За неимением микродрели (или «дреммеля»), просто сделайте её.
Найдите небольшой моторчик, например из сломанного принтера.
Замерьте ось двигателя и купите цанговый патрон к нему, под диаметр оси двигателя. Найдите блок питания для двигателя, можно из того же принтера.
Включать двигатель можно кнопочкой приделанной на корпус или сделайте педаль.
Можно даже такую :)
Вот здесь я полностью согласен. При подключении напрямую к слабомощным источникам тока, регулятором тока является внутреннее сопротивление источника тока.
На самом деле, у многих светодиодов, пороговое напряжение несколько размыто. Этим и пользуется «китай» в своих конструкциях/фонариках.
Не совсем так. Падение напряжения на светодиоде (при номинальном токе), может быть примерно от 1,5V и чуть ли не до 5V. Зависит от модели (состава кристалла и т.п.)
Чтобы узнать перепад на неизвестном светодиоде, его надо подключить через переменное сопротивление и добиться или номинального тока или оптимального свечения. При этом он не должен грется (если не предусмотрен теплоотвод) и не должен менять цвет (для монохромных). В этом режиме и можно замерить напряжение прямо на выводах светодиода.
Но не стоит считать это напряжение — напряжением питания.
Это только для расчётов номинального тока и сопротивления.
Зарегистрировался я недавно на одном местном форуме и по просьбе далёкого от электроники участника, решил попробовать объяснить ему принцип подключения светодиодов.
А по скольку здесь народ с образным мышлением, то может кому и пригодится:
«Подбирайте пока светодиоды на стенде в магазине чисто визуально по яркости. Но учитывайте угол свечения. Для стенда вам лучше выбирать светодиоды с большим углом, но одинаковым для всех цветов.
Если хотите понять принцип, то:
Светодиоды подключают и расчитывают так же как и стабилитроны.
Или другими словами, по простому или по аналогии с гидродинамикой, представьте:
Стакан на столе, в него наливаете воду из чайника с длинным носиком (до стакана, типа трубки)
Стакан это светодиод.
Чайник источник тока,
Вода это ток.
Высота чайника над столом это напряжение источника питания.
Высота стакана это напряжение светодиода.
Толщина носика чайника это сопротивление.
Всё что будет проливаться из стакана, это и будет свечением светодиода.
Пока стакан не наполнится до краёв, воды (свечения) вы не увидите (носик то в стакан смотрит
Чайник всегда выше стакана, иначе не потечёт ток… вода то есть
Носик должен быть не слишком тонкий и не слишком широкий… просто представьте.
Если собираетесь надставить стаканы каскадом друг на друга, то и чайник надо приподнять по выше, при той же толщине носика.
Если чайник не высоко над стаканом (стаканами) то носик может быть потолще.
Если очень высоко, то носик лучше по тоньше.
То есть если расчитывать носик (сопротивление) то учитывается не высота над столом, а высота от края верхнего стакана, до чайника.
Примеро так. Аналогия не полная, но всё же… :)
Если поняли, то попробуем расчитать три трёхвольтовых светодиода на 12 вольт питания.
Четвёртый трёхвольтовый подключить уже не получится т.к. 3V x 4 = 12 V (т.е. стаканы на уровне чайника и вода не потечёт) Считаем:
3шт х 3V = 9V
12V — 9V = 3V
Вот на эти три оставшихся вольта и надо подобрать сопротивление.
В характеристиках светодиодов указывают номинальный ток в миллиамперах (но считать придётся в амперах) который очень нежелательно превышать.
Пусть будут светодиоды на 20 мА (0,02 Ампера)
Считаем:
3V / 0,02А = 150 ом
Сопротивление должно быть не меньше.
Посчитаем мощность резистора (должна быть с запасом) 3V х 0,02A = 0,06 W (это 60 милливатт)
То есть вам подойдут практически любые, маломощные, например 125 мВт
Исходя из расчётов можно взять к примеру, для этой цепочки светодиодов, сопротивление 160 ом 0,25 Вт»
Ну вот, получилось :)
Вы и сами могли предварительно посмотреть получается или нет. Рядом с кнопочкой «добавить» комментарий, есть кнопочка «предосмотр».
Так я толком и не разобрался, что покупать, тиковое масло или тунговое, или то и другое, и где (если кто заказывал реально). И чем они отличаются. И сколько карнаубского воска брать… если прикинуть расход в соотношении к маслу.
Устал ссылки читать. Там мусора много, а толку мало.
Не получилось. Попробуйте так:
В левом верхнем углу этой странички есть кнопочка «написать» Нажмите её или или прямо эту ссылку.
Откроется окно Создание топика
Там над текстовым окном сервисные кнопочки. Одна из них цветная «Изображение» Нажмите её и загрузите картинку (не сильно большую) по ссылке или со своего компа.
В текстовом окне появится ссылка, вот её и скопируйте, и можете вставить эту ссылку в свой комментарий.
Вот и всё.
Охохо… этож самолёт. Крыло несёт всю тяжесть и себя и самолёта и всех аэродинамических, инерционных и других нагрузок.
А здесь у крыльев, практически, лишь функция рулей, для не шибко… поворотливого судна. С натяжкой конечно, но ведь красиво. А как говорят, только красивые самолёты хорошо летают :)
Значит подсознательно даём право на жизнь :)
Не смог пройти мимо. Удивительные красивые устройства. +
А идеальной заточки, конечно же, можно добиться только вручную. И самая тонкая заточка карандашей, пожалуй, для художественной ретуши негативов. Для этого, карандаши затачивались под очень острым углом, срезалось и дерево и графит на несколько сантиметров. Далее доводилось в пополам сложенной тонкой наждачной бумаге до состояния иглы. Примерно так, и даже ещё длиньше и тоньше:
Найдите небольшой моторчик, например из сломанного принтера.
