавлю… «железка» (у нас так называют скопища продавцов различным инструментом и всяческим железом новым и б/у), есть в каждом городе, распросите друзей, кто то да знает. Мало городов, где под блошку отведено постоянное место, обычно это не санкционированные, как их ещё называют стихийные рынки и функционируют по полной, к сожалению, только на выходные, но и в будние дни можно попытать счастье.
Есть старый станочек
От него осталась основная часть с двигателем, остальное вряд ли найдётся.
Подшипники скольжения стёрлись, я их заменил на шариковые. Всё подошло, собрал, крутится.
Захотел приладить к нему патрон для дрели
Ось двигателя срезал, оставил примерно 40 мм
Резьба на патроне полдюймовая примерно 12мм
с мелким шагом, таких плашек не найдёшь
Хотел сточить под конус и насадить патрон внатяг.
Проблема в том, что ось двигателя 10 мм :)))
почему то мне казалось, что 12мм Вот здесь я и промахнулся. Теперь сижу вот думаю, что делать.
То ли подмотать чего, то ли наварить? На кануне восстановил брошенную плату сварочного инвертора (там выгорело всё что могло выгореть), но запустил, работает. Купил за 1т.р. комплект проводов с маской, пробовал варить, вроде получается. Но опыта практически ноль :)))
Не уверен, что получится металл наварить, да и на пользу ли это будет.
Что посоветуете?
Если патрон стандартный, то можно найти в магазине переходник с перфораторного патрона на этот. Срезать с него часть с резьбой, просверлить по центру эту часть и вал двигателя — для центровки, закрепить временно хоть болтом и обварить.
Пока больше ничего не приходит.
Вал двигателя рассверлю соосно на оборотах, но не уверен, что смогу просверлить отверстие соосно на переходнике… надеюсь что он ещё и не калёный.
Идея хорошая, я и не думал даже. Но не поведёт ли заготовки при сварке? не собъётся ли центровка? Что скажут сварщики?
Центровка, думаю, сбиться может, это весьма вероятно. А поведет-не поведет — да, надо дожидаться сварщиков.
Как я понимаю, мне подошёл бы конус морзе КМ0. Но упоминаний о патронах с посадочным конусом под патрон я не нашёл, тем более КМ0, чаще встречается КМ3. Что то умоминали на форумах ювелиров… трудно вникнуть, больше разговоров. Где то купить почти не реально, для меня, дёшево и быстро.
Есть в продаже патроны под конусные свёрла, но цены там отбивают всякую охоту интересоваться в этом направлении :))))
По стандартам информации много.
Мне получается нужен патрон B10 с конусом d10,094>d9.4
Предлагают в инете для зажима 0,8-6мм.
Но мелковато будет :)
… а, вот нашёл от 1,5-10мм, всё равно маловато, но всё же. Вот только поздно уже :)))
И купить у нас не просто, а заказать… магазины какие то кудрявые… ну их! Толковых предложений не вижу.
Очень удобны в этом плане движки с толстыми валами, например от стиральных машин. Прямо на таком валу режется конус В 16, без переходных деталей. Я прямо ротор движка целиком снимал, и ставил на токарный станок.
Да, «Толковых предложений не вижу» — это я про магазины :)
Патрон В10 1,5-10мм я приобрёл бы, если бы жил в Москве :)
Движки от стиральных машин тоже вещь.
Просто не хотелось выкидывать свой старенький станочек.
Остальные функции не интересуют, наждак например. Наждак у меня есть. Подвернулся как то со сгоревшей обмоткой. Попробовал перемотать, без лака, нитками только обмотки закрепил, ничего работает. Больше с балансировкой камней провозился.
А может заднюю бабку ещё найду, тоже пригодится, только забросил куда то.
А то не с чем и не на чем работать. Не покупать же всё…
Надо доделывать. Концы отрезаны мосты сожжены :)))
Теперь только варить, назад пути нет.
Через пару часов отчитаюсь… или к вечеру.
Зажал плоскогубцами с резинкой —
Прихватил… дааа… советы сварщика мне пригодились бы. Надо было под конусы сточить и прихватить середину.
Пришлось отогнуть слегка, прихватить с другой стороны, первый прихват срезать, отцентровать и в конце концов обварить.
Теперь я знаю как надо было, но как бы то ни было, вот что получилось.
Соосность вполне приличная, посмотрим как покажет в работе :)
Так не хочется делать временный… навсегда :)))