Замерьте ось двигателя и купите цанговый патрон к нему, под диаметр оси двигателя. Найдите блок питания для двигателя, можно из того же принтера.
Включать двигатель можно кнопочкой приделанной на корпус или сделайте педаль.
Можно даже такую :)
Но я насмотрелся таких часов. Здесь всё аккуратно, но дизайна ноль… а жаль.
Подожду от вас работу по интереснее.
: о
умнО!
Может по простому? — мигание?
Правильнее подключить через резистор два светодиодода в розетку 220V (2 встречно параллельно, потому что там переменный ток). Они выдержат ещё как.
Чем пробовать подключать светодиод напрямую к любому элементу питания… или не загорится, или сгорит. В любом случае, будет работать не в режиме.
На самом деле, у многих светодиодов, пороговое напряжение несколько размыто. Этим и пользуется «китай» в своих конструкциях/фонариках.
Чтобы узнать перепад на неизвестном светодиоде, его надо подключить через переменное сопротивление и добиться или номинального тока или оптимального свечения. При этом он не должен грется (если не предусмотрен теплоотвод) и не должен менять цвет (для монохромных). В этом режиме и можно замерить напряжение прямо на выводах светодиода.
Но не стоит считать это напряжение — напряжением питания.
Это только для расчётов номинального тока и сопротивления.
Жаль пробники не высылают :)))))
А по скольку здесь народ с образным мышлением, то может кому и пригодится:
«Подбирайте пока светодиоды на стенде в магазине чисто визуально по яркости. Но учитывайте угол свечения. Для стенда вам лучше выбирать светодиоды с большим углом, но одинаковым для всех цветов.
Если хотите понять принцип, то:
Светодиоды подключают и расчитывают так же как и стабилитроны.
Или другими словами, по простому или по аналогии с гидродинамикой, представьте:
Стакан на столе, в него наливаете воду из чайника с длинным носиком (до стакана, типа трубки)
Стакан это светодиод.
Чайник источник тока,
Вода это ток.
Высота чайника над столом это напряжение источника питания.
Высота стакана это напряжение светодиода.
Толщина носика чайника это сопротивление.
Всё что будет проливаться из стакана, это и будет свечением светодиода.
Пока стакан не наполнится до краёв, воды (свечения) вы не увидите (носик то в стакан смотрит
Чайник всегда выше стакана, иначе не потечёт ток… вода то есть
Носик должен быть не слишком тонкий и не слишком широкий… просто представьте.
Если собираетесь надставить стаканы каскадом друг на друга, то и чайник надо приподнять по выше, при той же толщине носика.
Если чайник не высоко над стаканом (стаканами) то носик может быть потолще.
Если очень высоко, то носик лучше по тоньше.
То есть если расчитывать носик (сопротивление) то учитывается не высота над столом, а высота от края верхнего стакана, до чайника.
Примеро так. Аналогия не полная, но всё же… :)
Если поняли, то попробуем расчитать три трёхвольтовых светодиода на 12 вольт питания.
Четвёртый трёхвольтовый подключить уже не получится т.к. 3V x 4 = 12 V (т.е. стаканы на уровне чайника и вода не потечёт) Считаем:
3шт х 3V = 9V
12V — 9V = 3V
Вот на эти три оставшихся вольта и надо подобрать сопротивление.
В характеристиках светодиодов указывают номинальный ток в миллиамперах (но считать придётся в амперах) который очень нежелательно превышать.
Пусть будут светодиоды на 20 мА (0,02 Ампера)
Считаем:
3V / 0,02А = 150 ом
Сопротивление должно быть не меньше.
Посчитаем мощность резистора (должна быть с запасом) 3V х 0,02A = 0,06 W (это 60 милливатт)
То есть вам подойдут практически любые, маломощные, например 125 мВт
Исходя из расчётов можно взять к примеру, для этой цепочки светодиодов, сопротивление 160 ом 0,25 Вт»
Вы и сами могли предварительно посмотреть получается или нет. Рядом с кнопочкой «добавить» комментарий, есть кнопочка «предосмотр».
Устал ссылки читать. Там мусора много, а толку мало.
В левом верхнем углу этой странички есть кнопочка «написать» Нажмите её или или прямо эту ссылку.
Откроется окно Создание топика
Там над текстовым окном сервисные кнопочки. Одна из них цветная «Изображение» Нажмите её и загрузите картинку (не сильно большую) по ссылке или со своего компа.
В текстовом окне появится ссылка, вот её и скопируйте, и можете вставить эту ссылку в свой комментарий.
Вот и всё.
Стильно. +
А здесь у крыльев, практически, лишь функция рулей, для не шибко… поворотливого судна.
С натяжкой конечно, но ведь красиво. А как говорят, только красивые самолёты хорошо летают :)
Значит подсознательно даём право на жизнь :)
А идеальной заточки, конечно же, можно добиться только вручную. И самая тонкая заточка карандашей, пожалуй, для художественной ретуши негативов. Для этого, карандаши затачивались под очень острым углом, срезалось и дерево и графит на несколько сантиметров. Далее доводилось в пополам сложенной тонкой наждачной бумаге до состояния иглы. Примерно так, и даже ещё длиньше и тоньше: